Малайзия - Филиппины - Таиланд: зима 2009-го года

[anna_kuzmina]

Спасибо всем, с кем я познакомилась в этом путешествии, кто делил со мной крышу над головой, трапезу и транспорт, кто делился лекарствами, советами и впечатлениями

Стояло знойное послеполуденное время. Солнце уже перевалило через верхнюю точку, и на волнах сверкала золотая дорожка. Блаженное состояние, когда ничего не надо делать. Даже думать. Ибо все твои мысли, планы и заботы – все плавится в бездонной печи этого сияющего солнца. Ничего не надо делать, только лениво попивать свой Singapore Sling, сидя за столиком пляжного кафе при дорогом отеле и смотреть, как колышутся на ветру листья тростника на крыше кафе, как дышит океан, и как сияет эта золотая дорога в небеса.

Вчера я встречала рассвет в Као Соке, завтра буду сноркать на Симиланах, а сегодня я ничего не делаю в Као Лаке. Идет 34-ый день моего отпуска, но мне кажется, что он - первый. Мне в путешествии каждый день кажется первым. Первым днем моей настоящей жизни.

19 декабря: Питер - Москва - Дубай. Первый день, который на самом деле действительно первый.

Из Питера я летела в шлепках. Не в тех, конечно, которые "вьетнамки", но все-таки в шлепках. Стоя в ожидании трапа на снегу, я переминалась с ноги на ногу, потому что не сказать, чтобы мне было тепло. Вокруг были люди, они друг друга знали, летели на какую-то конференцию, вместе ржали, и по их радостно-возбужденным лицам было видно, что к конференции они отлично подготовились.

Недолгий перелет, Домодедово, аптека, магазин, сок, регистрация, одиннадцатый гейт. Странно: полгода назад, когда я летела сингами, тоже выпускали через одиннадцатый гейт. Мистика. Пока все как во сне. Но я знаю магию слов "Пристегните ремни. Наш самолет готов ко взлету." Я знаю это потрясающее пьянящее состояние, когда ты чувствуешь, что самолет оторвался от земли и секунда за секундой рвет невидимые канаты ее притяжения. А ты в этот момент рвешь свои канаты, умирая для всего привычного на несколько недель. И у тебя есть шанс прожить эти несколько недель в другом мире и в другой роли, прожить чуть более спонтанно и творчески, чем обычно. Прожить, не засыпая.

Но в этот раз магия не cработала. И лишь когда самолет пошел на посадку в Дубае, я очнулась. Внизу уже мелькали узкие лучи дорог и игрушечные машинки, спешащие куда-то. Нет снега! Совсем нет снега! Меня затопила волна бесконечной детской радости. Я впервые осознала, что началось мое пятинедельное путешествие, где будут только солнце и океан! Прильнув к иллюминатору, я смотрела на бесснежный декабрьский Дубай, сверкающий в ночи тысячами огней.

В аэропорту праздновали наступающее рождество и 25 лет, исполнившихся местному дьютику. Везде были написаны цифры 25, стояли нарядные елочки, сияли огни магазинов:



Я вообще люблю крупные аэропорты за их неизменно легкую и вечно праздничную атмосферу непривязанности к чему-либо.

20 декабря: Куала-Лумпур.

Я прилетела в Куала-Лумпур днем и поехала в город на KLIA Express. Он ходит с 5:00 до 0:30 из города и до 1:00 из аэропорта каждые 15 минут и стоит 35 рингит.

За окном - Менара и Петронасы:



В Куала-Лумпур через Agoda.com был забукан Brisdale Hotel, оказавшийся отличным выбором для одной ночи: 35 долларов с хорошим завтраком и в двух минутах ходьбы от ближайшей станции MRT - Chow Kit.

Закинув вещи и переодевшись, поехала в Китайский квартал.

Китайский квартал - Петалинг Стрит/China Town - Petaling Street/MRT - Maharajalela (выход с платформы со стороны KL Sentral).

По пути мне встретился китайский храм, но, к сожалению, он был уже закрыт.

Петалинг Стрит оказалась вещевым рынком под открытым небом. Параллельно ей шла улица с китайской жратвой, где ели, в основном, местные. Туристы сидели в кафешках на перпендикулярной Петалинг Стрит улице. Это - небольшая улочка, пересекающая Петалинг Стрит посередине. Половина ее занята шмотками, половина - жрачкой.

После еды я решила попробовать массаж ног. Выяснилось, что в китайско-малазийском варианте это довольно болезненно и крайне механистично. Никакого расслабления, никаких улыбающихся массажисток, никакой релакс-музыки в салоне. Свет включен на полную яркость, массажистка угрюма и постоянно разговаривает со своими товарками, а ты в это время прикидываешь, как быстро пройдут синяки на ногах. На массаже плеч у меня было ощущение, что по спине скакали кони. Длилось это "удовольствие" полчаса, стоило 25 рингит, и больше я туда не пойду.

Менара/Menara (Kuala Lumpur Tower)/MRT - Bukit Nanas (выход к парку).

Пешком от Петалинг Стрит до Менары не так уж и далеко - порядка 25-ти минут быстрым шагом. По дороге мне встретился забавный верблюд:



Сама башня расположена на холме в парке. От подножия холма до башни возит бесплатный вэн - с 9:00 до 21:30, каждые 15 минут. Также можно неспешно подняться пешком минут за семь. Я успела на последний вэн, но пока водитель куда-то отходил и с кем-то разговаривал, на саму башню я опоздала - она была уже закрыта. Зато я погуляла по разбитому около нее Winter Park. Он сиял огнями гирлянд, светились искусственные елки, у входа стояли снеговики. Было прикольно смотреть на все это окруженное пальмами новогоднее великолепие:







Улица Рамли/Jalan Ramlee.

Улица ведет от Менары к Петронасам и является одним из центров ночной жизни города. Здесь много баров, сияют ночные огни, звучит музыка, кто-то танцует. У входов в заведения толпился желающий попасть внутрь народ. Если свернуть с этой улице на Jalan Sultan (направление к станции MRT - Bukit Nanas), то там будет Hard Rock Café, расположенное на первом этаже отеля Wisma Concorde.

21 декабря: Куала-Лумпур.

Вид из окна отеля:



Туристический центр Малайзии/Malaysia Tourism Centre (MTC)/MRT - Bukit Nanas (выход, противоположный парку) + 10 минут пешком по Jalan Ampang (улица, перпендикулярная ветке MRT) в сторону Петронасов.

Центр будет справа и выглядит он вот так:



В туристический центр я поехала за картой Куала-Лумпур, потому что Куала-Лумпур - не Сингапур, без карты ходить тяжеловато. Заодно собиралась выяснить, как доехать до Пещер Бату. Здесь находится остановка сиреневого туристического автобуса Kuala Lumpur Hop On Hop Off, который возит по всем достопримечательностям.

До пещеры мне предложили трансфер за 60 рингит, да еще и с заездом на 2 фабрики каких-то народных промыслов. Но, видя, что на трансфер я не уламываюсь, объяснили, как дешево и сердито доехать туда на автобусе.

Площадь Мердека/Merdek Square/Rapid KL - Masjid Jamek.

Не могу сказать, что центр Куала-Лумпур произвел на меня какое-то яркое впечатление. В смысле восточной архитектуры Стамбул мне нравится гораздо больше.

Jamek Mosque:



Флагшток:



Пещеры Бату/Batu Caves.

Для того, чтобы добраться до пещер Бату, вам нужно найти Центральный Рынок/Central Market/Pasar Seni. Он находится в пяти минутах ходьбы вдоль реки от площади Мердека (если на метро - станция Rapid KL - Pasar Ceni), здание голубого цвета, его северо-восточный угол. Здесь находится конечная остановка автобусов Metrobus. Вам нужен Metrobus № 11. Ориентир - здание Bangkok Bank, остановка 11-ого автобуса прямо рядом с ним:



Пещеры не являются последней остановкой маршрута, но вы их не пропустите. Во-первых, там выходит много народа, во-вторых, золотая статуя бога войны Муругана видна издалека. Это самое большое в мире изображение этого бога - на покрытие статуи ушло 300 литров золотой краски, привезенной из Таиланда:



Обезьяны на перилах лестницы:





Наверху я увидела одетую в желтое женщину. Ее седые волосы были связаны сзади и упакованы в несколько слоев (!), настолько они были длинными. Создавалось впечатление, что она никогда их не стригла. Видимо, она была служительницей какого-то индуистского божества и почитаемой фигурой в сознании индийцев, потому что они окружили ее, и каждый вставал перед ней на колени и преклонял голову, а она (в нашем понимании) благословляла его. Эта неожиданная церемония была настолько трогательна! Очень бы хотелось знать, кто эта дама ...





После пещер я вернулась на центральный рынок и пошла пешком до парка бабочек (Butterfly Park). Это - покрытое сеткой небольшое пространство, внутри которого устроен маленький пруд. Но бабочек там реально много - самых-самых разных: от неприметных капустниц до почти огромных черных красавиц с зеленой окантовкой крыльев. Детям здесь точно будет интересно. Парк птиц и орхидей я пропустила, поскольку уже видела все это в Сингапуре. Парки находятся рядом друг с другом, на территории Lake Gardens. Рядом с выходом оттуда расположена Национальная Мечеть (National Mosque).

Петронасы/Petronas Twin Towers.



Я не стала подниматься на башни, просто пробежалась по расположенному внизу торговому центру и перекусила в морском ресторанчике. К моему удивлению, там не оказалось пива (а я-то и забыла, что страна мусульманская). Вокруг все напоминало о приближении Рождества, в центре стояла огромная елка на четыре этажа, и торговые прилавки около нее были оформлены в виде огромных подарочных коробок:



Потом я зашла в Аквариум. Понравилось.

На часах было четыре, и я пошла к Менаре. От Менары до Петронасов - около двадцати минут пешком. Поднявшись на Менару, я обрадовалась тому, что не попала сюда вчера, поскольку в светлое время суток с Менары видны и пещеры Бату, и окружающие Куала-Лумпур горы. В общем, не стоит думать, что Менара предназначена исключительно для взгляда на Петронасы "сбоку". К сожалению, ни одна фотография с Менары не получилась - фотоаппарат у меня хилый, а стекло на смотровой площадке затемнено. На нижнем этаже башни устроен аттракцион Летающие Лисы (Flying Fox Park), где можно прокатиться на канате. Стоит 30 рингит.

Приближалось время отъезда. Я зашла в инет-кафе (есть на нижнем этаже Менары) и стала искать, из какого терминала вылетает мой рейс Cebu Pacific до Манилы. Мне смутно помнилось, что в KLIA непросто с терминалами. Оказалось, что аэропорт Куала-Лумпур - первый аэропорт в мире, имеющий специальный Low-Сost терминал (LCCT), используемый компаниями-лоукостерами. Я заехала в отель, забрала багаж и поехала на KL Sentral, а оттуда - на автобусе Air Asia до аэропорта.

Куала-Лумпур в целом понравился, но после Сингапура, честно говоря, он оставил впечатление то ли его неудачной копии, то ли черновика. Внешне он немного похож на Сингапур, но лично у меня сравнение почему-то везде получалось в пользу последнего. Во-первых, Куала-Лумпур грязнее. Рядом с достопримечательностями все чисто, но стоит отойти от тех же Петронасов метров на сто - и вот уже мусор валяется прямо под ногами. Во-вторых, в Куала-Лумпур напрягает отсутствие переходов между разными типами метро. Например, на карте между станциями монорельса Bukit Nanas и метро Dang Wangi обозначена пересадка, но никакой реальной пересадки там нет. Вы выходите с одной станции, топаете метров 100-200 по улице, спрашивая у прохожих, в правильном ли направлении вы идете, и садитесь на другую станцию. Та же история с KL Sentral, которая, судя по карте, вообще объединяет 4 различных ветки, но в реальности остановки находятся на некотором удалении друг от друга и закрытых переходов между ними нет.

