Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28
  1. #1
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: акулы, киты и ... большие кошки

    Август - сентябрь 2010 года

    Преамбула

    Поскольку стараюсь с уважением относиться как к своему, так и к чужому времени, хочу сразу предупредить о нижеследующем:

    Кому не стоит читать этот текст

    Тем, кто ищет путей за копейки пополнить личный список посещенных стран. Эти люди вряд ли найдут здесь что-нибудь для себя нужное: для них в интернете отыщутся и более полезные рассказы.

    Кому имеет смысл читать этот текст

    1) Тем, кто интересуется сбором максимально полной информации о странах Океании, равно как и существующими в регионе опциями для нескучного времяпровождения.

    2) Любителям различных форм жизни (как подводной, так и сухопутной), ибо возможное альтернативное название этого опуса - "Океания для зоофилов".

    Рассказ носит информационный характер. Все встречающиеся в нем оценки - не более, чем ИМХО автора, периодически не совпадающее с его же собственной точкой зрения.

    Итак, если кто-нибудь готов читать дальше - поехали!

    Акулы Фиджи: кое-что о подводных хищниках

    Республика Фиджи ... Какое впечатление об этом любопытнейшем островном государстве можно составить, поначитавшись некоторых популярных в сети текстов? Дорогое, попсовое, раскрученное место. Кругом - сплошное "турье", рулят всем отвратительные индусы, и все хотят ужас как много денег не пойми за что. Короче говоря, любимая многими ЮВА круче на порядок: пляжи с пальмами не хуже, зато все в разы дешевле.

    Ну что ж - можно и так. Несложно представить себе парочку иностранных туристов, решивших посетить, например, Москву. Один снял комнату в каком-нибудь Южном Бутово и сосредоточился на изучении особенностей жизни местных гопников. Другой заселился в Метрополь и всю дорогу ходил по музеям - театрам. Разумеется, у этих людей останется несколько разное представление о Москве. Также вполне очевидно, что заблуждаются оба, ибо на самом деле Москва - ни то и ни другое.

    При планировании любого путешествия есть один достаточно простой и надежный способ избежать ненужных разочарований. А именно - ответить себе на несложный вопрос: а зачем оно мне надо? И строить формат поездки, основываясь исключительно на полученном ответе.

    Так зачем лично мне надо было на Фиджи? К пляжам я, в целом, достаточно равнодушен, страны не коллекционирую. Все просто: эта страна считается одним из лучших (а по мнению многих - лучшим) местом для дайвинга в регионе. Достаточно упомянуть, что именно там проводятся ежегодные международные конгрессы подводных фотографов. Сами понимаете - эти ребята где ни попадя собираться не станут.

    Соответственно, нетрудно догадаться, почему я, недолго думая, пришел к идее о необходимости сафари. Островов много, разбросаны они изрядно, а посему найти место, откуда мы могли бы ездить на дейли-дайвинг с хорошими шансами увидеть все, что нас интересует, я попросту не сумел. Впрочем, достаточно ознакомиться с картой местных дайв-сайтов и их характеристиками, дабы понять, что такого места не существует в принципе. Так что выбор окончательного формата поездки был сделан достаточно быстро: сафари плюс кормление акул в Beqa Lagoon на Viti Levu - давно хотелось поучаствовать в этом мероприятии.

    С выбором лодки для сафари проблем также не возникло - выбора не было. Дело в том, что количество сафарийников на Фиджи весьма ограничено (что, увы, не лучшим образом сказывается на цене: в отличие от тех же Мальдив, конкуренции практически нет). Помимо этого, с учетом сезона китов, почти все фиджийские сафарийники в августе предлагают стандартную программу на полторы недели: дайвинг в Фиджи плюс whale watching в Тонга. Все, кроме единственного, который попросту слишком мал для подобных переходов по океану.

    Полезные ссылки по дайв-сафари в регионе:

    1) Paradise Adventures

    2) Dive the World Здесь, нажав, например, на Liveaboard Departures, можно посмотреть расписание той или иной конкретной лодки. Весьма удобно.

    Итак, выбор сделан: Island Dancer II

    С этим ясно. Ну а после сафари - в Beqa Lagoon, кормить рыбок. Здесь, в итоге, все бронировалось через вот этих ребят Через них же, помимо бронирования самих дайвов, были заказаны как отель в Pacific Harbour, так и трансфер туда и оттуда.

    Соответственно, план таков: прилетаем в Нанди корейцами с утра накануне сафари. Добираемся до Сувы. Ночуем. Следующим утром - на лодку. Через неделю, по возвращении, отправляемся в Pacific Harbour, селимся на три дня, в один из которых смотрим кормление в Beqa Lagoon. Затем - трансфер обратно в Нанди и перелет на Самоа.

    После июльской Москвы Республика Фиджи приятно порадовала комфортной температурой. Пройдя границу и получив штамп на положенные 4 месяца, направились в условно-домашний терминал (находится тут же), дабы убедиться, что предварительно заготовленное решение было правильным. Дело в том, что прилетели мы в районе половины девятого утра, утренние рейсы в Суву уже улетели, а ближайший планировался аж в 13:45. Ждать желания не было ни малейшего, посему еще в Москве напрашивался вариант с такси. Самая дешевая найденная мною по интернету цена на перелет Нанди - Сува составляла порядка 75 фиджийских долларов с носа. Плюс из тамошнего аэропорта до самой Сувы, еще и добираться надо, что тоже не бесплатно. Машина же стоит 180 баксов (цена из сети плюс подтверждена девушкой на стойке регистрации Pacific Air. Наверное можно торговаться, но уверен, что, если и удастся сбить цену, то на сущие копейки). Так что выходит так на так, если не дешевле. Зато можно существенно выиграть во времени, да еще и Viti Levu заодно посмотреть.

    После разговора с местными работниками аэропорта, согласившимися, что, мол, да - все верно, было взято такси, которое и доставило нас благополучно в Суву ровно через три часа.

    В качестве отеля через Agoda бронировалась Suva Motor Inn Ничего плохого сказать не могу - вполне приличная гостиница. Впрочем, тут я возможно слегка недоработал: как позже выяснилось, наша лодка стартует прямо от Novotel Вероятно, логичнее было бы бронировать его. С другой стороны, он и подороже, а такси от одной аккомодации до другой стоит всего несколько баксов. Так что может оно и к лучшему.

    Про остаток дня в Суве рассказывать нечего: сильно измотанные месячным московским летним адом и двумя многочасовыми перелетами тупо разобрались с багажом, поели/выпили в местном ресторанчике и завалились спать.

    Сафари на Island Dancer

    C утра заказали такси - и на борт. Вперед, под воду!



    Что я в итоге могу сказать про местный дайвинг? Хотелось бы упомянуть два момента: личный и общий.

    Во-первых, мои смутные подозрения насчет того, что московский смог даром не прошел, подтвердились, увы, в полном объеме. На первом же дайве (а ныряли на найтроксе, который там с ходу всем бодро зарядили) супруга еще на поверхности стала жаловаться на чувство удушья. Решив, что она блажит, отказал в сочувствии и отправился вниз. Такой одышки у меня не было никогда. 12-литровый баллон улетел за 22 минуты, ощущения при этом были далеко не самые приятные. Вспомнив старый анекдот о том, что городских жителей надо реанимировать исключительно под выхлопной
    трубой автомобиля, настойчиво попросил прекратить баловство с найтроксом и впредь заряжать только воздух. Тем не менее, на свои "нормальные" показатели удалось выйти лишь к концу третьего дня. Что удовольствие от нырялки, разумеется, несколько подпортило.

    Теперь о фиджийском дайвинге в целом. Фиджи часто называют "мировой столицей мягких кораллов". Их там действительно таки есть. Посему для любителей живописных подводных пейзажей и фанатов макро местная нырялка - вполне себе лакомый кусочек. Мне же, как поклоннику крупной живности (представляю, что бы сказал по этому поводу мой личный психоаналитик, ежели бы таковой у меня имелся ), иногда было скучновато. Пока некоторые коллеги увлеченно ковыряются в песке в поисках какой-нибудь gobi или пытаются запихнуть в объектив еще один нудибранк, нарезаешь себе круги вокруг очередного pinnacle, по ходу развивая в себе дар провидца: вот сейчас, за тем поворотом, будет висеть снэппер. А потом, через несколько метров, lionfish у стенки ковыряться. Ну и так далее. Оно не трудно быть таким умным на третьем или четвертом витке.

    Тут, пора, пожалуй, выкладывать картинки, пока читающие окончательно не заснули. Все как обычно: картинки, в основной своей массе, сделаны коллегами по сафари. Я, как всегда, сосредоточился на съемке видео.

    Вот примерно такие на Фиджи подводные пейзажи:




















  2. #2
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: акулы Фиджи

    А вот такую там можно увидеть живность:





































    Так что в целом - ничего особенного. И я уже было собрался отнести этот свой сафарийный опыт отнюдь не к самым интересным впечатлениям от подводного мира, когда выяснилось, что радости, по счастью, случаются. Причем как неожиданные, так и запланированные.

    Если говорить о первых, то выглядит это примерно так: крутишься себе вокруг очередного pinnacle, смотришь на поднадоевшие уже слегка, достаточно однотипные пейзажи, и тут появляется то, что появиться никак было не должно:



    Китовая акула там крайне редко встречается. Последнюю, по слухам, видели месяца за два до нас. Один из наших дайв-гидов впал в натуральный экстаз - он ее до этого вообще никогда не видел. Так что повезло, чего уж.

    Что касается радостей запланированных, то к таковым относится кормление серых рифовых акул на Gau Reef. И лично для меня одного этого мероприятия оказалось вполне достаточно, чтобы поставить фиджийской нырялке как минимум твердую четверку.

    Но об этом - чуть ниже.

  3. #3
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: акулы Фиджи

    Кормление акул на Gau Reef

    Серых рифовых мы с женой видели достаточно. Особенно на Палау - те, кто был, знают. Так что не думал, что в этом плане мне смогут предложить что-то новенькое. Смогли.

    Есть на Gau Reef такое местечко - Nigili Passage, более известное как Shark Alley. Полагаю, что идея понятна из названия: две стенки, течение и обилие крупной рыбы, включая акул. В одной из стенок - потрясающе удобное естественное укрытие: щель, напоминающая по форме крытый балкон (ну или дот - кому что ближе). Заползаешь, садишься, и спектакль начинается. Дайв-гиды предлагают собравшимся отведать припасенной рыбки, что приводит к немедленному всеобщему безумию. В каковом, помимо акул, участвуют все, кому не лень, включая снэпперов, которые, по моим понятиям, сами не более, чем еда (особенно - кашмирские). С изумление наблюдал, например, как затесавшийся в толпу огромный мраморный групер тяпнул за бок вступившую с ним в схватку за кусок приманки акулу, после чего бедняга позорно ретировалась.

    Все действо происходит прямо перед тобой - иногда до участников тусовки считанные сантиметры. Дайверов специально предупреждают: держите аппаратуру поближе к глазам, могут принять за еду. Особой активностью в этом плане отличаются красные снэпперы. Я, в один момент на секунду забывшись, еле успел отдернуть руку. Ну а сидевшая рядом англичанка через нескольку минут не успела, после чего долго и гордо демонстрировала всем свой укушенный палец.

    Отдельная песня - выход из "зала". Выплываешь из щели и оказываешься в облаке из акул. То есть смотришь на них не со стороны, как на том же Палау (хоть и с очень близкого расстояния), а становишься неотъемлемой частью коллектива. Они везде вокруг: спереди, сзади, под и над, короче говоря - абсолютно везде. Действительно здорово.

    На следующий день по дружному и настойчивому требованию всех участников сафари мероприятие повторили. Планировавшийся на утро очередной pinnacle так и остался неокученным.

    Для "затравки" - немного фоток вышеописанной развлекушки:


















  4. #4
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: акулы Фиджи

    "Их нравы", или о том, "как живут люди"

    Отдельного упоминания заслуживает включенное в сафарийную "культурную программу" посещение местной деревушки. С непременным участием в кава-церемонии - как же без этого. Не стану подробно рассказывать, что такое кава - желающие без труда нагуглят. Упомяну лишь, что это - весьма популярный в Полинезии, добываемый из опьяняющего (хмельного) перца (Piper methysticum), мутный, "расслабляющий" напиток, распитие которого сопровождается достаточно затейливым ритуалом. Откровенно говоря, я подобные мероприятия терпеть ненавижу, но тут выхода не было: вследствие специфики ситуации любой категорический отказ выглядел бы неразумно и некорректно. Пришлось поучаствовать.

    Экипаж подошел к вопросу со всей серьезностью: накануне визита была проведена "генеральная репетиция" по употреблению означенной культовой жидкости со всеми сопутствующими ритуальными делами. Ну что я могу сказать? Вода как вода, только грязная. Понимаю, что, если хлебать ее в таких количествах, как это делают местные, эффект рано или поздно наступит. Но лично я "столько не выпью" (с) - невкусно оно мне.

    Деревушка находится на одном из маленьких островков, коих в стране - пруд пруди.





    Встречали дорогих гостей как положено - повеяло филиппинским Эль Нидо. Ну или нашей родной цыганщиной.




    Население занимается в основном тем, что выращивает гигантских моллюсков и заселяет ими пустующий океан. Типа - восстанавливает экологический баланс.



    Ну и туристов потихоньку разводит, как же без этого. С каждого - по 25 баксов добровольного пожертвования "на нужды". А также подарки всякие из разряда "помогите, кто чем может" (с). Итальянка местным детям какие-то канцпринадлежности подарила, кто-то - что-то еще. У нас ничего лишнего не оказалось - почувствовали себя жлобами-буржуинами.