Сингапур - довольно искусственный город, и эта искусственность чувствуется даже в том, как посажены пальмы на Сентозе, но Сингапур восхищает своей чистотой, логичностью и рациональностью, возведенными в ранг государственной религии. В Куала-Лумпур я не увидела ни чистоты, ни уж тем более логичности с рациональностью. Чем-то даже Куала-Лумпур напомнил мне Россию, когда с вокзала нельзя сразу попасть в метро - все через улицу. А еще там люди замкнутые, и главная достопримечательность построена на нефтяные деньги.

Сказать по правде, я не жалела, что покидала Куала-Лумпур, хотя можно было еще и на туравтобусе покататься, и увидеть город с высоты Eye on Malaysia (как я понимаю, это - аналог сингапурского колеса обозрения), и посмотреть китайские и индийские храмы. Но меня сжигало нетерпение предстоящей встречи. В этот момент все малазийские достопримечательности были для меня второстепенны.

Фи-лип-пи-ны. Уже через 8 часов я буду в этой сказочной стране. В которую я влюбилась с первого взгляда, как только увидела фотографии далеких островов. Окажется ли эта любовь взаимной?

[anna_kuzmina]

Когда я покидала Куала-Лумпур, все мои мысли были о Филиппинах. Еще пару месяцев назад для меня это была непонятная страна, расположенная непонятно где, и сейчас, направляясь в аэропорт, я пыталась вспомнить тот момент, когда я словно бы споткнулась о Филиппины.

Тропический остров, затерянный среди бескрайне-синей глади океана. Белоснежный песок и зелень пальм. "Вам не нравится этот остров?" - спрашивал ролик на YouTube, - "У нас есть еще 7 106 на ваш выбор!" Камера поднималась вверх, и становились видны другие острова - все как один с белым песком и зелеными пальмами. Фи-лип-пи-ны ... В этом слове было что-то сладко-манящее. Фи-лип-пи-ны ... Я хочу туда на Новый Год!

За окном был Питер, октябрь, дождь ... А мне снились разбивающиеся о берег у моих ног океанские волны, горы, покрытые столь яркой зеленью, что она режет глаза, черное небо, усыпанное миллионами звезд. На все вопросы по аське: "Как дела?" я отвечала ссылкой на ролик с YouTube. Ответы приходили примерно в одном стиле: "Зараза! Что ты делаешь! Я же теперь работать не могу!"

А что поделать? Кризис на дворе. Кому сейчас легко? Кризис, кстати, я тоже практически проспала в филиппинских грезах и, даже стоя в длинной очереди на обмен валюты и от нечего делать разглядывая лампы на потолке, я шептала: "Фи-лип-пи-ны ..."

На руках были билеты в ЮВА: туда - Куала-Лумпур, 19 декабря, обратно - Бангкок, 25 января. Я докупила билеты КЛ - Манила Cebu Pacific на 22-ое декабря и Манила - КЛ Air Asia на 9-ое января, а также внутренние перелеты по Филиппинам. В итоге получился маршрут Бусуанга - Эль Нидо - Боракай - Бохол - Сикихор, к которому впоследствии добавился Негрос.

22 декабря: Бусуанга.

В пять утра я была в аэропорту Манилы. Рейс на Бусуангу - в девять. Тревел-чеки не принимают, все банкоматы - out of service. Зато меняют баксы. Наверное, по самому лучшему на Филиппинах курсу.

Про деньги. Я бы рекомендовала ехать на Филиппины с наличными долларами, потому что даже евро принимают не везде. ТЧ вообще мало где принимают, а там, где берут, делают это по заниженному курсу. Далеко не каждый банкомат выдаст вам деньги. Например, Allien Bank не принимает карточку Райффа, а Metrobank принимает. У европейцев проблемы с картами абсолютно аналогичные. На Боракае я смогла снять деньги только в пятом по счету банкомате: два не взяли мою карту, один был сломан, еще в одном закончились деньги. На Бусуанге и в Эль-Нидо банкоматов нет вовсе, и доллары там принимают по сильно заниженному курсу (42 против манильских 46-ти с копейками). В общем, берите доллары и меняйте в аэропорту.

С первых минут на филиппинской земле чувствуется местный всепроникающий пофигизм. Все делается с улыбкой, но сильно неспешно. На регистрации под работающими, но ничего полезного не показывающими, табло мерно колышутся листики, прикрепленные скотчем с указанием номера рейса и пункта назначения. Часы на стене и на табло вылетов показывают разное время, причем разница составляет 15 минут. Время в билете тоже не совпадает со временем на табло вылетов. Отчаявшись найти стойку регистрации самостоятельно, подхожу к работнику Cebu Pacific:

- Где регистрация на Бусуангу?
- Где хотите. У любой стойки.

...

- Где посадка на Бусуангу?
- Здесь.
- Но на табло - Пуэрто-Принцесса!

Филиппинец лезет на стойку, открывает панель табло где-то сзади внизу и тыкает туда пальцем. Потом слезает и смотрит на результат. Чуда не случилось. А обратно-то залезать лень. Он достает рацию и антенной тычет туда, куда только что тыкал пальцем (рост филиппинца + рация + антенна = высота табло. А кто-то утверждает, что они - тупые!). Опять - ничего. И тогда он забивает. Чем разбираться с табло, ему проще с улыбкой объяснять каждому подходящему европейцу, что здесь рейс на Бусуангу, а на табло можно вообще не смотреть.

Европейцы нервничают. Они не привыкли, чтобы в билете и на табло гейта были указаны разные пункты назначения. А филиппинцы спокойны. У них вид людей, которые когда-нибудь и куда-нибудь улетят по-любому. Глядя на все это, понимаешь, что тайцы с их сануком и сабаем просто законченные трудоголики и невероятно пунктуальные люди.

В самолете рядом со мной сидел филиппинский пацан лет пяти. Он был очень грустен - ведь меня посадили к окошку, а его нет. Он смотрел на меня так, как будто я украла у него не только это Рождество, но и двадцать последующих. Пришлось меняться местами. Прощайте, виды Бусуанги с воздуха!

Аэропорт Бусуанги:



Около аэропорта стояли минивэны, которые быстро разобрали всех прилетевших. За доставку до Сидайва я заплатила 120 песо, что, наверное, дорого, но первое время в отпуске я все-равно живу по питерским ценам, по сравнению с которыми на Филиппинах все либо дешево, либо очень дешево.

Сидайв находится в городе Корон, который в свою очередь находится на острове Бусуанга. А остров Корон с озерами находится напротив города Корон, что на острове Бусуанга. Все просто.

На самом деле, на острове Корон - три крупных озера, а не два, но на третье озеро (Cabugao Lake) туристов не пускают. Вообще, для туристов на Короне и близлежащих островах открыто только 8 точек для посещения, а бОльшая часть острова - это закрытая для пришлых территория, где живет народ Тагбануа (Tagbanua). Они проживают в двух поселках - Banuang Daan и Cabugao - и считают озера священными местами, где живут духи.

Sea Dive:



Комнату с феном я бронировала заранее по мылу - 2-ой этаж, 700 песо. Жрачка по филиппинским меркам хорошая, в номере никаких насекомых, кроме мелких муравьев в раковине, которые быстро ретировались после того, как я им устроила локальное цунами, на втором этаже - веранда, на которой можно сидеть вечером с пивом и смотреть на звезды. Посторонних неприятных запахов тоже замечено не было, да и само жилье - в центре. В общем, моя оценка этому месту - Good, но рекомендуется бронировать заранее, ибо по прибытии мест может не быть.

Я приехала в 11 утра и сразу взяла лодку на Корон через ресепшен Сидайв. Приезжая до полудня или около него, вы спокойно успеете посмотреть озера. Помимо озер, в маршрут могут быть включены другие точки, о которых вы договоритесь с лодочником.

Siete Pecados:



Снорк понравился. Не Симиланы, конечно, но лично мне он показался лучше, чем на Ко Липе.

Эх, не могу не запостить свою "коронную" фотку! (сорри за каламбур):



Kayangan Lake:





Barracuda Lake:



Само озеро можно снять во всей красе только если у вас фотоаппарат в водостойком боксе. Дело в том, что на озеро ведет очень узкая "тропа" из скалистых пиков, по бокам - деревянные перильца. И с этой тропы озера практически не видно - оно открывается лишь тому, кто плывет по нему.

В Twin Lagoons - резкие переходы между теплыми и холодными водами. Если нырнуть, то видно, как смешивается пресная и соленая вода - все очертания становятся размытыми:



Домой:



На часах было около пяти, и я торопилась успеть на вью-пойнт до заката. Подъем наверх занимает 20-40 минут:





На следующий день я очень хотела попасть на Калауит и покормить жирафов.

Туда можно добраться на лодке или на раздолбанном джипе. На лодке это занимает 3,5 часа в одну сторону и просят 7 000 песо (цену назвали филиппинцы, возившие меня на Корон), на джипе - 3 часа и просят 6 000 песо (цена Сидайва). Лодка хороша тем, что после Калауита вас везут обратно по островам, и полдня не теряется. В отличие от джипа, на котором вы будете дома уже в 2 часа дня, и куда девать время с 2 до 6, пока окончательно не стемнеет - не совсем понятно. И то, и другое средство передвижения выезжает рано.

Я была одна, поэтому мне показалось, что торговаться не было смысла - цена все равно была бы слишком высокой. Я написала на доске в Сидайве "Calauit. 23 Dec. Tomorrow. Room number ..." и пошла спать, потому что во время ужина я вырубалась прямо за столом. Видимо, давал о себе знать ночной перелет.

Только я уснула, как в дверь постучали. Спросонья я никак не могла понять, кто этот человек, и что он от меня хочет, но потом выяснилось, что это - водитель, который готов меня отвезти на Калауит за 2 000 песо (вот она - реальная цена!), но - по-тихому, без ведома Сидайва. Я согласилась. Правда, через 10 мин он вернулся, и цена возросла до 3 000 песо, поскольку нашлась американская пара, готовая поехать со мной, и теперь он нас повезет официально - за 6000 песо. Я пыталась его уломать обратно на две тысячи, но успеха не имела и, в итоге, согласилась на три. Уж больно хотелось увидеть сафари своими глазами.

23 декабря: Калауит

Мы выехали в районе пяти утра и к восьми были на Калауите. Забегая вперед, скажу, что на лодку до острова и джип по парку ушло еще порядка 700 песо с человека.

Из окна джипа можно было наблюдать зебр и лошадей. Один раз мелькнуло что-то большое, с красивыми рогами - именно мелькнуло, перебегая дорогу. Нам сказали, что нам крупно повезло, что мы вообще это увидели.

Сначала покормили жирафов:







Дальше нас повезли на точку, с которой, по задумке авторов, мы должны были наблюдать сафари. Увы, животных не было. А затем нам продемонстрировали животных в вольерах:



Кошачий медведь, как выяснилось, жутко ленивое создание:



Еще были свинки и филиппинские крокодилы.

В полодиннацатого развлекуха закончилась, и нас повезли обратно.

Утренний улов:



Откровенно говоря, зная теперь, что это за сафари, я бы не стала тратить на него деньги, а главное, время, а лучше бы взяла лодку на какой-нибудь остров - поныряла бы и повалялась на пляже. Дело в том, что я представляла себе этот парк как реальное сафари, которое показывают по Animal Planet и надеялась, что смогу увидеть там самых разных африканских животных в естественных условиях. Вывод: инфу надо собирать тщательнЕй, потому что лично для меня возможность покормить жирафов не стоит 3 700 песо и потраченного дня. А может в тот день с животными мне просто не повезло ...

Типичный мост на Короне:



Вечером я поехала на горячие источники. От центрального рынка на трицикле - 150-200 песо. Вход на источники - еще 100 песо.

Вот это - супер! Лежишь, греешься, смотришь на звезды, в ушах - плеер, в теле - приятная расслабленность, в мозгах - совершенно ясное понимание, как же хороша жизнь!

Вернувшись и собрав вещи (на завтра был запланирован переплыв в Эль-Нидо), я пошла искать где бы поесть. Ресторан Сидайва был уже закрыт, на улице тоже никого не было. Единственным более-менее живым местом оказалась площадь у рынка, где работало кафе для местных. Я решила, что быстренько поем, затаившись за дальним столом и уткнувшись в тарелку, и пойду домой. Но явно недооценила общительность местного населения. Уже через пять минут вокруг меня стояла толпа молодых филиппинцев, которые наперебой задавали вопросы, начиная от "Как тебя зовут?" и заканчивая "А у вас в стране демократия или нет?" Вопросы сыпались с такой скоростью, что мне казалось, что для них самое главное - сесть рядом и задать вопрос, а что я там отвечу - не так уж и важно. И только когда на вопрос: "А почему ты приехала именно на Филиппины?" я выпалила: "Потому что на Филиппинах самая красивая природа в Азии!", они перестали сыпать вопросами, очень долго благодарили, а я наконец-то смогла доесть свой ужин!

24 декабря: переход до Эль-Нидо.

С утра я готовилась к морскому переходу: ничего не ела, а за полчаса до отправления приняла таблетку Драмины от тошноты. Но вот на часах 7:30, а лодки все нет.

На ресепшене ответили, что лодка будет в девять. Но в билете-то стоит 7:30! Ха-ха-ха, кто же верит филиппинским расписаниям, а уж тем более времени, указанному в билете?! Филиппинка на ресепшене мне этого в открытую не сказала, но выражение лица у нее было именно такое. Ну, девять - так девять. Позавтракала и пошла фотографировать город.

Название одной из улиц - National Highway:



А вот и сам этот хайвей:



Городская жизнь:







Лодка в Эль-Нидо:



Прикол в том, что на борту этой лодки и у меня в билете написано Jessabel, а не Оверкомер (это для тех, кто уверен, что по дням недели и названию судна можно угадать его размер).

С погодой нам повезло - было солнце. Как объяснил оказавшийся единственным местным пассажиром на лодке филиппинец, волны были средними - когда они большие, на дне лодки стоит слой воды в десять сантиметров. Один раз глох мотор, но уже через минуту он вновь заработал. Впоследствии, еще не раз принимая Драмину, я поняла, что один из побочных эффектов ее действия - отличное душевное состояние и полнейший пофигизм. Поэтому, закутавшись в толстое полотенце, скушав волшебную таблетку и слушая БГ, я пришла в просто прекрасное расположение духа. Да и доплыли мы всего за семь часов.

[anna_kuzmina]

В четыре вечера я спрыгнула на пирс Эль-Нидо и пошла по пляжу искать жилье. Нашла за 15 минут.

Dara Fernandes Cottage, 700 песо в день:









Про жилье в Эль-Нидо, расположенное на пляже. Все жилье за 700 песо примерно похоже между собой: где-то оно более мрачное, где-то - менее, но, в принципе, all the same, причем цена в 700 песо - "круговая" по пляжу. Горячей воды нет, кондиционеров нет, свет дают примерно с шести вечера до часу ночи, звукоизоляция - никакая.

Следующая ценовая категория - 1 500 песо. С виду эти домики выглядят поприличней, но кто знает, что там внутри ...

По отзывам в интернете я выбрала Marina Garden Beach Resort, комнату за 1 650 песо, но уже за месяц до выезда отель был Fully booked.

Можно жить на Корон-Короне, но это - совсем не в центре.

Народ приезжает в Эль-Нидо ненадолго, поэтому комнаты постоянно освобождаются. Если сегодня вам что-то сильно не нравится в снятой комнате, то завтра вы можете найти другую. А, может, завтра вам и не захочется ничего искать ...

Первый вечер меня терзали смутные сомнения по поводу моей хибары. Горячей воды в домике не было (теперь-то мне смешно - за все мое путешествие я по пальцам могу пересчитать места, где она была). Пощелкав выключателем, я поняла, что света тоже нет. Поэтому быстро помывшись и переодевшись, дабы успеть до темноты со всеми приготовлениями, я вышла на разведку местности.

Эль-Нидо:



Только попав в Эль-Нидо, я поняла, что Корон, оказывается, действительно был городом.

Двухэтажное каменное здание Арт Кафе выглядело просто неприлично роскошно по сравнению с рядом стоящими лачугами. Судя по более ранним фотографиям этого заведения, которые можно увидеть в их рекламном проспекте, вначале оно мало чем отличалось от соседних хижин, но потом, видимо, его хозяевам резко поперло с туристами и деньгами, раз они отгрохали такие хоромы. Я забрала свой билет ITI Эль-Нидо - Манила и записалась на завтра на тур по островам.

Про туры по островам. Их три: A, B и C. Начинаются в 9 утра. Предлагает их множество различных агентств, поэтому идти именно в Арт Кафе совершенно необязательно. Я видела в одном из агентств еще и тур D, но что там за маршрут - не знаю. На всех турах вы платите за человека. Цены везде примерно одинаковы - 600-700 песо. Лодка плывет, если набралось 4 пассажира. Поэтому не бойтесь ехать в Эль-Нидо без компании - лодку на одного вам брать не придется. Я ездила на все три тура, поэтому могу сказать: снорка больше всего в туре С, пещер и пляжей - в туре В. Тур А - самый попсовый, и на него записывается больше всего народа, но в этом туре два красивых места - Малая и Большая лагуны. Если вы хотите посетить все три тура, ИМХО, правильная последовательность - С, В, А. Сноркать на третий день тяжеловато, поэтому лучший снорк стоит вынести вперед. Маршруты А и В короче и проходят между близлежащими островами, маршрут С - более дальний и дорогой. Если поднимается волна, его отменяют первым. Из трех дней, что я была в Эль-Нидо, тур С был только в самый первый день.

На первом этаже Арт Кафе есть очень полезный магазинчик, где продается все для путешественников, начиная от фотиков для подводной съемки и треккинговой обуви и заканчивая переходниками и бритвами. Переходник на Филиппинах, кстати, крайне полезная вещь - евророзеток там нет.

Потом я пошла в Sea Slugs - это ресторанчик на пляже, где по вечерам зажигают факелы, а на столиках горят свечи. Очень милое место, с живой музыкой. Впоследствии мы отмечались там каждый вечер, но только на выпивке. Пожрать народ предпочитал у француза на второй линии. Как звучит - на второй линии! Просто заведение француза располагалось на второй улице от моря.

В Sea Slugs я познакомилась с девушкой из Австрии. Она приехала в Манилу на учебу на три месяца, которые уже истекли, и через несколько дней улетала обратно домой. Она изучала антропологию. У нее были русские корни по линии матери, причем это чувствовалось настолько сильно, что я часто обращалась к ней по-русски - у меня не срабатывал внутренний переключатель "это иностранка - говори по английски". И только видя ее удивленное лицо, я соображала, что она не понимает. Звали ее Вера.

Мы пообщались, выпили по коктейльчику, и я призналась, что дико хочу спать и иду домой. "Как?!" - удивилась Вера. - "Ты проспишь Рождественский вечер?!" Блин, я ведь и забыла, что сегодня Рождество! Не наше, правда, а католическое, но это однозначно не по-русски – упускать лишний повод выпить. Ладно, пошли в соседний бар, где барная стойка подсвечивалась голубым цветом. Выпили. И тут я поняла, что либо я все-таки немедленно пойду домой, либо усну прямо за столом. Пришлось прощаться.

Вернувшись в свой домик, я обнаружила, что свет дали. А жизнь-то налаживается!

Среди ночи я проснулась. Сначала я не могла понять, почему. Меня что-то разбудило. Шум. Что это? Ветер? Нет. Это был не ветер. Это шумел океан! Огромное живое существо! Я была счастлива. Всю свою жизнь я мечтала жить на берегу океана, чтобы смотреть на него утром и вечером, бродить по мокрому песку и чувствовать, как волны касаются босых ног, а ночью просыпаться от шума прибоя. И вот теперь эта мечта исполнилась. И пусть всего на три дня. Какое значение имеет время, когда исполняются мечты?

Лежа в постели, я понимала, что не променяю свой домик ни на какой другой. Слышимость в нем была такой, что создавалось впечатление, что океанские волны докатываются почти до дверей ... Океанские волны у моих дверей ... Океанские волны ... Океан ...

25 декабря, тур С: Ура, снорк!

За завтраком я столкнулась с Верой. Как выяснилось, единственное открытое и попавшееся мне на глаза кафе принадлежало гесту, где она снимала комнату.

- Как вчерашний вечер? – поинтересовалась я.
- Ай. Выпила еще один коктейль и тоже пошла спать. Странное Рождество в этом году.

Мы повернули наши стулья к океану передом, к поселку задом и, молча поедая завтрак, смотрели на океан:



На туре С:











В туре С - самый лучший снорк. Правда, до уровня Симилан он, конечно, не дотягивает.

Самым запоминающимся местом оказался Secret Beach. Волна была довольно большой, дыра, в которую надо было проплыть, чтобы попасть на пляж, то полностью скрывалась под водой, то обнажалась, демонстрируя свои скалистые зубы. Когда я подплыла к ней, внутри все неприятно похолодело. Вера и поехавший с нами американец в масках и трубках болтались рядом, первым плыть никто не хотел. Четвертый участник экспедиции нырять вообще наотрез отказался. "Господи! Только бы не долбануться об эти камни!" - пронеслось в голове. Волна в очередной раз скрыла дыру, и я нырнула. В последний момент, уже совсем перед дырой, мне показалось, что я нырнула слишком поздно, что сопротивление воды слишком велико, и что волна сейчас начнет выносить меня обратно. Я попыталась затормозить, но один из филиппинцев, нырнув, схватил меня за руку, и потянул за собой. Так, работая в две пары ласт, мы проплыли опасное место. Но даже после этого выйти на сам пляж оказалось непросто: на дне лагуны оказались очень скользкие камни, над которыми воды было по щиколотку. Поэтому пришлось снять ласты и очень-очень осторожно переступать с камня на камень, чтобы не поскользнуться. Сам по себе пляж небольшой, очень милый, с мелким белым песком, но в нем нет ничего, чтобы существенно отличало его от сотен других не менее милых филиппинских пляжей.

Про фото. Если вы - фотограф-маньяк и хотите запечатлеть абсолютно все, обязательно берите в Эль-Нидо фотоаппарат в водостойком боксе.

Что брать с собой на тур, помимо ласт и масок? Воду, фотик в чем-нибудь непромокаемом, легко сохнущую одежду, полотенце. Все, что вы наденете на себя, быстро станет мокрым от брызг. Филиппины - это далеко не всегда тепло и солнечно, особенно зимой. Со всех трех туров мы возвращались мокрые с головы до ног, стуча зубами от холода.

26 декабря, тур В: Снова снорк.

На туре В больше всего пляжей и две пещеры:















Управлявший в этот день лодкой филиппинец отжигал. Когда мы поднимались на вью-пойнт, пошел небольшой дождик.

- Эй, дождь! – сказала я с удивлением.

Он повернулся ко мне и со смехом спросил:

- Как, ты не взяла с собой зонтик?

И позже, когда я спросила, сколько лет он живет в Эль-Нидо, он, вместо того, чтобы отнять года в уме, начал считать по пальцам. Увидев мое удивление, развел руками и сообщил:

- Извини, моим любимым предметом в школе были перемены.