    Для начала - прогулка по острову. Посещение кладбища с могилами предков, затем - демонстрация местного "моллюскария".




    Ну и апофеоз: танцы народов мира с кава-церемонией.

    Как ни странно, грозный танец отважных местных воинов приколол. Как ехидно заметила Маринка: "Крутые фиджийские мужчины даже танцуют сидя". "Fiji time" (c), чего уж там.



    Детские танцы были менее забавны, ну а последовавшие затем массовые пляски в обнимку с аборигенами - вообще не сюда, я трезвый был. Может и зря.

    Будущие защитники Отечества. Не знаю, правда, от кого, но полагаю - найдется.







    Ну и напоследок завернули с собой на дорожку запеченную на острове еду. Точно помню про рыбу, вроде еще овощи и, кажется, свинья. Было трогательно.



    Лодка вернулась в Суву на закате предпоследнего дня. Выбор на вечер прост: остаться "пить пятьдесят" (с) на борту или сделать это где-то в городе. Народ решил никуда не ездить, мы же - совершить вылазку. И потащил я благоверную в хорошо известный плавучий ресторан Tico's.

    Место оказалось весьма приятным - рекомендую. Есть отдельный отсек для курящих. Сифуд вкусный, в очень неплохом ассортименте. Кстати, лобстера там готовят на удивление средне, но все остальное из попробованного оказалось вполне на уровне. В целом, недешево, но и конскими я цены назвать никак не могу. Дело в том, что в ресторане существует довольно вкусный и разнообразный бесплатный салат-бар. То есть берешь, к примеру, какое-нибудь недорогое блюдо - и вуаля. Ешь себе салатов, сколько душа просит. Так что вкусно и недорого поесть более чем реально.

    Отдельный бонус - превосходная живая музыка. Ресторанный певец-гитарист произвел большое впечатление, что неудивительно: как позже выяснилось, это - местная знаменитость. Зовут его Джесси, он тут поет уже четверть века, имеет несколько собственных дисков, равно как и своих персональных поклонников. Молодец, одним словом.

    На утро вместе с Адамом (одним из дайв-мастеров) рванули в город. Последний нырок на акул оказался сущим разорением. Для начала, еще в спидботе у меня разлетелось крепление на ласте. Австралийский коллега выручил - одолжил запаску. Затем, в самом начале дайва, вырубился компьютер. Ну и, на сладкое, какой-то наглый снэппер (не вижу других вариантов) стянул расстегнувшееся крепление от ножа.

    Компьютер починили (контакт отошел), нож - проблема невеликая, а вот понапрасну таскать с собой бесполезную пару ласт не хотелось. Заодно появился шанс взглянуть на столицу при дневном свете.

    Городок, в целом, произвел впечатление достаточно небольшого, тихого и провинциального. Никаких особых достопримечательностей обнаружено не было. Крепления тоже не нашли - в местных дайв-шопах, каковых, по утверждению Адама, ровно два, "гранаты оказались не той системы" (с).

    Ну что ж, на нет и суда нет. Пора было двигать дальше.

  5. #5
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: акулы Фиджи

    Pacific Harbour

    Вышеупомянутый Адам - малый любопытный. Урожденный фиджиец, но белый. Отец в местной тусовке - человек не последний, совладелец одного из расположенных неподалеку островных резортов, а также владелец нескольких небольших бизнесов. Парень работал на отца порядка девяти лет, затем решил попробовать что-то еще. В деньгах особо не нуждается - разнообразия захотелось. Ходит вот теперь на Island Dancer стюардом, а по совместительству - дайв-гидом. Там, впрочем, все такие "совместители" - и механик, и шеф-повар.

    Я это к тому, что Адам в Pacific Harbour прожил не один год (возил клиентов между островком отца и Viti Levu) и место очень хвалил. По окончании сафари рванул туда на выходные. Договорились вечерком встретиться и обсудить планы по совместному времяпровождению. Покажет мол, что здесь где и как.

    После неудавшейся попытки вылечить пострадавшую ласту вернулись на лодку, распрощались с коллегами по нырялке (которые терпеливо ждали заказанной машины в аэропорт в то время как она, как выяснилось, столь же терпеливо ждала их в аэропорту, дабы доставить на лодку ), и стартовали.

    Добираться из Сувы около 40 минут. Аккомодацию для разнообразия выбрали "речную" - не все же время смотреть "фильмы про море" (с) - Club Oceanus

    "Речная" аккомодация подразумевает - "с видом на реку":



    В речке купаться можно без проблем, вода чистая. При этом до океана, как и до дайв-шопа организаторов нашей нырялки в Beqa Lagoon, несколько минут пешком. Отельчик небольшой и уютный, всего на 10 номеров. "Плантаторского" типа - приземистое одноэтажное здание:



    Кстати, номера - на любой вкус и кошелек, включая dormitories на несколько человек.

    Ухоженная территория, есть маленький бассейн:





    Из ресторанчика на задворках открываются вполне себе виды:



    Особо зацепила отельная лодка:





    По утверждению Адама, это одна из лучших лодок на Фиджи для Deep Sea Fishing. Мало того, что оборудована достойно - очень опытный экипаж, без серьезной добычи крайне редко возвращаются. Начал я было потирать лапы: порадую, мол, нас фиджийской глубоководной рыбалкой.

    Угу, щас. Ребята совсем оборзели. Как выяснилось, раньше была возможность арендовать их плавсредство на несколько часов, а теперь - фиг. Решили, видите ли, что это экономически нецелесообразно. Посему теперь извольте кататься полный день. И всего-то за две с половиной штуки фиджибаксов. Уж не знаю, насколько это экономически выгодно, но по факту все три дня нашего пребывания в Club Oceanus чудо-судно простояло у причала как вкопанное. Видать, Абрамовичу было недосуг - все, бедолага, никак не отойдет после неудачного восхождения на Кили.

    Вечерком подвалил Адам. Приехал на мотоцикле в состоянии "мечта гаишника" и радостно продолжил усугублять в местном баре. "Кровавую Мэри", кстати, на Фиджи делают классно - все как положено: с табаско, перцем, сельдереем и прочими прелестями. Прекрасное пойло. Вот и хлопцу нравится - обратно отбывал в такой кондиции, что заставил усомниться в казавшейся дотоле незыблемой аксиоме: нет, мол, круче, российских драйверов. Должен признать, что далеко не каждый из наших соотечественников в подобном виде сумел бы сесть на мотоцикл. Не говоря уже о том, чтобы куда-то на нем поехать.

    Справедливости ради не могу не уточнить, что понятия не имею, насколько далеко уехал сам Адам. Несмотря на обсужденное накануне громадье планов на день, с утра он в отеле не появился. Можно лишь надеяться, что просто отмечал национальный литовский праздник "похмелёнис", а не угодил, не дай Бог, в какое ДТП.

    Однако факт остается фактом: день практически пропал. Прождали парня до полудня, дальше заводиться на что-нибудь серьезное смысла не имело. Заодно пару слов о широко популярных (помимо рыбалки и дайвинга) способах времяпровождения в Pacific Harbour: пешие, конные и велопрогулки, каноэ, плавание по речкам, посещение местных водопадов и вроде как некий рафтинг где-то неподалеку. Подробностей не знаю, не мое.

    В итоге отправились шляться в Art Village. Это что-то вроде маленького комплекса для туристов в 10-15 минутах пешком от Club Oceanus: несколько ресторанчиков, сувенирные магазинчики, интернет-кафе и прочая. Там же по вечерам проводятся разнообразные шоу типа fire walking.







    В целом, неплохое местечко для убивания пары часов. Туристов, кстати, единицы. Все очень тихо, мирно и вполне пасторально. Может вечером движухи побольше, не в курсе. Пообедали, прикупили кой-какой мелочевки на сувениры родственникам/друзьям, дабы сразу закрыть эту сильно утомляющую нас тему, и вернулись в отель, где и провели остаток вечера.

    День получился абсолютно "тюлений". Таких за шесть недель поездки по Океании набралось, наверное, в итоге штук пять.

    Бывает. Но зато завтра ждала встреча с бычьими и лимонными акулами. А вдруг да повезет еще и с тигровкой?

  6. #6
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: акулы Фиджи

    Кормление акул в Beqa Lagoon

    Увы, сегодня в этом всемирно известном месте тусует больше дайверов, нежели акул. Все это напоминает бесперебойный конвейер: несколько лодок, одна группа выныривает, другая тут же уходит под воду, и так - без конца. Первый дайв - 24 метра, второй - 15. Под водой кругом натянуты веревки: захочешь - не заблудишься, да и safety stop даже для самых неумелых не представляет собой ни малейшей сложности. Короче говоря, не хватает только слюнявчиков и персональной няни с ложечкой. Впрочем, некоторые из дайв-гидов функции последней старательно пытаются брать на себя.

    Что понравилось:

    1) Акулы все-таки были. Тигровка, мерзавка, не пришла, но я, признаться, на подобную удачу особо и не рассчитывал (хотя в глубине души и надеялся, конечно). Зато видели и бычьих, и лимонных.

    2) Прикололо несусветное количество прилипал. Столько "бесхозных" remoras мне до сего момента видеть не доводилось.

    Что не понравилось:

    1) Плохая видимость, куча взвеси. Акулы практически ползают по дну, увидеть не так просто, снять - еще сложнее.

    2) Дайверов слишком много.

    3) Акул слишком мало.

    Фотографии кормления, которые я сейчас тут выложу, были сделаны моей английской коллегой по сафари (той самой, невинно пострадавшей от злобного снэппера на Gau Reef). Они с мужем начали свою поездку именно с Beqa Lagoon и подошли к вопросу капитально: провели в Pacific Harbour аж 6 дней, из которых три дня ныряли (всего - шесть дайвов). Разумеется, при подобном подходе увидели они куда больше. Во-первых, однажды таки пришла глубоко беременная тигровка. Во-вторых, пару раз им повезло - было относительно немного народа.

    Тем не менее, в базовой оценке мы с Кэрол сошлись. Веселуха в Nigili Passage, в условиях прекрасной видимости и естественной среды обитания, показалась интересней.

    По большому счету, сегодняшняя Beqa Lagoon напоминает организованный в условиях природного водоема гигантский аквариум. Адам сильно порадовал рассказкой о том, как несколько лет назад, по каким-то причинам, местных акул четыре дня не кормили. В итоге они начали всплывать у ближайших островных резортов, пугая несчастных туристов. Последней же каплей стало появление в устье реки двух тигровых акул, самозабвенно пожирающих на глазах у изумленной публики каким-то образом попавшую в эту самую реку дохлую козу. После чего бедным рыбам вернули привычный рацион.

    Ну а теперь - несколько "веселых картинок" от Кэрол:













    И на сладкое. Сравнивайте эти два кормления сами. Если кто станет смотреть - рекомендую делать это внимательно и до конца.



    В последний день погуляли с утра по Art Village, собрали шмотки и уселись ждать вечернего трансфера в аэропорт Нанди. Пора было на Самоа.

    Резюме.

    В Фиджи понравилось больше, нежели ожидалось. Как выяснилось, это - реально большая страна с серьезным потенциалом. Порадовало немалое количество земли с весьма разнообразными природными условиями. Помимо тропических баунти хватает и красивых рек, и живописных холмов, и лесов, и водопадов, и прочих естественных радостей. Говорить же о повальном туристическом засилье совершенно некорректно. Коли не нравится обилие туристов - не селитесь в "резервациях", и будет Вам счастье. Если же основная задача - поваляться на пляже, то езжайте лучше в ЮВА. Пляжей больше, цены ниже.

    В целом, после Фиджи осталось ощущение некой недосказанности и недосмотренности. Забегая вперед, могу сказать, что ни Самоа, ни Тонга подобного ощущения не оставили...

  7. #7
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: черепахи Самоа

    Черепахи Самоа: тропою корыстной любви

    Небольшое предисловие и необходимые разъяснения

    Изначально этот рассказ создавался на другом ресурсе и позже был соответствующим образом адаптирован для нашего форума. И все-таки, несмотря на произведенную адаптацию, кое-что в нижеследующем разделе может показаться несколько выпадающим из общей нити повествования, за что автор приносит читателям свои искренние извинения. Тем не менее, было принято решение оставить все как есть, поскольку, по моему убеждению, предлагаемая вашему вниманию заочная дискуссия может оказаться для многих довольно полезной.

    Про Самоа мне писать не хочется. Не хочется, ибо то, что я напишу об этой чудо-стране, вряд ли понравится некоторым симпатичным мне и уважаемым мною форумчанам. Но тут уж ничего не поделать: назвался гусем - спасай Рим.

    На этот раз для объяснения своей позиции в виде исключения мне удобнее будет начать с конца, то бишь - с резюме. Суть моего отношения к Самоа можно выразить в ответах на два очень простых вопроса:

    1) Жалею ли я, что там побывал? Однозначно - нет.

    2) Могу ли порекомендовать кому-либо посещение этой страны, если человек не имеет на то каких-нибудь личных мотивов? Ответ точно такой же.

    Давайте для простоты называть вещи своими именами. Совершенно очевидно, что форумный ажиотаж вокруг Самоа был спровоцирован в свое время блестящим отчетом El Baklan, ставшим уже форумной классикой. Больше того, самому El Baklan так там понравилось, что он даже создал специальную ветку с яркими фотками этих двух волшебных островов. После чего ряд форумчан, индуцированных незаурядной личностью автора, его писательским талантом и предложенными им красивыми картинками, начали мечтать о посещении этого удивительного места.