Я не верю в тупость филиппинцев. Тот, кто с таким юмором относится к самому себе, не может быть тупым.

Вечером мы с Верой пошли в народ. Сначала мы поели у француза, потом посидели в баре, потом нас угостили вином, потом выяснилось, что это вино купил какой-то европеец, подсевший к нам и утверждавший, что он - богатый швейцарец, торгующий пляжами, и что это его катамаран болтается у берега, и что он может купить себе все, что пожелает. Потом он заявил, что он - плохой парень, и то ли он два раза кого-то убил, то ли его два раза пытались убить - из-за плохого английского я в нюансах не разобралась. Да, в общем, этого уже и не требовалось, потому что он лихо перешел к предложению купить нам с Верой любовников за его деньги!

- Мне не нужен любовник, - ответила я. – Вы можете купить секс, но не любовь (Что же там было-то в рекламе Тинькова ... Эх, сейчас бы ввернуть!).

Но мужик оторопел уже от этой первой фразы.

- Я знаю, - замялся он. - Я - плохой парень.
- Это ваш личный выбор.

Я смотрела на человека и понимала, что он даже не представляет, насколько неуместно он выглядит. Не смешно, а именно неуместно, несоответственно этому синему океану, и зеленым горам, и красным грунтовым дорогам, и звездному небу, и диким пальмам, и белым пляжам. Я не верила ни единому его слову, но это не имело значения. Он выглядел бы тем неуместнее, чем больше было бы правды в его словах. Видимо, он сам почувствовал всю нелепость разговора и тихо куда-то уполз.

- Ты думаешь, он врет? – спросила Вера.
- Думаю, да.

Мы перебрались в Sea Slugs. К нам подсел очень общительный филиппинец, который там работал и возил народ на туры по островам. У него был забавный щенок по имени Спайси, и он утверждал, что на туре С запросто можно увидеть морских черепах. (Возможно, именно поэтому на тур С надо ехать с ним, а не через Арт Кафе). К сожалению, я не помню, как его звали. Иногда у меня просто жуткие проблемы с чужими именами. Но это - настолько колоритная личность, что в Sea Slugs вы не сможете его не заметить.

Мы пожаловались ему на филиппинскую жратву. Он объяснил, что филиппинцы любят все сладкое, поэтому мясо по-филиппински - это сладкое мясо и курица по-филиппински - сладкая курица. Для того, чтобы попробовать эту "экзотику", достаточно один раз вместо American Breakfast взять Philippino Breakfast. Скорее всего, второй попытки не будет. Потому что для нас эти блюда вовсе не сладкие - они противно подслащенные. А мой любимый кисло-сладкий соус на Филиппинах - в лучшем случае остро-сладкий, а в худшем - вообще непонятно что, напоминающее скорее зеленый карри.

Болтая с нами, филиппинец выдавал перл за перлом. По поводу многочисленности детей в филиппинских семьях:

- Мы на Филиппинах говорим: "In the Philippines, there is no family planning, there is family planting!"

И продолжение:

- А все почему? Потому, что телеки есть не у всех, а темнеет рано.

На ту же тему:

- У меня шесть сестер! Это - шесть раз в месяц ПМС!

Потом он выяснил, что там, где я живу, тоже есть море. И что иногда мы даже в нем купаемся, хотя температура воды там не бывает больше 20-ти градусов.

- Как же вы купаетесь? Так, что ли? – он показал, что прыгнул в воду и застыл, раскорячившись. Типа, одервенел от холода.

Мы хохотали от души, пили пиво и тискали вертлявого щенка. Это был самый веселый вечер в Эль-Нидо.

27 декабря, тур А: Блиииииииииин, опять снорк?!

Именно с такой мыслью я проснулась утром. Я чувствовала усталость. Но оставался последний день, и я не могла его упустить. Отдохну на Боракае, а сейчас - последнее усилие!

Я и Вера:



На туре А:









В лодке был финн по имени Пекка. Он сказал, что набрел вчера на дискотеку где-то на второй улице и колбасился там полночи. Я узнала, что он приехал в Эль-Нидо с Боракая.

- И как там, на Боракае? – спросила я.
- Прикольное место, - ответил Пекка, - пляж хороший. Но как-то напрягает, что филиппинки собой торгуют. Тусуешься на дискотеке, а она тебе говорит: я студентка, мне не хватает на учебу, я буду стоить тебе 2 000 песо. Как-то в общем ... Странно, что ли ...
- Пекка, ты в Паттайе в Таиланде был?
- Нет, я вообще в Таиланде не был.

То-то и заметно.

Возвращаясь домой, наша лодка чуть не перевернулась. Мы вышли из-за мыса, в борт ударила сильная волна, одно крыло полностью погрузилось в воду, а второе взметнулось вверх. Все произошло так быстро, что из европейцев никто ничего не понял. Только филиппинцы сразу прыгнули за борт и повисли на задравшемся вверх крыле. Лодка выпрямилась.

А вечером пошел дождь:



В домике не было ни воды, ни света, я сидела на веранде, и мне хотелось плакать в ответ этому дождю. Завтра я уеду отсюда. У меня было ощущение, что от меня отрывают часть меня самой.

Из соседнего домика высунулся Пекка.

- У тебя есть вода?
- Нет. Хозяйка сказала, что коллектор поломался.
- А свет?
- Свет дадут через полтора часа. Ты пойдешь есть с нами?
- Нет, когда я шел по пляжу, какие-то филиппинцы затащили меня в гости и накормили. Там было много народа. Они праздновали рождение ребенка.

У нас за столом тоже собралось много народа. Были все, кто плавал сегодня на лодке и какие-то их друзья. Мне было грустно, да и английский половины присутствующих я понимала с трудом. Все говорили о разном. Кто-то делал большие глаза, изображая удивление. Кто-то произносил пустые фразы, стараясь склеить разговор. Типичная тусовка белых людей, после которой все расходятся, не сожалея о расставании.

Мы попрощались с Верой. Завтра в семь утра она уезжала в Пуэрто-Принцессу, чтобы оттуда лететь в Манилу. Я летела в Манилу напрямую из Эль-Нидо.

- Приезжай в Питер! – сказала я ей.
- А ты - в Вену!



28 декабря: Эль-Нидо - Манила - Боракай.

Может рейс отменят ... Но тогда я точно не попаду на Боракай. А, может, мне и не надо туда?

Но рейс не отменили. Это был маленький самолетик на 19 мест, где каждый сидел у окошка. Сейчас лучше было бы как раз наоборот. Глядя на мелькавший под крылом Палаван, я расплакалась.

Мне было безумно жаль, что я провела в Эль-Нидо всего три полных дня. Очень-очень мало. Даже на снорк по островам надо минимум четыре дня, чтобы не загонять себя, а один день между снорками можно было бы передохнуть и съездить, например, на пляж Корон-Корон. Или сходить на пляж Лапу-Лапу. Или подняться на гору и посмотреть на Эль-Нидо сверху. Это занимает пол-дня, и требуется соответствующая обувь (не шлепки!). Или взять лодку и съездить на целый день на пляж на какой-нибудь остров (800-1300 песо за доставку туда-обратно). Или посмотреть закат на острове. Ведь я так ни разу и не видела заката в Эль-Нидо, потому что поселок закрыт с запада мысом. Или съездить на водопады и горячие источники ...

Для меня ни Корон, ни Эль-Нидо совсем не похожи на Краби, хотя нечто общее между ними действительно есть. И дело даже не в том, что в Краби нет таких черных скал и белых пляжей (хотя их там действительно нет). Дело в том, что Краби - материковое и домашнее, а Эль-Нидо, наоборот, - островное и дикое. Именно в Эль-Нидо я почувствовала: я не в Азии, я - в Океании.

Я вспоминаю пустынный пляж с белым песком, как я сижу на поваленной пальме, подмытой постоянными приливами, а рядом валяются стволы других погибших пальм. В прибое болтаются туда-сюда проросшие кокосовые орехи. Я смотрю на нашу лодку - единственную на всем обозримом пространстве океана. Я встаю и бреду по песку, заворачивая за мыс. Я пытаюсь идти дальше, но с каждым шагом мне все больнее - островной ветер отрывает песок с поверхности пляжа с такой силой, что мне кажется, что в тело вонзаются тысячи маленьких иголок. Боль становится слишком сильной, и я поворачиваю назад.

В Эль-Нидо чувствуется сила всеобъемлющей, всепоглощающей природы, которая вечна, которая существовала миллионы лет назад и которая будет существовать миллионы лет спустя. А тот домик, в котором я жила, и соседний, в котором жил Пекка, и другие домики, которые стояли на пляже, и еще те, что были на второй улице, так вот все это - всего лишь то небольшое пространство, которое отведено в ней человеку.

[anna_kuzmina]

Вылет задержали на полтора часа, поэтому я была на Боракае, когда уже стемнело. Мне так хотелось побыстрее добраться до отеля, что на пристани я схватила трицикл за 100 песо, даже забыв, что надо поторговаться.

На одну ночь я остановилась в Queen’s Beach Resort, 3-ья станция, 2 700 песо за дабл, который однозначно этих денег не стоил. Но ходить и в темноте искать что-то другое было лень. А зря – свободные комнаты оказались совсем рядом.

Честно говоря, мне сложно писать про Боракай, поэтому я постараюсь сделать это покороче. Во-первых, после Эль-Нидо Боракай, что называется, не попер. Во-вторых, мне кажется, что именно поэтому я отношусь к нему предвзято. Мне не понравилось, что на Боракае для меня один день практически ничем не отличался от другого – это значит, что ничего не цепляло душу.

Теперь мне сложно вспомнить, что например я делала 30-го декабря? Фотографий за этот день у меня нет ни одной. Наверное, ходили на вью-пойнт? Нет, фотографии вью-пойнта помечены 31 декабря. Значит, катались на квадроциклах? Опять нет. Я точно помню, что квадроциклы были где-то после вью-пойнта. Лежали на пляже? Наверное ... Еще дождь накрапывал, и Лена шутила, что даже через тучи можно получить загар ... Точно ... А потом пили коктейли на кайтовом пляже ... А вечером пошли в итальянский ресторан и оставили 2 000 песо за троих, а я вышла оттуда голодная. Нет, все-таки, кажется, тот ресторан был на день раньше ...

Возможно, Боракай тут совсем не виноват - просто так сложилось. Но все, чем он мне запомнился, так это единственным оранжевым закатом, новогодней вечеринкой с сумасшедшими фейерверками и посиделками на пляже до рассвета и тем, как я на квадроцикле въехала в кусты, забыв, что существует тормоз.

29 декабря: Боракай.

С утра переехала к знакомым в соседний отель Villa Romero - 1 700 песо за дабл с горячей водой и кондеем. Горячая вода после Эль-Нидо и Бусуанги приводила в экстаз!

Это был единственный солнечный день за все время нашего пребывание на Боракае:







И единственный закат:









Вечером мы пошли на местную пляжную дискотеку. Мне совсем не понравилось топтаться там по щиколотку в песке: справа - пьяный японец, слева - не менее пьяный швед. Но, возможно, дискотека была совсем неплохой - девчонкам, например, понравилось, а когда они залезли на стол в центре зала и продолжили отжиг, народ вообще глаз оторвать не мог! Просто в любое место надо попадать вовремя. Попади я на Боракай, когда мне было 29, и мне бы казалось, что я в центре мироздания! Я это знаю, потому что в 29 мы зажигали с подругой на Пукете, ложились в четыре утра, вставали в десять, бежали как кони на завтрак, потому что через четверть часа он заканчивался, спали на пляже, в девять вечера вываливались из отеля на десятисантиметровых каблуках (!) при полном параде и шли снова тусить. После того отпуска я отсыпалась дома две недели. И на тот момент мне казалось, что я зашибись как отдохнула!