    Я-то как раз к числу "индуцированных" не принадлежу, ибо о существовании Самоа узнал раньше, нежели о существовании самого El Baklan. Дело в том, что когда я жил в Новой Зеландии, был у меня очень хороший приятель самоанец. Много и вкусно рассказывал о родине, чем пробудил безусловный к ней интерес. Тем не менее, не будь у меня на то пары сугубо личных причин, которые я, уж простите, предпочел бы оставить при себе, на Самоа я бы не поехал. Для того, чтобы прийти к заключению, что сегодняшнее Самоа для меня большого интереса не представляет, достаточно было ровно двух вещей:

    1) Иметь базовое понимание того, как обычно протекают определенные, вполне универсальные, социальные процессы.

    2) Внимательно прочитать все форумные отзывы о стране, коих уже накопилось немало.

    Попробуем немного повыковыривать мух из котлет. Есть составляющая рациональная, а есть - эмоциональная. Если говорить о первой, то я совершенно согласен с, например, тем же Xavier, сформулировавшим свою мысль так: "На Самоа достопримечательностей нет". Нет, ну то есть они, разумеется, есть везде, даже в какой-нибудь деревне Хацапетовке (чем ежевечерне лежащий в одной и той же луже пьяный комбайнер не местная достопримечательность, например?). Другое дело - стоит ли ради этого зрелища лететь в Хацапетовку через всю планету. Достаточно внятный сравнительный анализ самоанских атракций был дан в свое время в отчете Винского. Естественно, я не могу согласиться с его традиционно энергичной и категоричной "четырехсловной" характеристикой этой "жемчужины Океании", но по сути-то он прав. По большому счету, смотреть там нечего.

    Теперь о составляющей эмоциональной. Столь благоприятное мнение El Baklan о самоанской "уникальной атмосфере" связано, во-первых, с его личным восприятием окружающей действительности, а, во-вторых (что куда важнее) - с давностью его визита. По мнению наиболее развитого и интересного из встреченных мною самоанцев, процесс активного "отуристивания" Самоа начался как раз лет пять назад. По ряду причин, рискну предположить, что еще лет через пять лично меня туда и калачом не заманишь. И движется все это не в направлении создания развитой туристической инфраструктуры (что, может, не для всех здорово - меня лично подобные вещи волнуют мало - но еще куда ни шло), а в направлении тупого паразитирования на туристах. Самое смешное, что это ясно видно даже из форумных отчетов. Так, например, один из побывавших предупреждает, что в воскресенье спиртное-де купить трудно, другой, навестивший страну через год, возражает - никаких, мол, проблем. И ведь оба пишут чистую правду. Просто "процесс идет" (с).

    Так что давайте-ка, ребята, прекратим этот пустой флуд о некой гипотетической исключительной самоанской душевности/духовности. Ежели кому-то что-то в этом роде там и померещилось, так это не более, чем набор его персональных ощущений. Есть, например, люди, считающие удивительно душевным местом мою кухню. Одна живущая ныне за рубежом семейная пара моих хороших знакомых в каждый свой ежегодный приезд в Москву, несмотря на сверхинтенсивный график, непременно включает пресловутую кухню в список мест, обязательных к посещению. Однако мне почему-то не приходит в голову описывать эти несколько квадратных метров как нечто из разряда must see.

    Ну а теперь, после вынужденной преамбулы, перейдем к информации для тех, кто на Самоа таки собирается, либо в обозримом будущем соберется. Сразу предупреждаю: я тоже буду выкладывать красивые картинки и хвалить какие-то вещи. Что совершенно понятно: раз уж я попал в вышеупомянутую Хацапетовку, так я и в облике пресловутого пьяного комбайнера найду утонченные античные черты. И развлечения себе в деревне непременно какие-нибудь отыщу. Ну раз я все равно уже здесь.

    Тем не менее, не стоит на это вестись. Мой друг, посмотревший слепленный мною фильм по Океании, задумчиво сказал: "Хм, я вот тебя слушаю, а Самоа-то мне понравилось больше всего - красиво!" Естественно. Там ведь кроме живописных "вьюзов" и снимать-то особо нечего. В отличие от других посещенных стран. Где эти самые вьюзы не хуже, но я их попросту в фильм не включил - были вещи и поинтересней.

    И последнее. Поймите правильно: я никого не отговариваю от посещения Самоа, упаси Боже. Все что я пытаюсь сделать - дать максимально возможную объективную картину того, что представляла собой эта страна на конец августа 2010-го года. А там уж пусть каждый сам решает: надо оно ему или нет. Как всегда.

    Итак - поехали.

  8. #8
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: черепахи Самоа

    Upolu.

    Мелкие радости начались сразу по прилете - со встречи с иммиграционным офицером. Такого тупо-напыщенного индюка я, признаться, не припомню. Раздуваясь от осознания собственной важности, он минут десять вдумчиво рассматривал наши документы. Именно документы, ибо, помимо паспортов, были затребованы абсолютно все билеты по маршруту: не только на вылет из страны, а аж до самой Москвы. Когда же он, наконец, родил необходимый штамп, и мы пошли получать багаж, то выяснилось, что у моей новой, купленной специально под поездку, дайверской сумки практически напрочь оторван внешний карман. То есть явно где-то зацепили и тупо дернули. Следующих приключений я ожидал на таможне, но здесь как раз все прошло без проблем. Полагаю, лицо у меня было такое, что попросту решили не связываться.

    Аэропорт Faleolo удивил. Представлял его себе как нечто совсем сонно-деревенское, ан нет - море ярких огней, масса народа и активнейшая движуха. Несмотря на то, что дело было в первом часу ночи, работающих обменников я навскидку насчитал аж пять штук. Причем минимум два из них (Westpac и ANZ, во втором берут трэвел-чеки по курсу, как ни странно, чуть худшему по сравнению с наличными. На момент нашего прибытия - 2,44 против 2,46) - гарантировано круглосуточные, ибо именно там уплачивается сбор при вылете из страны (40 тала с носа). Ради любопытства пошел на второй этаж: интересно было посмотреть, где наши знатные бэкпекеры вроде Xavier и El Baklan располагались в спальниках/на матрасиках. Нашел такое местечко - справа что-то вроде небольшого "кармана". Не, я бы там спать не стал. И отнюдь не потому, что опасаюсь ужасных огромных тропических насекомых, которыми меня пытался стращать Xavier (их там, кстати, и близко не видно - вылизано все), а по сугубо более прозаической причине: народа вокруг много, боюсь - уши оттопчут.

    Так что отправились в забронированный на ночь аэропортовский лодж.

    Кстати, о бронировании. Аккомодации по Тонга и Самоа рекомендую резервировать здесь Через них можно забронировать любой отель (или сразу все отели по стране одновременно), причем - с предоплатой картой через защищенный интернет-сервер. Все другие обнаруженные мною методы бронирования, вроде рекомендовавшегося некоторыми Pacific-resorts.com или сайтов самих отелей, подразумевают кучу "лишних движений" и менее безопасные методы оплаты. Ну а популярные ресурсы типа Агоды просто не предоставляют по этим странам никакого выбора.

    В итоге, через whl было зарезервировано пять отелей. Четыре из них - с 15-ти процентной предоплатой, пятый - со стопроцентной (политика отеля). Бронирование осуществляется через Ассоциацию отелей Самоа. Все работает.

    До кучи - еще одна полезная информационная ссылка по стране.

    Итак, до лоджа надо как-то добраться. Таксистов куча, ведут себя крайне активно. Можно, конечно, сказать, что таксисты, мол, во всем мире одинаковы. Да нет, самоанские таксисты - песня особая. Петрович в свое время описывал серьезные проблемы, возникшие у него с одним из местных драйверов. Не думайте, что ему попался какой-нибудь отдельно взятый урод. Он имел дело с типичным представителем таксомоторного парка Upolu.

    В итоге договорились на 10 тала. Пожалуй, многовато, ибо ехать - всего ничего, но - фиг с ним. Приезжаем, даю десятку. Не, говорит, ты меня не понял. Надо двадцать. Забегая вперед, могу сказать, что это - их обычная практика. Либо цена сразу серьезно перезаряжается, либо по факту прибытия выявляется исходное сильное недопонимание. Это тебе не вымогатели с ужасного туристического Фиджи, которые ездят тупо по счетчику и радуются как дети двадцати центам чаевых. Тут ребята с аппетитом. Каждый кролик-турист - на вес золота.

    В лодже немедленно попросили оплатить все заранее, включая завтрашний завтрак. Да ради Бога. Только вот непонятно, почему я должен оплачивать 100-процентную стоимость номера, когда я 15-ти процентную предоплату уже внес. Распечатки у меня всегда с собой, утрясли. В дальнейшем, мне пытались перезарядить счет еще в двух отелях из оставшихся четырех. Честнейшие люди, не то что на Фиджи, где все было - копейка в копейку.

    С утра - на пристань. Увы, сегодня - вторник, так что выбора нет: только Fotu-0-Samoa. Так - значит так. Иду покупать билеты, даю стольник, получаю сдачу. Шаг в сторону, пересчитываю - десятки не хватает. Возвращаюсь к окошку, еще рта открыть не успел - хлопец молча выкидывает червонец. Типа: ну не проканало - и ладно. Глядишь - в следующий раз повезет.

    Не все там, конечно, такие. Но, друзья, бдительность терять не советую. Особенно на Upolu.

  9. #9
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: черепахи Самоа

    Savaii: юг острова

    Fotu-0-Samoa - "скотовозка", конечно, еще та. Сразу же о популярном заблуждении: наверху-де качка легче переносится. Действительности не соответствует. На узенькой площадочке наверху качка как раз откровенно сильнее. Кому туда надо, так это тем, кто желает расстаться с содержимым желудка. Можно это сделать более приватно. Ну и да, после этого полегче, наверное.

    Всем остальным рекомендую оставаться на нижней палубе. Разговоры о "технических" запахах сильно преувеличены. Впрочем, здесь я возможно несколько субъективен, ибо к запахам устойчив. В любом случае, если не сидеть, а стоять "у бортика" - ничем не пахнет.

    Патриархальный, "провинциальный" Savaii встретил радушно. В такое плотное кольцо меня брали лишь пару раз в жизни - в хорошо известных азиатских странах. Фиг с ними, с таксистами, но произвел впечатление здоровенный малый, нежно шептавший мне на ушко перечень моих ближайших, исключительно радужных, перспектив. Травка - не вопрос, по интимным делам - он здесь лучший, могу не сомневаться. Самое смешное, что еще один, существенно менее убедительный дрищ, пел примерно ту же песню на ухо Маринке. С английским у нее не блестяще, но и не катастрофа, так что гарантировать не могу, но, судя по тому, что она поняла - так и было.

    Блин, неужто оба так безнадежно выглядим? Или: "Ничего личного - просто бизнес" (с)?

    Куда ехать я знал. План на Savaii был традиционно прост. Четыре ночи, три полных дня. Два - "экскурсионка", еще один - нырялка (ну не мог я тут логбук не испачкать!). Две аккомодации, очень условно: юг - север (поближе к достопримечательностям). От популярного Lusias Lagoon Chalet отказался сразу, чуть ниже объясню - почему. Savaii Lagoon Resort на севере забронировал - достойной альтернативы не нашел.

    Брать машину напрокат желания не было. Не понял - зачем: и по цене, и по удобству получалось менее интересно. Посему сразу зарядился на Savaiian Hotel В первую очередь - из-за личности хозяев, по поводу которых захлебывался весь буржуйский инет. Оказалось - по делу, ребята неординарные и исключительно приятные. Самые приятные из встреченных мною самоанцев.

    Предварительно на Savaii мною было обнаружено ровно шесть атракций. Трек к кратеру отвергли сразу - карабкаться на этот холм дабы пообщаться с местным растоманом и увидеть некую, достаточно неубедительную, панораму нам, уж простите, не интересно. Туда же отправилась и пирамида. Представить, что меня "порвет от впечатлений" (с) при виде сваленной в кустах кучки камней, я не сумел. При всем уважении к Хейердалу. Слабая у меня фантазия, скучный я тип.

    Итого осталось: Blowholes и часто незаслуженно игнорируемый водопад Afu Aau на юге, купание с черепахами и лавовые поля - на севере. Пои, владелец The Savaiian Hotel, славен как роскошный местный гид. Вот пусть он нам все это и показывает. В первый день смотрим Blowholes и водопад. Во второй - берем у него экскурсию на север к лавовым полям и черепахам, там и остаемся в Savaii Lagoon Resort. Заодно и на отнюдь не копеечном трансфере на север острова сэкономим.

    The Savaiian Hotel - место приятное:







    Сразу говорю - пляжа там нет. Есть прикольный бассейн на помосте для поплескаться:



    Впрочем, отсутствие пляжа нам было пофиг - их за время поездки хватало. Возможность толково посмотреть остров была важней.

    Пои и Нола - ребята незаурядные. Жили не один год в Веллингтоне, где Нола успешно выучилась на доктора и даже успела пару лет поработать по специальности. А потом плюнули на это унылое, продуваемое всеми ветрами, хорошо оплачиваемое счастье и вернулись домой, где и обрели душевную гармонию. Молодцы, уважаю.

    С утра отправились "по югу". Заглянули на местный рыночек в Салелонге. Убого, по правде сказать. После чего поехали смотреть Blowholes.

    Ну что - очень неплохо. Погода стояла - не супер, потому фонтаны были не так впечатляюще высоки, как они бывают. И все равно понравилось. Тем, кого занесет на Savaii, посмотреть несомненно стоит:









    Растрогала рассказка Пои об американской туристке, упавшей в одну из дыр. Молодчина, выбраться не пыталась - погибла бы неминуемо. Терпеливо дождалась отлива, с ним и ушла через океан. Как тот петух из старого анекдота - изрядно пощипанная, но непобежденная. Это я в плане совета неосторожным, если что.

    А теперь - полезная инструкция для ужасно самостоятельных изобретателей велосипедов. Одним из туристов как-то описывался некий мерзкий старикашка, который сначала вымогал неадекватные деньги за "кокос-шоу", а потом даже пытался не пускать на территорию.

    Тема такая: означенный старикашка имеет в собственности прилегающий кус земли, чем и пытается нагло пользоваться. Когда мы возвращались к машине, хотели немного срезать и выйти чуть более удобным путем. Пои нас притормозил и показал на нарисованную на земле линию. Граница владений вышеупомянутого джентльмена, лучше не пересекать, а то выскочит как черт из коробочки и поднимет вонь.

    Вторая мелкая "засада" - в самой парковке. В качестве наглядного пособия специально сделал два снимка.



    Видите две призывно выглядящие таблички? Ловушка - это уже его земля. Паркуйтесь чуть не доезжая, там где стоит машина на фото.

    Ну и "контрольный" снимок: от заднего бампера - в обратную сторону. Для верности.



    Находящийся неподалеку водопад Afu Aau понравился очень. Полное ощущение, что это - некий искусственный "уютик", созданный весьма талантливым дизайнером. Сорри за нелучшие фотки - не мастер, увы, да и свет был сложный (по крайней мере - для меня). Но место действительно красивое, прошу поверить на слово.





    Уходить не хотелось. Плавать там здорово - вода чистейшая. По мнению Маринки, такой чистой пресной воды ей не попадалось никогда. Она ее даже с удовольствием пила, к чему Пои отнесся крайне скептически.

    А он в таких делах, как выяснилось, толк знает. Ибо на следующий день никуда с нами не поехал - отправил подручных. Как рассказала разъяренная Нола, накануне вечером накушался с отцом и брательником местных сырых моллюсков и ... Ну, вы догадались, наверное. Бывает. С некоторыми - регулярно.

    Кстати, о сырых дарах моря. Очень рекомендую попробовать Ока - сырая рыба с овощами, замоченные в кокосовом молоке. На Тонга аналогичное блюдо называется Ota Ika (дословно - сырая рыба). Пальчики оближешь.

    Достойная альтернатива - гавайский вариант под названием Poke. Примерно то же, но в кунжутном масле.

    Итак, пожелав Пои скорейшего выздоровления, отправились на север острова.

  10. #10
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: черепахи Самоа

    Savaii: север острова

    Лавовые поля произвели меньшее впечатление, нежели ожидалось. То есть сами-то по себе они как раз весьма неплохи - пейзаж местами вполне "космический". Парочка "абстракций" для наглядности:







    Несколько разочаровали руины деревушки. Рассчитывал, что это одно из тех мест, где можно "соприкоснуться с вечностью" - не, не тянет. По сути, представляет собой остатки церквушки (единственное уцелевшее здание, ибо - каменное) на весьма ограниченной площади.

    Как бы объяснить ... Все очень "мелко", что ли, без намека на масштабность и драматизм события. И уж больно "по-туристически". Традиционный КПП из местных, привычно отстегнутый бакшиш, быстрое, деловитое, щелканье (долго там делать нечего), короткая пробежка к пресловутой Virgins Grave - и на выход.





    Снимок Virgins Grave по качеству получился совсем паршивым, но для "общего развития" выкладываю:



    А вот плавать с черепахами, несмотря на всю откровенную попсовость мероприятия, очень понравилось. Во-первых, мы их любим. Во-вторых, хоть под водой и гоняли бедолаг многократно, на суше так близко пообщаться не доводилось. Бывали в местах, где такая возможность предоставляется (тот же Занзибар, например), но как-то, по тем или иным причинам, не срасталось. Так что с удовольствием ликвидировали пробел в образовании.

    Местечко называется Satoalepai Wetlands, расположено у лагуны и представляет собой ... ммм ... нечто вроде системы искусственных запруд. В некоторых "прудиках" разводят рыбешку, ну а в самом большом как раз живут черепахи.









    Поначалу может создаться впечатление, что их там очень немного, но это - иллюзия. Достаточно взять в руки манго, от которого они, как выяснилось, просто сатанеют. И все - твои:



    Какая-то своеобразная девушка зачем-то деловито пыталась с ними сноклить. Чего с ними сноклить-то - сами в лапы лезут:









    После полученного удовольствия отправились заселяться в Savaii Lagoon Resort (деревушка Fagamalo). Местечко действительно симпатичное. С целью демонстрации "вьюзов" - специально сделанный снимок из комнаты (на переднем плане - противомоскитная сетка):



    Бунгало оборудованы "полномасштабной" кухней, так что хочешь готовить сам - ради Бога. Буквально напротив расположен маленький магазинчик с неким минимальным набором продуктов. Там же - недорогие, простенькие take away (по типу - fish and chips). В магазине соседней Manase (около получаса пешком или 5 тала на такси) выбор несколько больше. Особых "разносолов" ожидать, разумеется, не приходится, но сварганить себе что-нибудь на обед вполне реально. Здесь же можно и выпивку прикупить (в Fagamalo - ничего, кроме пива) - ром, водка, джин. Все - фиджийского производства. Ну а ленивым поклонникам пиццы ее в ассортименте предложит Энди, "будочку" которого легко можно обнаружить в нескольких метрах от Savaii Lagoon Resort. Пиццы неплохие, стоят, по-моему, от 20 до 30 тала (в зависимости от степени "навороченности"). За те же деньги вам эту самую пиццу доставят. В бунгало, или куда скажете. Тут же, кстати, можно и велосипед напрокат взять, если надо. Вообще - "позор джунглям" (с): австриец пиццы клепает. Нет, чтобы народ штруделем каким порадовать.

    Заселившись, отправились в великое путешествие аж через дорогу - в Dive Savaii Держит эту контору семейная интернациональная пара (Фабьен - француз, Флавия - южноафриканка). Списался я с ними, на всякий случай, заранее, забронировал на следующий, последний на Savaii, день два дайва. По 260 тала с носа, включая аренду снаряги. Показали лицензии, заполнили бумажки, договорились о деталях - все без проблем. Ну и пожаловался я Фабьену на "раненую" на Фиджи ласту.

    Красавец просто! "Гранат нужной системы" у него тоже не было, но его это не смутило. Уволок ласту, посадил крепление на гвоздь, откусил, загнул: на, мол, заржавеет, но держать будет. Как позже ехидно прокомментировал эту историю мой друг: "Смотри-ка, научили мы их все-таки кое-чему в восемьсот двенадцатом!"

    Сноклинг в Fagamalo сносный, хотя ничего особенного и не увидели. Кроме вот такой, доселе нам не попадавшейся, формы жизни:



    Как выяснилось, "по-умному" это называется Synapta Maculata, а по-нашему, по-самоански, просто peva (нечто, не имеющее скелета). Из голотурий. Достигает пяти метров. Те, что попадались нам, были длиной около трех.

    На следующее утро попробовал зарядить дождь. В наши планы это никак не вписывалось, посему попросил Маринку поразгонять тучи - у нее это иногда получается не хуже, чем у отставного московского градоначальника. Справилась, но от излишнего усердия случился довольно неожиданный, хотя и вполне симпатичный, побочный эффект:



    Кстати, лодка на фотографии принадлежит дайв-центру. Клиентов забирают прямо с пляжа. С этой же лодки потом и ныряют, и сноклят (такая услуга тоже в их прейскуранте значится. За меньшие деньги, естественно. Ходившие с нами сноклеры вроде как остались довольны: и скат попался, и пара черепах).

    Нырялка, как и предполагалось, ничего сверхъестественного из себя не представляет. Предложили лучшее, из того, что у них есть. Первый "нырок" - коралловый сад. Неплохо, но после Фиджи, конечно ... Кораллы по преимуществу твердые. Есть анемоновые рыбки. А так, в целом, пустовато. Дайв "спасла" случившаяся под конец, задумчиво висевшая в воде, гигантская барракуда:



    Второй "нырок" был повеселей. Сайт называется Juno Wreck. Рэк старый, 1881-го года, насколько я помню. Все, разумеется, заросло кораллами, рыба кое-какая имеется. Неподалеку обычно кормятся местные черепахи, можно встретить сразу нескольких. Мы встретили лишь одну, но "погоняли" от души. Черепахи там индифферентные, людей не боятся, так что вполне можно насладиться общением.

    Вообще, нырялка была, пожалуй, даже чересчур комфортной - как в ванной. Вода - плюс 27, течений никаких, видимость - не блестящая, но очень приличная. Релаксирующее такое времяпровождение:



    Понятно, что два дайва - маловато, но, судя по тому, что я читал про местный дайвинг, как и по тому, что видел под водой сам, нырялка на Самоа действительно average. В полном соответствии с приведенной парой-тройкой постов выше условной классификацией.

    Ну что ж - пора назад на Upolu. На завтра договорились о трансфере к парому (70 тала за машину - стандарт). Подгадали именно к Lady Samoa - надо же было сравнить!

  11. #11
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: черепахи Самоа

    Возвращение на Upolu

    "Леди Самоа", конечно, да! Отличается от коллеги как океанский лайнер от маломерного рыбацкого суденышка. Отдельная грузовая палуба, специальный отсек для багажа, зал удобных кресел, работающий буфет, демонстрация фильмов по ходу пьесы и прочие прелести. Более того - есть даже бизнес-класс!

    Вот тут у меня просто не было шансов не понтануться. Ёлки, могу я хоть раз в жизни хоть куда-то прокатиться бизнес-классом?! А заодно и рассказать потом, чем он на самоанском пароме отличается от "эконома".

    Билеты - по 50 тала с головы. Относительно небольшая комнатка на носу корабля, в которой нас, в итоге, оказалось трое (еще один местного вида джентльмен в возрасте). На окнах - занавесочки. Быстро стало понятно - зачем: куча любопытных постоянно заглядывает, всем же интересно, что там такое внутри. Два персональных туалета - Эм и Жо. Кино показывают другое, нежели в экономе. Ни лучше, ни хуже - просто другое. Типа - эксклюзив. Еда включена: сзндвич, фрукты, печенье, сок ещё вроде. Чай/кофе без ограничений. За всем присматривает отдельно закрепленный стюард.

    В целом, смысла все это, конечно, особого не имеет. Но прикольно.

    Дело было в субботу. План по Upolu следующий: по прибытии - в Virgin Cove. Ну должен же я был проверить "лучший пляж Южного Пасифика" (с)?! Там проводим воскресенье, раз в этот день на Самоа все равно ничего не происходит, а утром понедельника перебираемся на последние два дня в Апиа. Откуда и "добиваем" остатки местных достопримечательностей.

    Таксисты запрашивают до Virgin Cove 100 тала. Конкуренция приличная, можно сторговаться на 70-80. Дальше уже сложнее.

    Ну что сказать про Virgin Cove? Место глухое и располагает к полному "овощизму". Бухточка действительно довольно живописная. Что же касается "лучшего пляжа" (с), то качество любого пляжа лично для меня, в первую очередь, обусловлено качеством местного купания. По поводу купания в Virgin Cove я уже как-то в сети высказывался. Дабы не повторяться, просто процитирую часть старой дискуссии с другого ресурса:

    Цитата Сообщение от имярек Посмотреть сообщение
    Для меня главные критерии пляжного отдыха: нависающие над водой пальмы, уютные бухточки, минимум народа, минимальное влияние отливов на возможность купания, снорклинг
    Цитата Сообщение от Drunia Посмотреть сообщение
    С первыми тремя критериями там действительно все в порядке. В целом, все в порядке и с четвертым: отливы действительно оказывают минимальное влияние на возможность купания, ибо я там таковой возможности не обнаружил в принципе. В итоге, мы с супругой затруднились с выбором достойной характеристики Virgin Cove: то ли назвать его "самым смешным пляжем Южного Пасифика", то ли "лучшим местом в Южном Пасифике для принятия морских ванн". Когда я говорю о пляжном отдыхе, то под возможностью "купаться" подразумеваю возможность "поплавать", а не бултыхаться на метровой глубине. Обнаружить же место, где это можно сделать, нам так и не удалось. Как и не удалось увидеть тех, кто это место обнаружить таки сумел, ибо все попадавшиеся нам на глаза люди занимались ровно тем же самым, чем и мы - плескались в океане неподалеку от берега. Уйти же достаточно далеко представлялось весьма затруднительным, поскольку качество дна оставляет желать много лучшего: повсюду камни и обломки кораллов. Последние, вероятно, в основном появились там благодаря прошлогоднему цунами, тем не менее факт остается фактом: на сегодня ситуация в Virgin Cove именно такова.

    Из живности было замечено два-три вида вьющихся вокруг купающихся рифовых рыбок (в основном - Silversides). Если для того, чтобы их рассмотреть получше (хотя лучше, по-моему, некуда - и так все прекрасно видно), кому-то придет в голову надеть маску, возлечь на воду и объявить все это действо "интересным снорклингом", то лично я возражать не стану.
    Вечером посидели в отельном ресторанчике, поглядели очередные "танцы народов мира". Все воскресенье проплескались в воде. Развлекались в основном тем, что кормили местных "карасей":



    В итоге, один из этих неблагодарных мерзавцев нанес Маринке серьезную моральную травму: незаметно подкрался сзади и бесцеремонно тяпнул "за здесь". Возмущению ее не было предела: как это так, с ней, великой путешественницей и супердайвером, отважной охотницей на акул и тигров, какая-то абсолютно непочётная килька позволяет себе обращаться подобным образом?! Даже предварительно не представившись?!