Но все меняется, и то, что было важным раньше, может казаться абсолютно бессмысленным потом ...

... А вот и немец подоспел. Пьяный. Мокрый. Рубаха до пупа расстегнута. Весь взбаламученный как коктейль, который он пьет. Что он там пытается прокричать мне в ухо? А, I love Boracay! Ну еще бы ты его не love ...

30 декабря: Боракай.

После обеда мы все вместе ходили на кайтовый пляж. Но кайтов там уже не было – они бывают в первой половине дня. А вечером пошли искать интернет, чтобы собрать народ на новогоднюю вечеринку.

На Боракае есть круглосуточный Интернет. Вход с White Sand Beach, слева от D'Mall, если стоять к нему лицом. Заведение называется Station 168.

31 декабря: Боракай.

Кайтовый пляж. Как сказала Маша: "Обратная сторона Боракая!"







Вид с вью-пойнта:



Diniwid Beach:



Вход в море там похуже, чем на Вайт Сэнд Бич - под ногами попадаются камни.

Новогодняя вечеринка проходила на крыше отеля The Tides Boracay Hotel (2000 песо/чел), рядом с D'Mall.

Именно здесь организуются "вечеринки на крыше" (“roof parties”). Для встречи Нового Года место просто великолепное: во-первых, отсюда видны все фейерверки, которые запускаются на пляже, а, во-вторых, дискотека на высоте во всех смыслах этого слова.

Некоторые особо сознательные граждане (огромный им респект и уважуха!) привезли на Боракай шпроты, красную икру и шампанское! И вечеринка понеслась!

Мы были на Боракае. А где ты встречал этот Новый Год?



В два часа ночи мы ушли с вечеринки - там перестали поить на халяву.

А потом был русский Новый Год, мы опять выпили, танцевали на песке и, когда небо посветлело, были уже готовы встречать рассвет. Но Паша нам, девушкам, объяснил, что Вайт Сэнд Бич – это запад, и мы не сможем встречать рассвет там же, где мы наблюдали закат. Не зная, что противопоставить этой железной мужской логике, мы пошли спать.

1 января: Боракай.

В этот день мы катались на квадроциклах - 1000 песо/час/чел. Мне понравилось, но развод присутствует. Во-первых, нас ухитрились свозить двумя разными дорогами на один и тот же пляж. А, во-вторых, потом потребовали 400 песо за то, что трицикл, который нас вез от отеля, ждал еще час, пока мы катались, чтобы отвезти нас обратно (хотя изначально об этом не было сказано ни слова). После 10 минут препирательств Паша отдал 100 песо, только чтобы от нас отвязались.

2 января: Боракай – Себу – Бохол.

Прощай, Боракай! Наталья улетала в Манилу, а Маша с Пашей, Юля, Лена и я – на Бохол.

Под крылом самолета о чем-то поет ... Боракай (со стороны кайтового пляжа):



Расставаться с Боракаем было ни капельки не жалко. Место для встречи Нового Года замечательное, но само по себе оно совсем не тронуло. Чего-то захватывающего я там не увидела. Судя по всему, и снорк на близлежащих островах - никакой. Однажды очередному продавцу туров Маша ответила, что мы уже сноркали на Бусуанге. Он улыбнулся, сказал: "Все ясно" и моментально отстал. Вывод делайте сами. ИМХО, главная достопримечательность Боракая - это тусня, а все остальное - лишь приложение к этой тусне. Более того, мне показалось, что и тусня-то не больно крутая - что-то типа Пукета.

Когда меня спрашивают о моем путешествии, я могу часами говорить про Эль-Нидо, или Као Сок, или Симиланы, а про Боракай я говорю лишь: "Знаете, этот пляж входит в десятку лучших пляжей мира". И обычно людям этого хватает - от этих слов все остаются в каком-то восхищенном ступоре, и дополнительных вопросов обычно не возникает. И, к счастью, никому не приходится объяснять, что я делала на Боракае и что я там видела, потому что я сама не очень хорошо это понимаю.

[anna_kuzmina]

Мы прилетели в Себу в районе двух, набрали в зале прилета всяких туристических материалов про близлежащие острова и расписания паромов (очень рекомендую), взяли такси и поехали на пристань (130 песо по счетчику). В общем и целом, город по пути произвел довольно грязное и неприятное впечатление. В портовом кафе вовсю резвились тараканы.

На Бохол мы приплыли в полшестого.

До Алона Бич нам предложили минивэн за 600 песо, которые девушки сторговали до 300 (!). А вот я так торговаться не умею - сбиваю цены от силы на четверть. Водитель поначалу никак не уламывался на предложенную цену, но потом быстро поменял свое решение, увидев, что мы остановили трициклы и собираемся грузиться в них.

На Алоне заранее ничего не бронировали. Нас возили от одного резорта к другому, пока мы не нашли то, что нам более-менее подошло. Выбранный резорт располагался практически в центре Алоны, в двух минутах ходьбы от пляжа. 1 350 за дабл плюс 300 за дополнительный матрас на полу, без горячей воды, но с кондеем.

Турагенства на Алоне предлагают машины и минивэны на Бохол: минивэны - 2500-3000 песо, машины - точно не помню, кажется - 2000-2500 песо. Стандартный маршрут: церкви, шоколадные холмы, man-made rainforest, бамбуковый мост, тарсиеры, река Лобок. Наш минивэн стоил 2800 песо, потому что в маршрут мы включили водопад Магасо (Mag-Aso Falls). Назавтра договорились выехать в 8:30 утра.

А пока пошли делать массаж на пляже. Замечательно!

3 января: Бохол.

Шоколадные холмы. В плохую погоду впечатление так себе:



Man-made rainforest:



Бамбуковый мост. Нифига не страшно:



Тарсиеры. Какие они, оказывается, маляпусенькие лапусечки! Как потрогать животинку хочется! Ой, он проснулся и лапку потянул! Какая крошечка! Ну и дальше в том же духе на полчаса ...





Река Лобок. Лодка со жрачкой - 300 песо:



4 января: Бохол - Сикихор (Siquijor).

Это был последний день вместе. И вдруг из-за туч выглянуло солнце! Так неожиданно после стольких пасмурных дней!



Лежа на Алона Бич, я видела на горизонте большой и гористый Сикихор - следующий пункт своего путешествия. Днем Лена, Юля и Маша с Пашей уехали на пирс, на паром до Себу, чтобы оттуда улететь в Манилу. Мне было грустно расставаться.

Ближе к вечеру я взяла трицикл до пирса за 150 песо. Мой паром на Сикихор уходил в 17:45. Он шел через Думагете - прямых паромов на Сикихор не было (я подозреваю, что их в принципе не бывает). Приехав на пирс, я с трудом купила билет, который в итоге мне вытащили из чьей-то брони.

В девять вечера мы приплыли на Сикихор. Остров казался темным и неприветливым. Я взяла трицикл за 200 песо до Casa de la Playa), где я забронировала комнату (1 050 песо в день). Водитель предложил покатать меня завтра по острову на мотике за 800 песо. На всякий случай, я взяла у него телефон.

Кухня была уже закрыта, пришлось перекусить блинчиком и идти спать.

5 января: Сикихор (Siquijor).

Утром в отлив:











С утра я не смогла дозвониться до Ромеро (вчерашнего водителя), а цены на трансфер в "методичке" Касы были просто заоблачными (Ларена – 400 песо, Сикихор - 600 песо, экскурсия по острову – аж 2 000 песо!). Вообще, "методичка" произвела на меня сильное впечатление - это была папка с подшитыми листами, ее вторую половину занимало меню, а первую - цены и правила!

В домике, пожалуйста, не стирайте - воду надо экономить. Свет, пожалуйста, выключайте - электричество надо экономить. Гостей, пожалуйста, не водите - этим вы нарушаете покой других постояльцев. По газонам не ходите - для вас сделаны тропинки! Чувствуется хозяйская немецкая рука.

Налет эзотеризма очарования этому месту не прибавляет. Мне также не понравилась покорность и молчаливость обслуживающего персонала. Когда я спросила убирающую пляж филиппинку, как мне подешевле доехать до Ларены, она сложила лапочки, склонила голову и сказала: "Спросите на ресепшене, мэм". Передо мной не надо складывать лапочки и изображать покорность - лучше скажи, как доехать до Ларены!

В общем, с Casa de la Playa мы характерами не сошлись. Просто я привыкла к более демократичному общению. Но никаких нареканий по чистоте комнаты, качеству еды или уборке территории у меня нет. Один раз, правда, из моей постели куда-то в угол шмыгнул таракан размером с мой мизинец. Но я прекрасно понимаю, что в тропиках сложно полностью оградить белого человека от неприятных ему проявлений природы.

На ресепшене я записалась на завтра на хилерский массаж (380 песо). На самом деле, на Сикихор меня заманили две вещи, и хилерский массаж был одной из них. Тут же на ресепшене мне предложили вызвать трицикл до Ларены за 200 песо. Я отказалась.

Выйдя на дорогу, я побрела в сторону Ларены и минут через пять услышала сзади гудок. Это ехал трицикл-маршрутка. Правила такие же как и в Паттайе: если вас везут одного, то до Ларены приблизительно 80 песо, до Сикихора - 200 песо, если же вы подсаживаетесь к другому народу, то до Ларены - 12 песо, а до Сикихора можно сесть в Ларене на джипни. Сикихор и Ларена - это крупные (по меркам острова) населенные пункты. Паромные причалы есть и там, и там, но основной все-таки в Сикихоре.

Я погуляла по Ларене, хотя смотреть там особо нечего - разве что старинную колокольню издали. Потом сторговалась с водителем мотика за 500 песо покатать меня по острову. Мы гоняли на мотике по дороге среди джунглей в национальном парке (Mt. Bandilaan National Park).

Залезли на вью-пойнт. Это - железная башня, с которой все равно ничего не видно, кроме крон стоящих рядом деревьев. Рядом стоял старый баньян (old balete/balite tree). По филиппинским поверьям, в баньянах живут духи, которые не всегда дружелюбны к людям:





Пару раз проезжали возвышенности, с которых открывались неплохие виды:



Потом поехали через маленькие деревеньки в западной части острова. Проскочили Сан-Антонио. Деревня состоит всего из трех покосившихся домиков. Я даже не успела сказать, чтобы водитель остановился, и я сделала фотки, как мы ее уже проехали.

Рисовые поля:





Потом заехали в Лази (Lazi), где напротив церкви (St.Isidore Church & Convent) был музей Сикихора. Он представлял собой всего две комнаты, полные всякой церковной утвари, статуй святых и старинных книг. Музей расположен в этом здании:



В конце концов, мы приехали к водопаду (Cambugahay Falls). Водопад мне понравился - он трехступенчатый, и вода в нем голубого, а не коричневого оттенка:







Водитель предлагал отвезти меня на пляж, но я отказалась.

- Мы вернемся через Марию? – уточнила я. Мария – это населенный пункт на востоке Сикихора. - Остановите у церкви?
- ОК.

В этой церкви находилась вторая вещь, ради которой я приехала на Сикихор. Готовясь к поездке, я случайно наткнулась на отчет русских путешественников, приехавших сюда специально для того, чтобы в одной из деревенек увидеть в местной церкви статую, пользующуюся дурной славой. Говорили, что это - Санта-Мария Черной Магии, и ее вид столь ужасен, что она пугает прихожан. Ее черные глаза безумны. В одной руке она держит череп, а в другой - перевернутый крест. Вроде бы о ней упоминалось то ли в Лоньке, то ли в каком-то другом путеводителе.

Группа нашла эту якобы затерянную горную деревушку (которая, на самом деле, является городком Мария) и там, в церкви Святой Девы Божественного Провидения (Our Lady of Divine Providence), в отдельном помещении, стояла эта статуя. Местный священник им объяснил, что это - не Санта-Мария Черной Магии, а Санта-Рита - женщина, жившая в Италии, у которой, согласно преданию, убили мужа. После его смерти она ушла в монастырь и столь усердно молилась, что на ее теле и лице появились стигматы. Череп в ее руке - символ бренности всего земного, а крест перевернут потому, что когда-то он отвалился, а потом - "как прибили, так и держится". И статую убрали вовсе не потому, что она пугала прихожан, спрятали от туристов, которые, обчитавшись глупых путеводителей, превращают посещение церкви в туристический балаган.

Фотографий статуи в отчете не было. Набрав в поисковике santa maria black magic, я быстро нашла ее изображение. Оно действительно напугало меня, тем более на часах было три часа ночи, а я боюсь темноты. Я захлопнула ноут и решила, что обязательно найду эту статую. И загляну ей в глаза.

И вот я на месте. Когда я вошла в церковь, там были люди. Они снимали со стен какую-то рождественскую мишуру. Я сразу заметила Санта-Риту, стоявшую справа от алтаря, под стеклом. Я подошла к ней. Санта-Рита не была ни ужасной, ни пугающей. Ее черные глаза действительно притягивают взгляд, и есть какая-то точка, встав на которую, получаешь ощущение, что она смотрит тебе прямо в душу. Но стоит отойти на полшага в сторону - и понимаешь, что она смотрит не на тебя, она смотрит внутрь себя и не видит там ничего, кроме своего бесконечного отчаяния и вечной грусти. Кажется, что спустя много веков она все еще скорбит по своему убитому мужу ...

Филиппинские задворки:



Закат на Сикихоре:





Вечером я в первый раз за все путешествие пожалела, что не взяла с собой что-то отвлекающее от реальности - книгу или ноут. Делать вечерами на Сикихоре реально нечего: Каса находится довольно далеко от Ларены, и, если у вас нет мотика, то после шести вечера вы становитесь затворником своего резорта. Правда, я не знаю, что бы изменилось даже в том случае, если Ларена была бы близко: не похоже, чтобы на Сикихоре вообще существовала жизнь после восьми вечера, за исключением караоке-баров для местных. Филиппинцы обожают караоке.

На ужине царила смертная тоска. Семейные пары, особенно те, что с детьми, выглядели в меру весело, но молодые сидели с таким видом, как будто они на похоронах. За соседним столом парень и девушка с постными лицами играли в карты. Я представила себе еще два таких вечера и поняла, что надо что-то делать.

После ужина я села за местный интернет. Интернет в Касе - это отдельная песня. Более медленного инета и более старого компа я еще не видела. Мне кажется, они сохранили все оборудование еще с 90-х годов прошлого века, видимо, на память. Два часа борьбы с этим тормозом - и я поняла, что мой рейс из Думагете в Манилу никуда не перенести, я остаюсь на Сикихоре.

Ээээх ... Я вернулась в свой домик, и тут меня осенило! Думагете! Я же приплыла из Думагете! Пусть я не могу улететь в Манилу пораньше, но я могу уехать обратно в Думагете - наверняка там есть, что посмотреть. Как называется остров? Негрос! Точно! Я перетряхнула все материалы, которые мы с Леной оптом набрали в аэропорту Себу. И вот она - реклама Oriental Negros! Развернув ее, я увидела, что на острове есть лесные озера, водопады, источники и вулкан! Здорово, сделаю завтра с утра хилерский массаж, соберу вещички и уеду в Думагете на два дня раньше.

[anna_kuzmina]

6 января: Сикихор (Siquijor) - Негрос.

С утра у меня был сеанс хилерского массажа. Временами чуть больно, но, в общем, приятно. Больше всего это похоже на точечный массаж, только массируется не одна точка, а две. Создается впечатление, что хилер, прикладывая руки одновременно к двум точкам, определяет, есть ли между ними энергетический обмен. Если есть, он передвигает руки дальше, если нет, он начинает давить на эти точки, видимо пытаясь этот обмен как-то восстановить. По крайней мере, так это выглядит со стороны, а что там на самом деле хилер делает, кто ж его знает ...

Старушка-хилер почти не говорила по-английски, но от нее шла такая волна душевного тепла!

После сеанса она сказала: "Tomorrow no, other day". Я записалась через день, на утро 8 января - мой последний день на Сикихоре. А что же делать с Думагете? Я решила бросить вещи на Сикихоре, а сама уехать на одну ночь и день в Думагете. Оставила ключ на ресепшене и сказала Эмили, что вернусь завтра вечером на восьмичасовом пароме. Впоследствии я ни секунды не пожалела о своем решении. День, проведенный на Негросе оказался одним из самых интересных и радостных за все путешествие.

Великолепные филиппинские расписания. Кто-то еще верит, что их можно найти в интернете?



Плывя на пароме, я присмотрела на карте Думагете Bethel Guesthouse. В реальности он оказался весьма приличным отелем. Комната с кондеем и горячей водой стоила 850 песо. На первом этаже располагалось кафе, где довольно вкусно и недорого кормили:



Я пошла ужинать. После Сикихора в Думагете от обилия баров и ресторанчиков глаза разбегались. Казалось, я попала в мегаполис, где бурлит жизнь. Я остановила свой выбор на заведении с интригующим названием Why Not, явно принадлежавшем европейцу - большинство блюд в меню было европейским, а на стене висел плакат с приглашением на вечеринку какой-то европейской же страны - кажется, Швейцарии:



Сидя за столиком в ожидании официантки, я считала, сколько дней прошло от отпуска. Ух ты, 19! Получается, у меня сегодня "экватор" - завтра начнется вторая половина из 19-ти дней. Это надо отметить! Хотя было грустно - ведь каждый прожитый день приближал меня к возвращению в зиму, а мне этого совсем не хотелось. Я заказала пива, греческий салат и сифуд в соусе из белого вина. Это был мой самый вкусный ужин за все время пребывания на Филиппинах. И самый дорогой - 640 песо. От стола я еле отползла ...

Вечером, вид с набережной на порт:



7 января: Негрос.

Для осмотра я наметила себе то, что было ближе всего к Думагете: водопад Касароро около города Валенсия (Casaroro Waterfalls, Valencia) и двойное горное озеро Балинсасайао в провинции Сибулан (Balinsasayao Twin Lakes, Sibulan).

В принципе, можно было взять машину прямо из Думагете, но я поехала в Валенсию на джипни. Их остановка находится в районе центрального рынка. Надо просто идти и спрашивать: "Джипни то Валенша", и любой вам покажет. Стоит 12 песо.

В Валенсии ко мне подскочила толпа водил. Запрашиваемая за водопад цена - 200 песо, но я сторговалась с водителем мотика на водопад и озеро за 500 песо. Водителя звали Фернандо. Он сам не знал, где находится это озеро, но его приятель убедил его, что сделка выгодная. И мы поехали.

Вначале была отличная бетонная дорога, но на самом подъезде к водопаду она закончилась, и началась полная задница - два раза мне даже пришлось слезть с мотика, чтобы мы смогли хоть как-то проехать. Но водопад того стоил - он оказался большим 40-метровым красавцем!



Холм, с которого низвергается вода, является бывшим кратером вулкана. Напротив водопада построена беседка, где можно спрятаться от брызг.
Самым удивительным было то, что у водопада я была единственной - больше никого. Только я и водопад.

По пути к водопаду:









Когда я вернулась, я заплатила какой-то копеечный entrance fee и расписалась в книге посещений. Судя по записям, у водопада бывает от силы два-три посетителя в день.

Сидевшая на приеме fee женщина предупредила, что озера находятся довольно далеко. Но мы все равно туда поехали. По пути заехали к брату Фернандо и взяли у него шлем - Фернандо сказал, что в провинции Сибулан надо обязательно иметь шлем, если едешь на мотике. Но, честно говоря, я этого не заметила, потому что Фернандо так ни разу его и не надел - шлем всю дорогу провисел на его руке.

От Сибулана мы поехали по трассе на север и свернули на указателе к озерам. По пути нам попадались пальмовые рощи, покрытые метелками поля, деревеньки с буйволами, петухами и собаками, спящими прямо посередине дороги, холмы, чьи вершины терялись в тумане. Чем выше в горы, тем труднее было фотографировать - виды не помещались в объектив:







Сама дорога состояла из двух перемежающихся между собой собой частей: отличное бетонное покрытие и полная задница с колдобинами и ухабами. Где-то через час мы приехали к первому озеру. На самом деле, как выяснилось потом, это было третье озеро. Небольшое, с мангровыми деревьями, оно растворялось в тумане. И казалось, что деревья возникают ниоткуда, из серого небытия ...









Рядом, в павильоне, должны бы были собирать entrance fee, но там никого не оказалось.

Поехали дальше и через 5 минут прибыли на озеро Балинсасайао (Balinsasayao Lake), над которым висел туман. Кроме нас двоих там был еще лодочник. И больше никого. Мы взяли лодку на час за 250 песо.

Туман расступился, стали видны окружавшие озеро горы, изредка над самой водой проскакивала какая-нибудь пташка:













Вид с вью-пойнта:







Как запомнить эту зелень, эту водную гладь, это птичье многоголосье ... Как запомнить, чтобы закрыв глаза, оказаться здесь снова через много-много дней ...

Когда мы приплыли обратно, на лодочной станции ждали три европейца - их привезли на вэне. Фернандо сам очень радовался прогулке - он никогда прежде здесь не был. И тут я совершила ошибку, не уточнив, где же находится второе озеро. Логически я сделала вывод, что озеро с мангровыми деревьями - это первое озеро, а то, по которому мы катались, - это второе. Иногда логика очень сильно подводит. На самом деле, озеро, по которому мы катались, - первое, называется Балинсасайао, а за ним, отделенное лишь тонкой горной "стенкой", находится второе озеро - Данао. А озеро с мангровыми деревьями - это третье, называется Кабалинан (Kabalin-An). В итоге, на второе озеро я не попала. Остается утешаться лишь тем, что, судя по найденным в интернете фотографиями, озера очень похожи. Кстати, оба озера - бывшие кратеры потухших вулканов.

На обратном пути я заплатила entrance fee в 120 песо. Возможно - за двоих.

Туман над третьим озером исчез, из серого оно превратилось в изумрудно-зеленое:





Обратно в Думагете:



Мотик сильно поскрипывал, видимо дорога далась ему нелегко.

- Где ты живешь в Думагете? – спросил Фернандо. - Я тебя к отелю подвезу.
- Нигде, я живу на Сикихоре, мой паром уходит в восемь.

На часах было три.

- О, я знаю, где тебя высадить!

Фернандо привез меня к четырехэтажному торговому центру. Я отдала ему 600 песо вместо 500, он несказанно обрадовался, и мы попрощались.
В торговом центре я купила себе классное красное платье всего за 600 песо и свой главный сувенир - политическую карту Филиппин с указанием всех регионов и крупных городов. Теперь мне будет, где чертить маршрут нового путешествия!

Я погуляла по Думагете, зашла в собор и посидела в парке. Город мне очень понравился. Он ухоженный, по крайней мере в районе набережной. Это - университетский центр, поэтому в городе много молодежи. С другой стороны, здесь совсем мало туристов.

Набережная Думагете (Rizal Boulevard):



Вид с набережной:



Набережная Думагете - основное место променада. Ближе к вечеру, когда спадает жара, сюда приходят гулять горожане: кто-то с семьями, кто-то с любимыми, кто-то с друзьями, кто-то один ... Мороженщик катит свою тележку, пожилая филиппинка сидит на скамейке и пьет сок, парочка, проходя мимо и обнимаясь, щебечет о чем-то, дети, видя иностранца, собирают с него свою детскую мзду в один песо, взамен исполняя Jingle Bells. Глядя на неспешное течение народа вдоль бульвара, вдруг осознаешь, что и на Марсе есть жизнь! Потому что для среднестатистического белого обывателя Филиппины - это все равно, что Марс, это - другая планета.