    До сих пор, смеемся, как вспомним. Но советую при кормежке местной мелюзги быть поаккуратней. Например, укусят в живот - будет реально больно. И далеко не так смешно.

    Вроде, фотки пора выкладывать. Сначала - несколько "баунтийно-классических":











    А вот парочка более "нетрадиционных":



    Кто имеет достаточно опыта с коралловыми лагунами - тот поймет. Ну а остальные могут повосхищаться цветом воды.
    Плюс все дно - в мелких коралловых обломках (вероятно, после прошлогоднего цунами). Купаться реально непросто.

    Фрагмент дна:



    Я равнодушен к пляжам. Но видел их очень немало и толк в них знаю. Со всех общепринятых точек зрения, сегодняшний пляж Virgin Cove - более чем средний, мягко говоря. Что, разумеется, никому не мешает прийти от него в восторг. Личное дело каждого.

    Вообще, перечитал сейчас еще раз "самоанскую часть" знаменитого отчета - все предельно субъективно, конечно. К чести автора, он на объективность и не претендует, о чем сразу и предупреждает.

    Фотографии - песня отдельная. Я свое мнение по этому поводу уже озвучивал:

    Цитата Сообщение от Drunia
    Тут, помнится, один форумный монстр фотодела как-то возмущался "лоховскими" снимками. Дескать, создают у людей неверные представления о привлекательных местах. Куда опаснее обратное. Когда мастера объектива рисуют красивую картинку того, чего не видит нормальный глаз обычного человека.
    Как раз - тот самый случай. На картинках El Baklan все существенно ярче и "волшебней", нежели в реале. В каковом все отснятые им места смотрятся значительно "проще". Вот хоть убейте. Не обнаружил я на Самоа ни одного по-настоящему серьезного "аха". Не довелось.

    Может, конечно, и "зажрался" слегка, уж больно много видел "баунтиподобных" мест. Но мой счет - всегда "гамбургский". И, если кто-то решает рвануть через всю планету на Самоа исключительно с целью поиска уникально красивых природных атракций, то предупреждаю - таковые там отсутствуют. То есть, красивые - есть. Нет уникальных. Советую очень хорошо подумать, стоит ли овчинка выделки.

    Если существуют какие-то иные причины для визита - дело другое. А куча как минимум не менее впечатляющих "баунти" найдется как в самой Океании, так и намного ближе.

    Короче говоря, провели в Virgin Cove второй за поездку "тюлений" день. Впрочем, на этот раз не поневоле, а согласно плану.

    Такси до Апиа - 80 тала. Поселились в Outrigger Hotel. Отель вполне приличный, есть очень неплохой бассейн. Главный плюс - близость к городскому центру. Пешком минут 20, на такси - 4 тала (на ресепшн предупреждают: не давайте, мол, им пять - сдачи не будет). Центр города - пара-тройка кварталов. Рынок с сувенирами, рядом - рыбный. Несколько супермаркетов "для местных" - цены низкие. Куча аптек. Интернет-кафе, сувенирные лавочки, безумно аутентичный Макдональдс, банковские отделения - всё как везде.

    Прогресс со спиртным - налицо. Если идти от набережной по направлению к Outrigger, слева - большой магазин "Liquor Planet". Все, что душе угодно: от виски до ликеров. Причем - мировые бренды. Вплоть до серьезных одномолтовых вискарей. Давиться многократно упоминавшейся фиджийской водкой "Царь" сегодня отнюдь не обязательно. Выбор есть.

    Приличную "едальню", кстати, "с очень вкусным сифудом" (с) и "редкими, аутентичными, полинезийскими блюдами" (с) отыскать, мягко говоря, не так просто. В итоге, не нашли ничего лучше рекомендованного Rainforest. Меню небогатое, но все свежее и нормально приготовлено. Заправляют там весьма симпатичные экспаты, общались с удовольствием. В результате, в Rainforest до конца пребывания в столице и столовались.

    Планировалось взять на вторник "полнодневную" экскурсию по Upolu и закрыть тему. Тем более, что по острову мы к этому моменту покатались уже вполне прилично, и "общая идея" была совершенно понятна. Собственно, из местных атракций интересовало, по большому счету, ровно две: музей Стивенсона и водопады. Вещи вроде модной ныне развлекушки "Посещение наиболее пострадавших от цунами мест" - не к нам.

    И вот тут совершенно неожиданно случилась вроде бы совсем небольшая неприятность. Приведшая впоследствии к капитальнейшему "косяку". Единственному по-настоящему серьезному за всю поездку.

  12. #12
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: черепахи Самоа

    Прощание с Самоа

    Я тупейшим образом простыл. Ума не приложу, как мне это удалось: и в принципе-то совершенно не склонен, а уж в поездках не болел никогда в жизни, несмотря на то, что все предпосылки к тому случались неоднократно. Тем не менее, факт остается фактом - к вечеру понедельника почувствовал себе совершенно некошерно. Беда.

    Сидим в Rainforest, задумчиво сопим: планы на последний день явно под угрозой. Фиг его знает, что будет завтра утром, но похоже - ничего хорошего. Нет, ну музей Стивенсона - must абсолютный, "матч состоится при любой погоде" (с). Тем более, что "стадион" - совсем рядом. А вот что делать с водопадами ... И ведь оклематься-то необходимо ударными темпами - через пару дней уже китов гонять пора.

    Берем такси обратно в отель, попадается очередной дивный экземпляр - "веселый и расслабушный" (с). Что мол, да как - поехали завтра со мной по острову. Я - парень отличный, по-английски вот говорить умею, да и расценки у меня - песня. 200 тала на полный день - покажу все, что тут есть. Цена и впрямь неплохая, стандартная - триста. "Ладно," - говорю. - "Давай, брат, так: подваливаешь с утра, а там - по самочувствию. На крайняк, сгоняем до Стивенсона, потусуем - и обратно. Сколько возьмешь за такой "усеченный" вариант?" "Тридцатку," - отвечает. Прикинул: туда - тала пять, не больше. Обратно - столько же. Ну и остальные 20 за подождать. Вроде "не айс" (работой они не перегружены), ну и фиг с ним - меньше париться. Договорились.

    С утра, как и ожидалось - совсем паршиво. Водопады явно не потяну. Обидно очень - люблю я их, ну да ладно - переживу как-нибудь. Верю на слово, что посмотреть непременно стоит, однако ясно, что на мое общее мнение о Самоа радикально никак не повлияет. Бог с ним, мало ли я красивых водопадов в жизни видел. Надеюсь - еще не меньше увижу.

    Поехали к старику Стивенсону. Побродили, посмотрели. Все вполне симпатично. Исторических экскурсов делать не стану - гугл в помощь. Фотки самой усадьбы:





    Несколько довольно милых, на мой взгляд, "фотоминиатюр":













    К могиле, естественно, не пошли. И самочувствие не то, да и подходящей трекинговой обуви не было.

    Возвращаемся в отель, даю оговоренную тридцатку. Дальше - как обычно: изумленно-возмущенное лицо: "Как?! Тридцать - только в один конец!" Кто был на Самоа и представляет, о чем речь, поймет, что это даже беспределом назвать сложно.

    Все-таки здорово меня колбасило - крайне редко такие "свечки" выдаю. Через полминуты парня и след простыл. Но светлые воспоминания об очередном "душевном" самоанце остались. Не сомневаюсь, что "заряди" мы его на весь день, выяснилось бы, что двести тала он желает получить не за машину, а с носа.

    По ходу - в качестве небольшой зарисовки. "Самоанский таксист" для меня теперь - понятие нарицательное. Нарицательное в плане английского языка. То есть попадаются, конечно, ребята, которые на нем так или иначе говорят. Но основная масса, похоже, прошла какие-то специальные, ну очень ускоренные, курсы, где выучила пару приветствий и несколько вопросов. Ответов на которые не понимает напрочь. Как ни старайся. То ли времени не хватило доучиться, то ли денег.

    Как результат, диалоги зачастую сводятся к хрестоматийному:

    - Как дела?
    - Потому что.

    Одно удовольствие беседовать.

    И последнее мелкое лирическое отступление. Читал на буржуйском ресурсе жалобу парня, которого крайне нагло обули в весьма распальцованном и хорошо известном отеле Upolu. Действительно, обидная история, понимаю человека. Так вот, как он пишет, когда он уже в самолете поделился своим огорчением с попутчиком-самоанцем, тот посетовал: это все цунами, мол, виновато. Люди в стране после такой беды испортились, жадными стали.

    Сомнительная, скажу я вам, версия. Очень сомнительная.

    Остаток дня провел в роли ежика в тумане - Норштейн был бы мною доволен. Рейс посреди ночи, трансфер до аэропорта - 60 тала. Очередь на чек-ин длиннющая, движется еле-еле. С час торчали, добрались. Одна из сумок - 23,5 кг. Извольте пятьсот грамм переложить в другую! Да что б вас всех, аспиды ...

    Как финальный аккорд - очередной иммиграционный чудо-офицер. Долго и вдумчиво проверяет паспорта, внимательно читает декларацию. Справился. Паспорта возвращает: счастливого, мол, пути. "Уважаемый," - интересуюсь. - "А нет желания нам туда штампики поставить?"

    Настоящий профи - даже в лице не изменился. Пожал плечами: дескать, ну, если вы настаиваете ... В жизни подобного не видел. Клоуны.
    Да и фиг с ними. Вперед, на Тонга - киты заждались!

    PS. Краткое видеорезюме всего вышеописанного:


  13. #13
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: киты Тонга

    Киты Тонга: инструкция по эксплуатации

    В девятом часу утра прилетаем на Тонгатапу. Небольшая очередь на погранконтроль, забираем багаж, меняем деньги. Навскидку, в аэропорту видел лишь один обменник - точку Western Union. Трэвел-чеки принимают.

    Завтра на Вавау нас ждет арендованная яхта. Можно было бы улететь в Neiafu прямо сегодня, но зачем лишнего суетиться? Делать что там, что здесь, особо нечего, лучше полетим первым рейсом в пятницу, и сразу - на борт. В Nuku'alofa тоже соваться пока смысла не вижу - заглянем на обратном пути, благо время будет. Так что отправляемся в предварительно забронированный Keleti International Resort

    Винни, брат "отеленачальницы" Пины (и по совместительству - водитель резорта), оказался парнем очень неплохим. Веселый, дружелюбный и, как позже выяснилось, четко соблюдающий предварительно достигнутые договоренности. Что после самоанского опыта было особенно приятно.

    Вообще, за Keleti меня хвалить - тут я угадал на все сто. Понравилось нам там очень. Сразу же напрочь заворожил бьющий в скалы величественный прибой - действительно впечатляющее зрелище. При этом то тут, то там, из под обломков камней периодически начинают лупить маленькие фонтанчики - ну чисто самоанские Blowholes в миниатюре!

    Фотограф из меня паршивый, как известно, но пару снимков попробую выложить:





    Впрочем, это - тот самый случай, когда фотография не идет ни в какое сравнение с реальностью. Нужен был человечек поискусней, да еще и в добром здравии. Дабы хватило терпения и сил выбрать оптимальную точку для съемки и подкараулить "правильную" волну. У меня в тот момент силенки были уже в дефиците.

    Бунгало смешные и уютные. Все отличаются друг от друга, и каждое носит свое собственное гордое имя. Наше, например, оказалось тезкой "резортоуправительницы". Для жизни есть всё необходимое, включая кухню. Правда, не совсем ясно, где брать продукты. Вероятно, в деревушке неподалеку, ибо сам Keleti расположен на отшибе.

    Ресторан в отеле отличный, готовят превосходно. Ota Ika - выше всяких похвал. Есть ряд рыбных блюд по полинезийским рецептам (в пальмовых листьях, и все такое), есть и мясо, с которым они, в целом, справляются. За что им - респект, поскольку в большинстве проверенных за поездку мест стейки делать, по большому счету, не умеют.

    В общем, все бы ничего, но самочувствие ужасное. Болезнь в ходу, да тут еще и бессонная ночь с последующими переездами-перелетом ... Короче говоря, когда со всем разобрались и все утрясли, адреналин закончился. Остаток дня ушел на попытки восстановления: спим, едим, убиваем бактерии алкоголем.

    И слушаем дивные рассказки местных. Например, о соотечественниках: "А, русские! Знаем! Появились у нас как-то на пляже отеля несколько русских. Там, на берегу, и жили. Питались исключительно кокосами". Ну с пляжа их в результате попросили - не положено, а в дальнейшем подкармливали по мелочи. Какое-то время потусовали неподалеку, потом исчезли куда-то. Дальше, наверное, двинули. Самостоятельно путешествовать.

    Самое любопытное: по слухам, вышеупомянутые русские вроде как учились в Новой Зеландии. А сюда приехали типа на каникулы. Вообще-то, Новая Зеландия - далеко не самая дешевая страна для желающих чему-либо поучиться. И вряд ли человек, который может себе это удовольствие позволить, настолько стеснен в средствах. Похоже, каждый развлекается как может.