И жизни, в его представлении, там нет. По крайней мере, правильной, достойной жизни нет. И, если ему предложить переехать на Филиппины, он упадет в обморок. Он скажет, что он не сможет там хорошо зарабатывать, хотя на родине он привык занимать до зарплаты и покупать в кредит. Он заявит, что там нет возможностей для самореализации, работая на нелюбимой работе и вечерами втыкая в телевизор. Он ужаснется, что там негде учить детей, не имея их. Он воскликнет, что там нет никакой культурной жизни, не выходя из дома дальше ближайшей пивнушки. Он будет цепляться за привычные вещи, потому что искренне считает, что достойный европейский уровень жизни - необходимое условие счастливого существования. Аксиома, которая оправдывает пустоту отдельных моментов его жизни. Миф, который разбивается вдребезги о радостные филиппинские улыбки.

Передо мной пробежал мальчик лет семи. Вокруг его туловища была узлом завязана веревка. А другой конец этой веревки находился в руках у девочки примерно такого же возраста. Дети играли. Девочка бегала за мальчиком и дергала за поводок, когда ей казалось, что мальчик бежит куда-то не туда. А мальчик, хотя и сразу останавливался, все равно делал вид, что он волен бежать, куда захочет. Мужчины и женщины всего мира одинаковы. Даже самые маленькие ...

Это был удивительный вечер и удивительный день, за который я увидела столько красоты!

Единственный облом заключался в том, что ни один встретившийся мне по дороге банкомат не пожелал принимать мою карту. Но я подсчитала, что денег мне хватит, если особо не шиковать - до вылета в Куала-Лумпур оставалось чуть больше суток.

8 января: Сикихор - Думагете - Манила.

Блиииин, денег мне не хватит! Я же забыла, что при вылете из Манилы надо платить фи! Кажется, 700 или 800 песо (на самом деле - 650). На хрена я купила платье! У меня и так весь шкаф забит этими летними платьями, которые в Питере не надеть. Ладно, что сделано, то сделано, откладываем тысячу на фи, а на остальное вводим режим жесткой экономии.

Проблема с деньгами заключалась в том, что я сторонница пластика и ТЧ. Я, конечно, беру с собой и наличность, но немного. К этому времени я уже потратила весь кэш, кроме 20-ти баксов, поменять которые означало остаться вообще без кэша. Я не думала так быстро избавляться от наличных долларов, но в большинстве мест на Филиппинах выбора у меня не было - чеки не принимали, банкоматы не работали, и я меняла доллары.

За Касу я заплатила еще вчера вечером, поэтому сегодня я должна была отдать только 380 песо за еще один сеанс хилерского массажа. Старушка знала, что это - мой последний сеанс, поэтому делала мне массаж очень долго, больше полутора часов, вплоть до моего отъезда. На все попытки дать ей чаевые она отрицательно мотала головой и говорила: "To Emeli". А жаль - она была единственным человеком в Касе, которому я бы хотела дать хоть что-то.

Когда я подошла платить на ресепшен, в счете стояло 590 песо.

- А почему не 380?
- А потому, что мы Вам вызвали транспорт до Сикихора за 210 песо.
- Да, но я не заказывала транспорт до Сикихора, он мне не нужен.
- А как же Вы доберетесь до Сикихора?
- Поймаю трицикл за 12 песо до Ларены, а оттуда - на джипни до Сикихора.
Напарница Эмили, стройная филиппинка, как-то погрустнела.

- Вам точно не нужен транспорт?
- Да, он мне точно не нужен, потому что вчера я была в Думагете и потратила там все деньги, и теперь у меня нет денег. Понимаете, нет денег. Я не могу заплатить за ваш транспорт.
- Ладно, тогда мы вычеркиваем 210 песо. Но так плохо вышло. Мы ведь уже предупредили всех, что сегодня будет транспорт на пирс.

Мне было непонятно, чем же это так плохо - кто захочет, тот заплатит.

Я надела рюкзак, вышла с территории Касы и пошла к дороге. Сзади бибикнул джип. Это был транспорт от Касы. Он кого-то вез.

- Эй, - крикнул филиппинец. - В Сикихор? Садись.
- Нет, у меня нет денег.
- Так садись сзади, там где багаж. Бесплатно.

Водитель вышел и открыл задние двери. Там лежали вещи, и сидела миниатюрная филиппинка, которая приветливо помахала мне рукой: мол, залезай, садись рядом. Я была тронута. Все дни, что я была на Филиппинах, мир мне улыбался. Улыбался смуглыми лицами филиппинцев, пением птиц, тенью пальмовых листьев, белым песком, лазурной водой, шепотом волн, блеском звезд, шумом дождя и светом солнца. И сейчас он мне улыбнулся в очередной раз.

По дороге мы перезнакомились. В джипе сидели работавший в Маниле француз со своей женой-вьетнамкой и парень-немец, работавший в Японии. Вот она - поступь глобализации. Я сразу поняла, откуда взялась хитрая сумма в 210 песо - это были указанные в "методичке" 630 песо до Сикихора, поделенные на троих: франко-вьетнамскую пару, парня из Германии и меня. Вот почему переживали на ресепшене - им не с кого было содрать 210 песо, когда я отказалась от транспорта. Но ничего, я думаю, они это переживут.

Я рассказала про свои проблемы с банковской картой, и немец пожаловался, что он тоже не смог снять деньги, и ему пришлось менять наличные, чтобы расплатиться за резорт. Мы все вместе доплыли до Думагете и там распрощались.

Я шла по улице и прикидывала, как бы подешевле добраться до аэропорта. По моим прикидкам, трицикл туда должен был стоить порядка 80-100 песо, а для меня это было слишком дорого. И вдруг на моем пути попался банкомат! Я вставила карточку, и, о чудо, вместо того, чтобы презрительно выплюнуть ее, банкомат выдал мне тысячу песо! Гуляем!

Я остановилась на углу, и ко мне быстро подъехал трицикл. Драные, грязные джинсы, рюкзак за спиной и коричневый загар, видимо, не внушали водителю уверенности в моем финансовом благополучии, поэтому когда я спросила, сколько до аэропорта, он ответил: "Сколько дадите ... Двадцать дадите? Тогда поехали!"

Аэропорт Думагете оказался маленьким и чистеньким. Рядом со мной в самолете сидела филиппинка, занявшая мое место у окошка. Она повернулась ко мне и спросила, как застегивается ремень безопасности. Выяснилось, что это - ее первый полет!

Из аэропорта Манилы я доехала на автобусе до ближайшей конечной станции метро. Было семь вечера. За окном яркими огнями мелькнула EDSA. На метро я добралась до станции Boni Ave, рядом с которой располагался мой отель New Horizont (55 $), забронированный через Агоду. Отель я выбрала по принципу близости к SM Megamall, от которого уходит автобус в Кларк, откуда завтра я должна вылетать в Куала-Лумпур.
Отель мне понравился, ресторан и еда в нем - тоже.

9 января: Манила - КЛ - Лангкави.

Это оказался самый тяжелый день за всю поездку. Я не очень хорошо себя чувствовала, но пришлось рано встать. Позавтракать я не успела. К SM Megamall я подъехала в 6:15. Остановка находится с обратной стороны молла, если смотреть на него от ветки метро.

Автобус прибыл в 6:30. Сначала посадили тех, кто бронировал места в автобусе заранее (как это сделать, я не знаю), потом уже всех остальных. Время отъезда - 7 утра. Стоимость проезда - 300 песо. В аэропорт Кларка мы прибыли в полдевятого, а зал вылетов открывается только в девять. В итоге, пришлось полчаса просидеть на скамейках рядом с залом прибытия. При этом сам рейс отправлялся аж 11:45. Сейчас я бы не стала экономить, а заказала бы такси (2 000 песо) и приехала бы попозже.

Было безумно грустно улетать с Филиппин. В самолете я села у окошка и смотрела вниз - на гладь океана и рассыпанные по ней острова. Мне казалось, мы должны были пролетать где-то над Палаваном. Я искала глазами Эль-Нидо и злилась на облака, когда они закрывали обзор. Если бы я улетала прямо в Россию, я, наверное, еще в аэропорту убила бы себя ап стенку, но у меня впереди были две недели в Тайланде, и это несколько скрашивало расставание с Филиппинами. Но все равно было безумно грустно ...





Я вспоминала, как планировала путешествие, и как изначальные 10 дней на Филиппинах превратились в 3 недели ... Как я плавала в Kayangan Lake и вдруг поняла, что это же чудо - всего два месяца назад я впервые увидела фотографии этого места и подумала, что хочу сюда попасть, и вот я уже здесь! Как в озере Бараккуды, когда я доплыла до его середины, я вдруг почувствовала, что на меня кто-то смотрит и испугалась ... Насколько сильно жираф рвал листья с веток, которые были в моих руках, и как мне приходилось их крепко держать, и какой, оказывается, длинный язык у жирафа! А как презрительно смотрел на нас кошачий медведь, когда мы его заманили спуститься с ветки, где он спал, ради одного маленького бананчика ... Как я просыпалась от дыхания океана в Эль-Нидо, и какие там были безлюдные дикие пляжи ... Как сияли звезды на небе, и как однажды мы вышли с Верой из бара, посмотрели наверх и так и застыли на полчаса, зачарованные этим небом ... И какой был дождь в последний день ... А закат на Боракае ... И эти сумасшедшие фейерверки в новогоднюю ночь - как в волшебной сказке, где все всегда хорошо заканчивается, а герои живут долго и счастливо ... Малыши-тарсиеры ... Я и не думала, что они такие совсем-совсем маленькие ... Голубые крабы, которые разбегались в разные стороны и прятались в песок ... Черные глаза Санта-Риты ... Горные склоны, по которым ползет туман ... Усеянные метелками поля ... Лесное озеро ... Звон птичьих голосов ... Гладь воды ... Всплеск весла ...

Я чувствовала что-то, чему не могла подобрать слов. И я не могу подобрать их до сих пор. По сравнению с тем, что я чувствую, даже такие понятия как "свобода" и "воля" кажутся ограниченными и недостаточными.

Я чувствовала сияющую улыбку мира, обращенную на меня; дикость чего-то первозданного и не затоптанного, не окультуренного другими людьми, не втиснутого в их рамки допустимого и не подогнанного под их понятие о прекрасном; открытость, словно открытость скалы всем ветрам и всем волнам, которые разбиваются о ее тело; и внутреннюю свободу, что никак не меньше свободы ветра, гуляющего по семи тысячам островов.

Филиппины полны того, что мы называем аутентичностью. Они производят впечатление дикой и непричесанной страны, в отличие от Тая, кажущегося уютным, домашним, ухоженным и заточенным под фарангов. Филиппины - это скорее путешествие, а Тай - скорее отдых. Но, если вам важно увидеть природную красоту и перед этой возможностью вопросы о том, где спать, что есть и что делать ночью уходят на второй план, тогда у вас есть все шансы открыть для себя эту прекрасную и дикую страну, где вы:

- не найдете никакого сервиса, кроме гостеприимства;
- не почувствуете никакого комфорта, кроме душевного;
- не увидите в ночи никаких огней, кроме звезд;
- не познаете ничего, кроме десятка островов из семи тысяч.

[anna_kuzmina]

10 января: Лангкави.

Прошлым вечером я прилетела на Лангкави из Куала-Лумпур. Рейс задержали на 2 часа. Из аэропорта я взяла такси за 24 рингита. Citin Hotel, в Hкотором я остановилась, стоил 18 долларов за дабл и оказался редкостной дырой (да и еще и расположенной не там, где надо, как выяснилось). Но я не стала искать что-то другое, потому что не собиралась задерживаться на Лангкави - он был мне нужен исключительно как транзит на Ко Липе. Ну и еще покататься на канатной дороге.