    С утра, вроде, чуть полегчало. Выдвигаемся в аэропорт. Перелеты между островами осуществляет Chathams Pacific. Полюбили мы их "нечеловеческой любовью" - действительно "the friendly islands airline", все как и заявлено в их слогане. Чек-ин - молниеносный и более, чем неформальный: не проверяют вообще ничего. Нормы сдаваемого багажа - по 20 килограмм на лицо, при этом одно "место" не должно весить более 32 кг. И главное - жидкости им по барабану абсолютно. Половина пассажиров садилась на борт, прихлебывая по ходу из бутылок. Я это к чему: если надо - смело затоваривайтесь в дьютике, тем более, что ввоз в страну трех с половиной литров крепких напитков на человека разрешен официально. И потом, при внутреннем перелете, спокойно берите все это богатство с собой, в ручную кладь. Проблем не будет.

    Самолетики у них двух видов - побольше и поменьше:





    Летают строго по расписанию - минута в минуту. Аж удивительно. Молодцы, одним словом.

    Кстати, есть весьма приличная кафешка в доместике. Вполне можно недорого позавтракать в ожидании рейса, если с утра не успел. Ну или чай/кофе попить.
    Всё, полетели в Neiafu!

    План таков: три дня гоняемся за китами на яхте, еще три дня проводим в одном из островных отелей. Оттуда, при необходимости, "добираем" whale watching с пауэрбота, а заодно проверяем, как тут у них обстоят дела с дайвингом. Затем, с утра, перелетаем на Тонгатапу, смотрим стольный град Nuku'alofa, а ближе к ночи отваливаем в Новую Зеландию.

  14. #14
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: киты Тонга

    Jocara

    План оказался неоптимальным. Подвела дайверская психология: на сафари, дескать, всегда увидишь больше, чем на дейли. Впрочем, это было не единственным моим исходным заблуждением.

    Яхту я забронировал заранее. Очень заранее. В чем, как выяснилось, необходимости особой не было.

    Несмотря на то, что бодро рекламируется на сайте Jocara, Кристи сразу "по мылу" предупредила: если настроены только на китов, идите лучше на пауэрботы. А у нас тут упор на sailing experience. Киты - так, по ходу.

    Как известно интересующимся, Тонга - одно из двух мест в мире, где можно посноклить с китами. То есть одно из тех двух, где это дело поставлено "на поток" (второе - Silver Bank к северу от Доминиканы). Так-то, разумеется, никто вам не мешает, случайно встретив кита в любой точке планеты, радостно броситься в воду и попытаться его догнать. Шансов, правда, маловато.

    "Китовый сезон" в Тонга - с июля по октябрь. На Вавау приходит, по приблизительным оценкам, 500 - 600 голов. И, по ряду прочитанных отзывов, cложилось у меня впечатление, что плавай себе с ними - не хочу. Особенно, когда "персональная" яхта под попой.

    Тот редкий случай, когда, начитавшись интернета, я нарисовал себе достаточно искаженную картину реального положения дел. Потому к предупреждению Кристи отнесся несколько легкомысленно. Понятно, мол, что 24 часа в сутки я с китами сноклить не буду - надоест. Можно и чем-нибудь еще заняться.

    Если бы. Все оказалось далеко не так просто. Выяснилось, что для того, чтобы по-настоящему качественно посноклить с этими гигантами, нужны время, упорство и удача.

    Но давайте по порядку.

    В аэропорту Neiafu нас уже ждали: была предварительная договоренность с Кристи, что пришлет таксиста. Цена вопроса - 10 баксов. Вскоре мы уже в гавани:





    А вот и сама Jocara:



    До запланированного отправления - часа три. Шляемся, лупаем глазками, перекусываем в местной кафешке. Все - пора!

    Jocara берет на борт до шести пассажиров. Двое могут расположиться в головной каюте, двое - в кормовой, остальные - в салоне. При описанном раскладе экипаж вынужден ночевать на палубе. Ну и развернуться такой толпе особо негде. Плюс еще одна немаловажная деталь. По местным правилам, рядом с китом одновременно могут находиться только пятеро, один из которых - сноклинг-гид. То есть ясно, что придется разбивать участников мероприятия на две "смены". Подобный шанс выпадает отнюдь не всегда.

    Соответственно, моё мнение: четверо - нормально, шестеро - слишком жестко. Хотя непреодолимое желание снизить расходы на этот безусловно дорогой фрахт совершенно естественно и понятно.

    Экипаж состоит из трех человек. Пожилая американка Кристи - владелица предприятия. Она же (по совместительству) - шеф-повар. Неважный, надо сказать. Отис - американский круизёр. Четыре года ходит с семьёй на собственной яхте. Попал на Тонга в январе и задержался. Пока подрабатывает на Jocara. После Нового Года собирается двигать дальше. Третий участник событий - Ноа. Местный. Раньше работал шкипером на Moorings (известная на Вавау контора). Теперь вот перешел к Кристи:



    Отис немедленно предупредил: лучшее время - остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний. Ибо дальше погодный прогноз весьма неблагоприятен - ветер слишком силен. В Тонга об эту пору вообще ветрено. Отметили этот факт еще на Тонгатапу, но не придали ему особого значения. А напрасно: фактор, который может сыграть решающую роль. Поскольку, когда скорость ветра достигает двадцати узлов, из гавани лодки выходят неохотно. А когда двадцати пяти - тридцати - обычно остаются на якоре.

    Итак, что же, оказывается, нужно, дабы достойно посноклить с китом:

    1) Иметь благоприятные погодные условия.

    2) Найти кита. Хорошо бы - найти его первым. Конкуренция велика, а правила следующие: кто первый нашел, имеет право на полтора часа общения. Опоздавшие стоят в сторонке и ждут своей очереди. Разумеется, кит ждать желающих не обязан.

    3) Найти кита в месте, где поверхность океана позволяет сноклить нормально. Забегая вперед, могу сказать, что приходилось выбрасываться в такую волну, что там особо не до китов.

    4) Найти кита в "правильном" настроении. Когда вы его, как минимум, не беспокоите и не раздражаете. Иначе немедленно уйдет.

    Теоретически идеальный вариант - мама с китёнком где-нибудь в тихой заводи. Но мир, увы, неидеален.

    Быстро выяснилось, что Jocara как судно для "китовой охоты" обладает рядом серьезных недостатков. Во-первых, слишком громоздка и неповоротлива. Во-вторых, на китов непосредственно с нее не пойдешь. Насколько может - приближается, останавливается, перебираешься в крошечную резиновую dinghy - и вперед. По ходу, подпрыгивая на волнах и скрючившись в три погибели, натягиваешь ласты-маски.

    Пауэрботы же - как хорошие гончие псы. Быстрые, маневренные, нацеленные исключительно на охоту. Уход в воду, если что, осуществляется прямо с лодки. В считанные секунды. Да и экипажи свое дело знают туго. На второй день определил для себя персональную народную примету: видишь рыскающий пауэрбот - кит где-то рядом.

    Остаток пятницы и суббота: прошло полтора дня - вариантов нет. Китов видим регулярно. Тут фонтанчики, там - плавники, здесь - животики (любят они иногда на спинке красиво поплавать). Неоднократно наблюдаем даже знаменитый whale breaching - эффектнейшее выпрыгивание из воды. К сожалению, заснять эту красотищу у меня не выходит. Нужны бы репортажная аппаратура и/или немалая удача. Ну и другая квалификация фотографа, конечно.

    Все чудесно, но близко знакомиться желания никто не выказывает. Ладно, времени еще навалом, шансы наверняка будут.

  15. #15
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: киты Тонга

    Кое-что о разделке фруктов

    Воскресенье - не всегда выходной. После проведенного накануне совещания, решено было сниматься с якоря ни свет, ни заря. Прогноз погоды не обнадеживал: к вечеру обещали серьезное усиление ветра. Ну раз уж, судя по всему, придется прятаться в бухточке "досрочно", попробуем взять свое с утра. Позавтракаем позже, "в процессе".

    Ходим - бродим. Погодка какая-то невеселая - солнца маловато. Ветер терпимый, но сильнее, чем хотелось бы. Да и "море волнуется" (с). Кстати, не только ведь мы от этого не в восторге - киты тоже. В такой воде они обычно в постоянном движении, что практически исключает близкий контакт. Надо бы что-нибудь поспокойней, тогда они расслабляются.

    Ближе к полудню забредаем в относительно "гладкое" пространство между островами. Хм. Пауэрбот. Пустой. А народ где?!

    А народ - "в поле" (с). Вон он - деловито ластами работает. А вон и фонтанчик, правда, по ощущениям, от сноклеров далеко.

    Начинаются переговоры по рации. На пауэрботе все "свои" - какие-то личные друзья Ноа. Даже подрулили к нам потереть с ним за жизнь. Да, говорят, всё правильно. Самое оно - мать с китенком. Вроде, более-менее сотрудничают. Ждите, дескать, наши сейчас наплаваются, глядишь - и будет вам счастье.

    Ждем. В голове вяло крутится детский стишок: "Мы делили апельсин. Много нас, а он - один"(с).

    "Чужаки" китов потеряли - вылезли на лодку. Покружились, снова нашли - и опять в воду. Не знаю, насколько ребята были успешны - надеюсь, что были. Хотя со стороны создавалось ощущение, что до разгуливающего вокруг них кита им было далековато. Ложное, судя по всему, ощущение, как выяснилось.

    Наконец, с пауэрбота поступает разрешение - можно, мол. Мы вам сейчас подсобим: локализуем мать - держитесь около неё. За резвящимся китенком не гоняйтесь - замучаетесь. Да и смысла нет - всё одно к мамке вернется.

    Ну-ну. Ужас какие все умные. Опыт прошедших двух дней определенное понимание ситуации уже сформировал: поверхность далека от идеальной, киты явно чересчур активны, ну а по поводу сверхпрофессионализма своего экипажа (по крайней мере, его всем заправляющих "белых" двух третей) у меня к тому моменту начали появляться серьезные сомнения (каковые, кстати, так в итоге и не развеялись). Уж больно как-то всё "по-американски": разговоров и понтов откровенно больше, чем дела. Понятно, что деньги вроде как надо отрабатывать: третий день, а мы все с палубы смотрим. Попытка - не пытка, потом оправдываться будут: кит, дескать, животное дикое, мы за него не в ответе.

    А меня всё ещё подколбашивает. Полное выздоровление явно вопрос одного-двух дней, и понапрасну "усугублять" не хочется. Вручаю Маринке, камеру - на, сходи, побутафорь. Заодно и искупаешься. Я своё потом возьму.

    Вернулись они быстро. "Ну, что - видела?" "Ага, красивые! Только исчезли почти сразу. Но я пару раз щелкнуть успела!" Поглядел "снимки" - ужоснах. Пара смутных теней в синеве. Ну отметилась - и ладно. Не хотят эти - других найдем. Не с яхты - так с острова.

    Пауэрбот "завелся". Рыщет вокруг как потерпевший. Спрашиваю Кристи: "Чего не уходят-то?" "Да друзья Ноа," - отвечает, - "решили для нас "поовчарить". Хорошо всё-таки иметь блат, как ни крути.

    Замерли. Связываются с нами по рации - подваливайте давайте. Шоу номер два, млин.

    Я честно скажу: в разного рода конкурсах мне в жизни доводилось участвовать относительно редко. Но уж если доводилось, то без призов не оставался. Как выяснилось, навыки с годами не утрачиваются. Могу констатировать без ложной скромности: конкурс на почетное звание "Человек-косяк" был выигран мною играючи и без единого шанса для соперников.

    Хвалёная интуиция отказала напрочь. Иначе пошёл бы в воду в любом состоянии: "хоть тушкой, хоть чучелком" (с). А так - всучил в очередной раз Маринке фотик и покровительственно поухмылялся: "Ну, увидишь китов - щелкай всё подряд, потом разберусь. А я тут пока с палубы про твои подвиги кино снимать буду".

    Устроился на носу поудобней и ну давай плёнку расходовать. Вот наша dinghy с отважной троицей рванула (Маринка, Отис и Ноа) - эффектно. Вот подошли. Вот "заснули" - уже минут пять сидят в лодке. Еще несколько минут - ничего не происходит. Потеряли, похоже. Ладно, могучие китобои, давайте уже назад. Покатались - и будет.

    Покурю пока - и снимать-то уже нечего. Поднимаю глаза - dinghy пустая. Хм, вот же заводной народ.

    Минут через пять у меня стали возникать смутные подозрения в том, что я - баран. Еще через пять эти подозрения переросли в уверенность. Еще через пять стали приходить в голову мысли, что харакири - одно из величайших изобретений за всю историю человечества.

    Появились они минут через двадцать. Во вскарабкавшемся на борт Джокары существе с круглыми глазами собственную жену я признал не сразу. Эмоции её попросту захлёстывали.

    Поймали они таки мать. Расслабившуюся и повисшую под ними в воде. Ну а китенок, как положено, резвился вокруг. Нырял родительнице под мышку, вылезал оттуда, крутился, выскакивал из воды: "Смотри, мол, мама, как я умею!" Короче - все как надо. Та самая гипотетически идеальная ситуация.

    Главный "косяк" не в том, что я всего этого не увидел. Маринка видела - этого достаточно. Китов я в поездке насмотрелся, да и посноклить с ними в итоге удалось. Так что прекрасно представляю себе все происходившее в мельчайших подробностях - не хуже, чем, если бы видел сам.

    Проблема в другом: полностью была угроблена фотовидеосъемка. В фотоаппарате оказалось с десяток фотографий такого качества, что назвать их фотографиями - язык не поворачивается. Ну а на сладкое - супервидео. Три эпизода. Длиной от трех до пяти секунд каждый.

    Маринка этого беспредела внятно объяснить не в состоянии. Говорит, что настолько ошалела от зрелища, что забыла обо всем на свете.

    Ясно, что вина - стопроцентно моя. И это единственное, о чем я действительно страшно жалею. Никак не могу себе простить упущенную возможность снять клип про китов в условиях, близких к идеальным. Настолько благоприятных условий для нас в дальнейшем, увы, никто не создал.

    Вот все минимально приемлемое, что удалось "вытащить" из Маринкиной "фотосессии". Если можно - не судите строго.











    Так что - чем богаты. Уж простите.

  16. #16
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: киты Тонга

    Тот самый "sailing experience"

    Вернулись действительно засветло. Как несложно догадаться, ночует яхта на якоре в подходящем для этого месте. Каковых, на поверку, не так уж и много. Ну, то есть, не то, чтобы совсем мало, но "паркуются" местные лодки отнюдь не под "каждым кустом". У них, у мариманов, свой набор критериев: приемлемая глубина, достойная защита от ветра и всякие прочие, аналогичные тонкости. В подробности не вдавался - не яхтсмен, не интересуюсь особо. Однако по факту сегодня ночуем там же, где и вчера - в какой-то явно популярной местной бухточке. Популярной, ибо коллег по "мореползанию" вокруг расположилось изрядно. Любопытный набор плавсредств: тут и яхты, и кечи, и катамараны, и Бог знает что ещё. На кораблях - куча самых разных флагов, поскольку Тонга - место, в кругу яхтсменов хорошо известное.



    Особенно приколола такая вот конструкция, с "вентилятором". Раньше подобных видеть не доводилось:



    Типа - добываем энергию из ветра. Ну и правильно - тут есть из чего.

    Под боком - один из обитаемых островков. Как я понял - не без туристической "заточки". Народ с лодок регулярно туда высаживается. Нас тоже приглашали: сегодня-де у локалов в программе свинья на ужин и танцы на десерт. Как уже неоднократно говорил, мы к подобным вещам равнодушны, так что о том, "как живут люди" (с) на этом острове, рассказать не могу. Но, похоже, неплохо - у них даже лошади там есть: видели парочку в районе пляжа.

    На фиг. Мы вот тут лучше посноклим, да "покаячим". Благо каяк на Джокаре имеется:



    Ну и на очередной закат, конечно, поглючим:



    Как известно, понедельник - день тяжелый. С утра - ветер под тридцать, полдня торчим на якоре. Тоска смертная. Потом вроде становится немного потише, решаем "перепарковаться" поближе к нашему будущему резорту. Заодно и китов поищем, вроде как есть пара тихих заводей по пути.

    Поторчали немного в одной - китов не увидели, зато пришло несколько дельфинов. Увы, нами особо не заинтересовались: сделали парочку кругов и быстро отвалили. Ну "никто не хочет с нами дружить" (с). Абыдна.

    Добрались в итоге до места будущей ночевки. Вполне себе симпатичный островок. Впрочем, их там таких - немерено. Очень живописных, с кучей интригующих пещер:











    Надо сказать, что, в какой-то момент, эти однотипные "красивости" начинают изрядно приедаться. Отис нас просветил, что у них, умудренных опытом мореплавания, матёрых круизёров, есть даже специальная аббревиатура: JAFTA. Расшифровывается как "just another fucking tropical atoll".

    Вот уж в Тонга этих самых "джафт" - мама, не горюй!

    Вообще, условия, вроде, неплохие. Солнышко, местечко довольно тихое - разве что летучие лисицы на островке верещат. Их на Вавау тьма - довольно шумная иногда публика. А так - прямо идиллия. Ну и чего бы киту какому не заглянуть?

    Заглянул. Фонтан совсем неподалеку. Нарезает круги, похоже - имеем шанс. Быстро - в dinghy!

    Ноа накануне простыл и на этот раз остался на борту. С нами - Кристи и Отис. С час крутились - без толку. Несколько раз до "объекта" - считанные метры, натягиваем ласты - уходит, подлец. Нет, все-таки "белые люди не умеют прыгать" (с). Что-то не так. Отис китов явно не здорово "чувствует". Сильно подозреваю, что пойди с нами Ноа - прищучили бы "игруна" в итоге.

    Но это - теория. А на практике получилось типичное: "не догоню - так хоть согреюсь" (с). В данном случае точнее будет - замерзну.

    Ладно, хоть посноклили потом вокруг яхты. Ну раз уж все равно мокрые и в снаряге. Увы, не было там под водой ни фига. Совсем.

    Что ж, коли так, пойдем по проторенному пути: закат - ужин - "дембельские истории" под "пятьдесят" - на боковую.

    Завтра завязываем играть в Магелланов и начинаем в Робинзонов.

  17. #17
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: киты Тонга

    В маленьком личном раю

    Полагаю, понятно, что при таком количестве "джафт" возникновение на некоторых из них островных резортов было неизбежно. Вавау, конечно, не исключение. Не сказать, чтоб таких островов-отелей тут было много - не самая популярная среди туристов страна все-таки - но кое-какие есть. Два наиболее известных - Blue Lagoon Resort и Моunu Island Resort. Первый, хоть сам по себе и невелик (восемь бунгало), расположен на довольно крупном по местным меркам обитаемом острове. На одном конце острова - деревушка, на другом - отель. Поскольку это были наши последние три дня на океане, хотелось на прощание чего-нибудь поминиатюрней и поуютней. А потому остановили свой выбор на втором варианте.

    Островок находится в аренде у новозеландской семьи Bowe, живущей в Тонга уже около двадцати лет. Первые три фале появились во второй половине 90-х, когда и был открыт собственно резорт. Причем не кем-нибудь - одной из местных принцесс.

    Бизнес начал бурно процветать - на сегодня фале аж целых пять. Обслуживают все это немалое хозяйство Алан, его супруга Лин, их дочь Кирсти и несколько местных ребят. Представлены оба пола: дамы помогают по хозяйству, джентльмены сосредоточились на вопросах "водной деятельности" - от игры в догонялки с китами до глубоководной рыбалки.

    Серьезное влияние на наш окончательный выбор оказал еще и тот факт, что у резорта есть свой пауэрбот, а Алан известен как один из самых опытных и удачливых охотников за китами на Вавау. Очень кстати.

    Во вторник с утра связались с Аланом по рации. Договорились, что около одиннадцати он нас заберет прямо со стоянки - Джокаре в условиях сильного ветра пройти через окружающий Mounu, весьма непростой с лоцманской точки зрения, коралловый риф было сложно.

    А вот и Алан. Ну и бородища - вылитый Нептун! Тепло прощаемся со своим уже бывшим экипажем, в темпе перекидываем шмотки - поехали!

    Мдя, "джафт" мы тут насмотрелись. Но Мальдивы-то посреди Пасифика откуда взялись?!



    Такие краски воды вокруг острова - и словами-то не передать, куда уж там моей "мыльнице".

    Для начала перекусили в "общественной столовой":



    У них там эти дела - строго по часам. Время ланча заканчивается, а до ужина еще дожить надо.

    Пора заселяться - пошли искать наш шалаш. Да, вот это я называю - "приватность"! Шлёпаешь себе по прорубленной в пальмовой роще аллее, а вокруг - никого и ничего:



    Фале так разбросаны, что соседей не только не видно и не слышно - до них еще дойти надо. У каждой домульки - свой собственный пляжик:



    Вообще - жутко прикольная аккомодация. Не фанат я выкладывать картинки отелей, но здесь не удержусь.









    Так до конца и не избавился от ощущения, что меня где-то кинули: это же не Тихий океан, а типичный Индийский.

    За ужином познакомились с соседями. Аж целых две пары (и это - в пиковый-то сезон!), одна из которых завтра с утра нас покидает. Другая - веселые и заводные бриты: Энди и Ники. Отличные ребята! За несколько дней на острове мы с ними здорово подружились.

    Ясно, что делать тут нечего - только в овощ трансформироваться. Посему сразу расписываем план: завтра - пауэрбот, послезавтра - дайвинг, в пятницу - снова на китов. Рыбалка опять не вписалась. Ну и ладно, еще Новая Зеландия предстоит, может там рыбку половим.

  18. #18
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: киты Тонга

    Немудрящие развлечения рядовых овощей

    В восемь утра мы уже у лодки:



    Ветер, увы, приличный. Алан сразу предупреждает: китов насмотримся, не обсуждается, а вот насчет посноклить - сами понимаете. Как пойдет.

    Да, у него не забалуешь. Тут совсем другой подход. Тут не бродят просто так в "китовых" местах, а охотятся абсолютно целенаправленно. Во-первых, многих китов знают уже "в лицо" - каждый год сюда возвращаются. Во-вторых, постоянно отслеживают ситуацию в окрестностях Mounu. И сами "руку на пульсе" держат, и местные активно сотрудничают - информация течет непрерывным потоком. Вчера вечером китиху с китенком видели там, сегодня "певуна" - здесь. Серьезно дело поставлено.

    Киты действительно появляются регулярно. Но общаться не желают. Особенно хорош один: просто летит белым брюхом кверху по лазури кораллового "мелководья", эффектно выделяясь на фоне окружающей ярко-синей "глубокой воды". Красотища, но недолгая: пара взмахов плавниками, мелькнувший над водой хвост - и ищи его.

    Через часок "прижимаем" таки сладкую парочку - в воду! Полные энтузиазма,"зеленые" еще англичане радостно десантируются. Умудренные опытом мы тянем резину и изумленно переглядываемся: что за фигня?! Как тут сноклить, когда волна - будь здоров, а киты - on the move и дурака валять явно не расположены?!

    А никак. Растерянных бритов через полминуты вынимают из воды - обсыхайте, герои. Китов и след простыл.

    Долго расписывать не стану. Рыскали порядка шести часов. Китов насмотрелись, сделали несколько попыток познакомиться поближе. Достаточно "кавалерийских" попыток, надо сказать. Один раз горбач был совсем рядом - метрах в пяти, не больше. Зрелище, конечно, более чем внушительное. Но уж больно кратковременное. Все быстро, все в движении, на неспокойной поверхности. Рассмотреть кое-что удается, снять - практически без шансов.

    Печально. Глобальность допущенного на Джокаре косяка становится всё очевидней. Похоже, "кина не будет" (с). Придется ограничиться тёмными фотографиями и светлыми воспоминаниями.

    На дворе четверг, пора проверять качество местного дайвинга. Энди, оказывается, этим делом тоже изредка балуется, с удовольствием к нам присоединился. Ники в эти игры не играет, зато сноклить любит. Отправилась на домашний риф общаться с местной крылаткой. Накануне познакомились.

    Собственного дайв-центра на Mounu, конечно, нет - "по вызову" на своей лодчонке из Neiafu приходит Рик. Мы с ним уже знакомы - брали для Маринки напрокат гидру на Джокару. Два бакса в день - не разорились.

    Под водой тут действительно побогаче, чем на Самоа. Кораллы очень неплохи, да и рыбы побольше. Первый дайв планировался до двадцати пяти метров, но получился за тридцать: увидел валяющуюся на дне селёдку - не смог удержаться. Будете смеяться, но я по ним тупо соскучился - года два не попадались, фиг его знает - почему. А тут ещё и экземпляр довольно мЯсный - метра два, не меньше. В баланс напрочь не попал, но фотку все равно выложу. Из принципа.



    Ну что там еще? Белопёрки, клоуны, традиционная коралловая рыба. Вроде - ничего особенного, но в целом - очень симпатично. Сам по себе подводный пейзаж довольно приятный.

    Второй "нырок" - в коралловый сад. Этот куда круче самоанского будет. Он бы и Фиджи не унизил - поинтересней многих тамошних аналогов.

    И тут раздается песня кита. Всегда была дурацкая тайная мечта "случайно" наткнуться на него под водой, в скубе. Вот тогда бы и поговорили. Ладно, раз уж ни натолкнуться, ни поговорить не получилось - хоть послушали. Звук под водой, как известно, разносится далеко - сам кит был в нескольких сотнях метров. Жаль, вот халява-то могла случиться! Тем более, что прецеденты известны.

    Я, правда, и тут - лучший. Как услышал под водой неизвестные звуки - ну давай снарягу проверять. Хм, вроде нормально все, а чегой-то непонятное гудит и гудит. Рик мне на уши показывает и лапами как крыльями машет, альбатрос фигов. Не понял: скат, что ли рядом? Тут Маринка подруливает и начинает пальцем на ладони писать "кит". Ну, то есть, это ей кажется, что она там про кита пишет, а в моих глазах - совершает неуклюжую попытку нарисовать все того же ската. Совсем сдурели. Скат - он же никаких звуков не издает. Морочат людям головы, понимаешь ...

    Когда потом все разъяснилось, едва не закомплексовал - нерадостно быть настолько тупее собственной жены. К счастью, быстро обнаружилось, что она такая умная, ибо, оказывается, это дело уже где-то раньше в записи слышала. Потому с ходу и сообразила. Ну, слава Богу, а то уж я начал опасаться, что старина Альцгеймер на подходе.

    Выложу-ка пару фотографий участников событий: Энди и Маринки. Информационной ценности в этих снимках, конечно, никакой, но уж больно смешными оба получились:





    Да, похоже, буржуйская классификация соответствует. Дайвинг на Вавау впечатления оставил приятные. И это при том, что нырялка в Тонга славна, в первую очередь, красивым и комфортным кейв-дайвингом и подводными лавовыми полями. Ни того, ни другого не видели, а все равно понравилось. Так что, судя по всему, страна для любителей акваланга вполне подходящая.

    Пятница. "Ша, никто никуда не идет!" (с) - очень сильный ветер. Порыбачить, что ли? Смысла нет: при такой погоде - только на внутреннем рифе, а там ничего особенного не поймаешь. Не фиг зря деньги тратить - пригодятся ещё.

    Плюс один к овощным дням. Правда, накануне на остров прибыл почетный гость - известный шотландский фотограф. Он сюда периодически заглядывает - китов пощелкать. Интересно было послушать - много любопытного человек понарассказывал.

    А в остальном - день потерян. После ланча уже даже и не сноклили - амуницию сушили. Веселая тусовка на ужине, "пятьдесят" под закат - и баиньки:



    Завтра опять в дорогу.

    Расставание с Тонга

    Тут флудить особо не о чем. В аэропорту Nuku'alofa уже поджидал Винни. Еще перед отлетом он нам предложил встретить и отвезти в город, а потом вернуть обратно. З0 паанга - оne-way. Насколько я знаю, обычно просят 40-50, так что вроде неплохо. Уточнил, на всякий случай, у Лин, говорит - цена хорошая. Ну и молодец.

    В столице хотелось пристроиться где-то на day stay - часиков на шесть. Шмотки бросить, душ принять, поваляться перед дорожкой, ежели возникнет желание. Винни подкинул к SandyBoyz Motel Неплохо. Расположен удобно, номера сносные, 60 процентов с суточной цены скинули - ну и славно.

    Что сказать про Nuku'alofa? Нечего. Деревушка. "Центр" обходится за полчаса. Побродили немного, пообедали ... Да, собственно, и все.

    Посмотрим, как там Окленд поживает. Соскучился по мне, поди.

    Резюме

    Итак, что бы я, основываясь на собственном опыте, посоветовал желающим поохотиться за тонганскими горбачами?

    1) Постарайтесь выделить на это мероприятие хотя бы несколько дней.

    2) Смотрите китов с пауэрботов.

    3) Не волнуйтесь особо насчет предварительного бронирования. Места будут.

    4) Если с бюджетом туго - селитесь в Neiafu, там вполне можно найти недорогую аккомодацию. И ищите подходящую лодку уже на месте. Найдете.

    5) Если бюджет особо не держит - селитесь в Blue Lagoon или Mounu. И ходите на китов оттуда.

    Вот видео по Тонга:



    Кадры подводной съемки китов позаимствованы у моего друга Юры (snom). Он ходил на Джокаре через несколько дней после нас и оказался в этом плане более удачлив. Надеюсь, этот мой мини-плагиат простителен, тем более, что у меня есть серьезные основания подозревать: киты были те же самые.


    В общих чертах - как-то так ...

  19. #19
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: большие кошки Новой Зеландии

    Большие кошки Новой Зеландии: по ту сторону кулис

    Аэропорт почти что не узнал. Ни фига себе у них тут за три года моего отсутствия все изменилось! Правда, главный шок я испытал позже - при отлете. Когда обнаружил ... Smoking Deck! Сказать, что моему изумлению не было предела - не сказать ничего. Кто в курсе, что такое Новая Зеландия вообще и Оклендский аэропорт в частности, тот меня поймет. Остается лишь гадать, откуда вдруг такой гуманизм. А вообще, по совокупности произошедших перемен (и отнюдь не только из-за наличия курилки ), вынужден признать: этот вечно не любимый мной и изрядно надоевший мне в свое время аэропорт неожиданно стал обретать "человеческое лицо". Радостно.

    Да, кстати. Дабы сразу закрыть "аэропортовскую тему". Читал, что некоторые остаются весьма довольны выбором сувениров в местном "дьюти фри". Учтите: как ни странно, цены на всю эту продукцию там совершенно неадекватные. Даже если тупо покупать все то же самое в магазинах даунтауна, встанет на порядок дешевле. Такая вот удивительная особенность новозеландской беспошлинной торговли.

    До понедельника так же совершенно свободны как Пятачок - до пятницы. Встречает друг на машине - едем к нему, где уже все накрыто, естественно. В воскресенье гуляем с супругой по городу: культурно-кулинарная программа "По Дрюниным местам". Чувствую себя почти Ильичом.

    Вечером барбекю, и все такое. Бытовуха, одним словом. Скорей бы уж понедельник. Хватит мучить печень - пора за дело.

    Несколько лет назад приходилось постоянно мотаться между Оклендом и Москвой. Прилетаю как-то в очередной раз в Россию. Сидим с Маринкой на кухне, в дуроящик пялимся. Про зверушек. Кажут мужика, фаната больших кошек, открывшего что-то вроде маленького частного зоопарка. Тигры, в основном. Не только обычные, но и белые. Плюс первых львов завел, активно сотрудничает с южноафриканцами - меняет полосатых блондинистых котят на таких же гривастых. В свободное время совершает променады по живописным холмам с тигром на поводке. Посреди разгуливающих вокруг оленей. В общем, явно хорошо ему там, негодяю.

    Хм, про человека-то, оказывается, целый документальный сериал сняли. Маринка давно "подсела", а я - ни сном, ни духом. "И где, интересно, вся эта прелесть?" - спрашиваю. Смотрит как на дебила: "Как - где? Да у вас там, в Новой Зеландии!"

    Чего?! Легкий культурный шок. Бросок в интернет - мама дорогая! Два с половиной часа от Окленда! Людей пускают? Не то что пускают, еще и с тигром погулять дают! Дорого, правда, но это ладно - один раз живем.

    Желающие узнать историю вопроса могут погуглить "Lion Man". Странная была на тот момент ситуация: Крейг Буш уже приобрел международную известность, а на родине о нем мало кто слышал. Мне его имя даже в туристических брошюрах никогда не попадалось.

    С тех пор многое изменилось. Известность Крейга в Новой Зеландии серьезно возросла. В первую очередь, увы, благодаря громкому скандалу. Собственная мать разлучила парня с его детищем и взяла управление хозяйством в свои руки. Финансовые дрязги, суды - все как обычно. Если есть желание во всем этом копаться - интернет в помощь. Информации навалом.

    На момент поездки в Zion Wildlife Gardens все уже было не так. Зверья стало больше. С тиграми никто не гулял - в мае 2009-го полосатый убил одного из служителей. Тем не менее, кое-какие возможности близко пообщаться с большими кошками предоставлялись. На еще действующем тогда сайте они описывались.

    Признаюсь - решение далось с чудовищным скрипом. Маринка обожает гепардов, так что, вроде, логично остановиться на Cheetah Chat Experience. Но гложут сомнения. Во-первых, есть ли большой смысл переться в Whangarei и тратить время и приличные деньги за часовую пробежку по крошечному зоосаду и пятнадцатиминутное общение с гепардами? Во-вторых, где гарантии, что с ними вообще удастся подружиться? Буржуины жаловались: заплатили, пришли, а там, кроме нас - еще четверо (хотя заявляется, что общее количество участников - не больше четырех). В итоге, мол, конкуренты кошек покормили, а к нам те уже и не подошли. О как. А другие потенциальные засады? Новозеландская погода знаменита своей переменчивостью. Вот запишешься, например, на два часа дня - хлоп, ливень. И?

    С другой стороны, хочется и с мелюзгой повозиться. Опять же - котят на сегодня попросту нет. А вдруг завтра появятся?

    Чем больше размышляю, тем отчетливей понимаю: вариантов всего два. Либо впрягаться "по-взрослому", либо не связываться вообще. Есть у меня дурная привычка "перхоти шансов не давать" (с). И если уж мы припремся сюда общаться с кошками - извольте нам такую возможность предоставить по-полной.

    Понятно, что из Behind the Scenes Experience я выжму все. В распоряжении - целый день и неформальное общение с персоналом. В то, что я не смогу наладить нормальный контакт со смотрителями, мне поверить сложно. Убежден: все, что на момент нашего посещения там теоретически возможно, на практике мы реализуем. Да и новый, сам по себе крайне любопытный, опыт. Нашел в интернете всего пару отзывов участников - люди в восторге. Это, конечно, не может не обнадеживать. Но, черт, до чего же все-таки дорого!

    Посвященная в наши планы родственница ржет как потерпевшая: "Я вас правильно поняла? Вы собираетесь платить такие бабки, чтобы за кошками говно убирать? То есть, не они вам за это платить будут, а вы - им?! Вы что - сумасшедшие?!"

    Любопытный вопрос.

    Так или иначе, днем понедельника мы уже у автобусного терминала Sky City. На фоне откровенно зоофилических намерений вспомнился шакал Табаки со своим знаменитым: "А мы пойдем на Север!" Не, мы - не шакалы. Не пойдем - поедем:



    Через два с половиной часа благополучно прибываем в Whangarei. Мотель выбрал поближе к центру и, соответственно, автобусному терминалу: Motel Six Угадал - отличное место! Все есть, все - в безупречном состоянии. Кухня - выше всяких похвал, продумана каждая мелочь. Любимый "New World" - в трех минутах пешком. Чувствую, к концу поездки Маринка будет не меньше меня знать о том, как вкусно и недорого пожрать в Новой Зеландии.

    Такси на утро заказано. Только бы не дождь!

  20. #20
    Администратор Клуба Аватар для Drunia

    Регистрация: 17.03.2012
    Откуда: Москва
    Сообщений: 1,437

    Небюджетная Океания: большие кошки Новой Зеландии

    Знакомство с радетелями

    Начало "рабочего дня" - в девять, в половине девятого мы уже на месте. Всего за 15 минут домчались, хоть нас и уверяли - полчаса, не меньше. На гипотетические пробки, наверное, закладывались. Какие там могут быть пробки - деревня деревней.

    Традиционно живописные новозеландские холмы, по ту сторону проселочной дороги, прямо напротив ворот, пасутся бычки и буренки:



    Хорошо зубастым - еда под боком.

    У входа в сам "зоосад" - загон с лошадьми:





    Интересно, а эти зачем здесь?

    Ходим, пытаемся накуриться "впрок": на самой территории вроде как запрещено. Солнышко светит, ветерок обдувает, периодически слышен утробный рёв кого-то невидимого. Львы, похоже. Видать, еду почуяли. Две большие ходячие упаковки продовольственной гуманитарной помощи из далекой России.

    Наконец, в начале десятого в маленьком офисе появляется дама. Подписываем бумажки: вести себя хорошо, слушаться взрослых, имя Крейга Буша вслух не произносить. Фото делать можно, видео снимать запрещено - у них соответствующий договор с телевизионными компаниями. Ну что вы, что вы - какое там видео! У меня и видеокамеры-то с собой никакой нет! А две восьмигигабайтовые карты к фотоаппарату я просто так таскаю. Запасливый потому что.

    Ну вот и "начальник". На сайте утверждается, что командовать нами будет Эш - местный старший смотритель. "Who the fuck is Alice?!" Информация устарела почти на год: с прошлого ноября "старший по тарелочкам" - Антон. Южноафриканец! Господи, вот же пруха! Если через час не станем лучшими друзьями - пора в утиль. Стали, конечно.

    Знакомимся и с остальным персоналом: плотник, подсобный рабочий, пара дам с не вполне мне понятными функциями. Наверное, специалистки широкого профиля. Ну и Денис. Новозеландец, большой любитель и знаток кошачьих. Экскурсии водит.

    Пошли осматривать хозяйство. Зелено, красиво, холмисто. Вокруг олени разгуливают. Шотландские красные:



    Вполне дружелюбны:



    Хотя начиналось все с тигров, на сегодня в Zion доминируют львы. Просто потому, что существенно более плодовиты. Местные так Zion и называют - "Lion Park". Антон насчитал 26 гривастых обитателей и десяток - полосатых. Черная пантера. Два сервала. Парочка гепардов:





    Всего - порядка сорока кошек. Ну и по мелочи: страусы там, бабуин. Для разнообразия.

    Львы - трех видов: обычные, берберские и белые:





    Белые, кстати, отнюдь не альбиносы - совершенно самостоятельная "порода".

    Есть, оказывается, и кинозвезды: один из питомцев солировал в роли Аслана в "Хрониках Нарнии". После чего, по-моему, "зазвездил". Осталось ощущение, что снимать себя нормально "забесплатно" просто не дает:



    В миру парня зовут Zion. Характер ангельский: как-то съемочная группа угрохал полдня, чтобы заставить его проявить хоть какую-то активность. В итоге плюнули и ушли обедать. Вернувшись, обнаружили повреждений оставленной аппаратуры примерно на шестьдесят тысяч американских денег. Ну и правильно: кто отпускал?!

    Вообще, привилегированный малый - единственный, кто живет с персональной львицей, так-то здесь - половая сегрегация. Впрочем, имеется еще одно исключение:



    Вроде как друзья - выросли вместе. Хм, ну не знаю. Может я и циник, но, по-моему, у персонала на эту сладкую парочку далеко идущие планы.

    Тигры - бенгальские:



    Есть и белые:



    Животные размещены "по степени дикости". На "переднем плане" - уже привыкшие к общению с человеком и достаточно охотно сотрудничающие. В этом месте экскурсанты и тусуют основную часть времени. Лекции о животном мире слушают:



    "На задворках" - "дикие". Очень дикие. Иногда - аж мурашки по коже:



    Здесь экскурсии не задерживаются - пробегают галопом. Тут наша территория - вотчина служителей.

    Ладно, осмотрелись - познакомились. Пора "арбайтен". Обещали показать жизнь "хэндлеров" больших кошек из-за кулис - валяйте, показывайте.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.