Лангкави - довольно крупный остров, поэтому все расстояния, которые по карте кажутся небольшими, на самом деле, очень даже немаленькие.

На улице:



В парке:



Легенда Лангкави:



Орел:





На пирсе (Jetty Point), который рядом с орлом, я выяснила, что парома до Ко Липе нет - есть только спид-бот за 125 рингит. Пришлось купить билет на него. Там же я взяла такси на сегодня - вокруг острова, с 11 утра до 5 вечера, 140 рингит. На самом деле, я каталась до 6 вечера, но больше уплаченного с меня не взяли.

Underwater World Langkawi:





Океанариум так себе. Если мне не изменяет память, билет стоил 38 рингит.

Cenang Beach:





Пляж после бесконечных белых филиппинских пляжей - No Comments. Вообще, на Лангкави я поняла, что надо учиться как-то жить после Филиппин. Потому что все, что я видела впоследствии, я невольно сравнивала с Филиппинами, и временами даже Тай проигрывал. Что уж тут говорить о Лангкави ...

Oriental Village, где находится канатная дорога:





Канатная дорога (Cable Car) была закрыта - слишком ветрено. На вопрос, когда откроется, ответили, что после полудня может быть и откроется. Я сказала водителю, что мы съездим на водопад, а потом вернемся.

Seven Wells Waterfall:







Водопад понравился. Название ему дали семь чаш (семь маленьких бассейнов), расположенных наверху водопада. К ним надо подниматься долго и упорно, и, ИМХО, они этого не стоят.

Поехали обратно к канатной дороге, но она по-прежнему не работала. На вопрос, когда откроется, ответили, что в четыре - в пять может быть и откроется. Мы поехали дальше.

Black Sand Beach:





Durian Perangin Waterfall:







Парк птиц. Не Сингапур, но тоже очень понравилось:







На часах было полпятого.

- Куда дальше? - спросил водитель.
- На канатную дорогу.
- Да она закрыта. Видите пальмы? – Листья пальм шевелились. - Ветер.
- А что еще можно посмотреть?
- Музей исламского искусства.

"Нет, только не музей!" Музей - это мероприятие для плохой погоды.

- А еще что?
- Кормление орлов. Но Вам это будет очень невыгодно - лодка стоит 300 рингит. Нужна компания.
- Тогда поехали на канатную дорогу.

В конце концов, я остановилась на Лангкави только ради нее.

Мы вернулись на канатку. Она работала! Вокруг столько русской речи, что впечатление, будто на Лангкави одни русские.





Заходило солнце. Мы ехали обратно. Жаль, я хотела бы посмотреть закат, но, видимо, не успею. Приехав к отелю, попрощалась с водителем, предварительно договорившись, что за 25 рингит он отвезет меня завтра на пирс, расположенный рядом с отелем Awana Porto Malai.

Выйдя из душа, я подумала: а, с другой стороны, ну когда еще представится возможность встретить закат на Лангкави? Чем черт не шутит - вдруг успею, да и в бумажнике еще лежат 200 рингит, которые надо прогулять. Я быстро оделась и выскочила на ресепшен, откуда мне вызвали такси. Через 5 минут подъехал белый минивэн с надписью Langkawi на боку, и мы поехали. Я заранее присмотрела на карте Coco Beach Restaurant, откуда должен был открываться шикарный вид.

Водителя звали Ханиф, и он оказался крайне разговорчивым. За полчаса поездки я узнала, что выбранный мною ресторан закрыт на ремонт, но мы все равно туда заедем - вдруг он уже открылся. И что не надо расстраиваться - Ханиф знает другие хорошие и недорогие рестораны. И что у него есть знакомая русская девушка по имени Ольга. И что он сам знает три слова по-русски. И что Лангкави - замечательный остров (а как же иначе!), и один день на него - мало, а четыря дня на Липе - слишком много. И что раньше на Липе все было очень дешево, а потом остров открыли русские, и там все стало очень дорого. И что обидно, когда родной Лангкави используют как транзит на Липе. И что хуже русских гидов народа на Лангкави нет - они обдирают своих же русских, беря за лодку по мангровым зарослям 900 рингит вместо 120. И что другие гиды тоже обдирают русских, потому что те плохо знают язык и на любую цену говорят "Good!". И что стандартная цена на такси по острову - 100 рингит за 4 часа + 25 рингит за каждый следующий час, а он берет меньше - 150 рингит за минивэн на целый день.

Не знаю, насколько справедливым было все остальное, но по поводу ресторана Ханиф оказался прав - там шел капитальный ремонт. Я попросила меня подождать и, сняв обувь, побежала к пляжу прямо через стройплощадку - закат же надо успеть посмотреть! Шлеп-шлеп-шлеп ... аааааааа ... цемент-то, оказывается, еще не высох! И - вперед, отмывать ноги в море. "Чего смеешься", - говорила я себе, - "сейчас выставят тебе счет за срыв графика строительных работ!" Но все равно было почему-то очень весело.

Закат на Лангкави:





Мы поехали в один из ресторанов на Cenang Beach. Там было много народа, и жизнь била ключом. Я наелась своих любимых креветок с пивом. Потом пошли на пляж, и Ханиф показал мне домики за 30-35 рингит. Ночью все кошки серы, поэтому сейчас пляж показался мне вполне неплохим даже после Филиппин. Прелести ему добавляли кафешки на песке, где на каждом столе стояли свечи. Я поняла, что на Лангкави стоит останавливаться не в Kuah Town, как это сделала я, а на Cenang Beach. Но мне было уже все равно - ведь завтра я буду на Липе.

Я вернулась в отель и рухнула на постель. Такси с ожиданием стоило мне 50 рингит, ужин - еще 100. "Ну что, избавилась от лишних денег? Теперь твоя душенька довольна?" "Ага," - ответила душенька и сладко зевнула.

11 января: Лангкави - Липе.

Восход на Лангкави:





Я приехала на пирс к восьми утра, что слишком рано - работники таможни пришли только в девять, а бот отчалил в полдесятого. Пирс, откуда отправляется спид-бот, находится не рядом с орлом (где кассы паромов), а рядом с отелем Awana Porto Malai.

У всех забирают паспорта, которые потом проштамповывают появившиеся малазийские пограничники. А затем, на Липе, штампы ставят уже их тайские коллеги, после чего паспорта отдают обратно. За соседним с пограничниками столиком сидит мальчик, меняющий рингиты на баты. Курс, к сожалению, не помню, но, в любом случае, он лучше, чем на Липе.

В конце концов, мы все погрузились в спид-бот и отчалили от пирса. Прощай, Лангкави! Здравствуй, Липе! Прощай, Малайзия! Здравствуй, Тай!

[anna_kuzmina]

11 января: Ко Липе.

Мы летели на спид-боте из Лангкави, и я предвкушала тот момент, когда наконец-то увижу Липе. Пару лет назад я прочла в интернете отчет, после которого мне очень захотелось побывать на этом небольшом и совсем немноголюдном острове, где два с половиной бара на весь пляж, а вечером скучно без компании. Но, видимо, с того момента в Андаманском море утекло много воды: передо мной простирался Паттайя Бич, полный туристов, лодок и ресторанчиков. Так вот ты какой, Ко Липе!



Через Фарго был забронирован Варин Резорт - 1300 бат, А/С. Зачем мне был нужен кондиционер, я и сама не поняла. Да и бронировать загодя тоже необязательно - свободные места были. Деньги я поменяла заранее в аэропорту Куала-Лумпур - на Липе очень плохой курс.

В полдень, когда солнце стоит высоко, на песок Паттайя Бич смотреть тяжело - его белизна настолько отражает солнечный свет, что режет глаза.

Вечером я встретилась с попутчиками, и на завтра мы взяли лодку за 2 000 бат (7 человек) на тур №2 в KLT Travel Shop (бывшее Friends Tour). Агентство имеет три офиса на Дороге Жизни с изображением морской звезды.

Про туры. Их два: №1 и №2. По снорку мне больше понравился №2 (там было два хороших места). Но на Филиппинах мне снорк понравился еще больше. А на Симиланах - гораздо больше. Была плохая видимость, что сильно портило впечатление. Хотя, может, просто не повезло. Местные сказали, что лучше всего приезжать в марте - ветра меньше, и волн почти нет. На тур можно съездить, не арендуя лодку целиком. Это стоит 400-500 бат с человека + 100 бат маски-ласты + 50 бат - ланч.

12 января: Ко Липе. Тур №2.











Закат на Липе:



Вечером мы зашли в бар на берегу. В воздухе висел стойкий запах травы. Вообще, по вечерам из большинства баров на Липе несет травой так сильно, что создается впечатление, что самому курить совсем необязательно - можно просто надышаться за чужой счет.

Народ сидел на ковриках на песке, местные музыканты выдавали растаманские напевы, под которые одна европейская герла бегала зигзагами по пляжу. В начале праздника музыка была бодренькая, и мы пошли плясать, но после нескольких длительных запилов на гитарах и, видимо, нескольких закуров исполнителей, стало ясно, что музыкантам уже очень хорошо, что они тащатся от своих личных, известных лишь им, мотивов, и, если сейчас один из них повернется к народу, то первое, что он скажет коллеге: "Блин, а здесь, оказывается, пиплы ..."

Но, в целом, вечеринка была очень душевной. На Липе вообще все вечеринки милые и душевные. Видимо, вечерняя "атмосфера" так действует.

13 января: Ко Липе. Тур №1.







14 января: Ко Липе. Рыбалка.

Володя хотел на рыбалку. Я хотела на необитаемый остров. Роман хотел остаться на Паттайя Бич. А остальная часть нашей компании к тому времени уехала с Липе. Поэтому мы с Володей взяли лодку на весь день (1 500 бат + 250 за удочку) и поехали на Рави.

На Рави:



Потом меня завезли на Monkey Beach, а Володя и кэп поехали рыбачить с лодки где-то в проливе между островами.

Было чудесно лежать на пляже, где ты совершенно одна и смотреть на голубое небо.

Опять обезьянки:





Вечером мы пошли смотреть другие пляжи на Липе. Завтра я собиралась уезжать.

Sunrise Beach:



Sunset Beach:





Вернувшись в бунгало, я обнаружила, что забыла сегодня в лодке маску и ласты. Блин, а маска-то с диоптриями! Ехать без нее на Симиланы бессмысленно. Да и сам наборчик недешевый.

Я побежала к заведению, где мы арендовали лодку, но там сказали, что кэп уже уплыл ночевать на Аданг, мобильной связи с ним нет Но не волнуйтесь - завтра он обязательно все привезет. Да, но как раз завтра я собиралась с Липе уезжать! Приходите в восемь утра, все будет.

Вечером посидели втроем в Пух Баре (Pooh Bar, на Дороге Жизни). Зачетное местечко: коктейли, музыка, уютная атмосфера. Сфотографировались с барменом Оу.

Я, Оу и Роман. Мы там были, мед-пиво пили!



На фотографии не видно главного достоинства Оу. Нет, не того, о котором вы, возможно, подумали. Того достоинства я сама не видела, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Просто на этой фотке не видно, что у Оу - шикарные длинные волосы до половины спины. Какой красавчег!

А еще мы с Романом выяснили, что у нас куча общих знакомых в Питере. И теперь эти знакомые рассказывают мне в лицах, как возмущался Роман, когда вернулся. Это ж, говорил он, надо было лететь за десять тысяч километров, чтобы в Таиланде слушать истории про вас! Как говорится, мир тесен!

15 января: Ко Липе.

Я не смогла забрать свою маску с ластами в восемь утра: был отлив, и лодка не пришла. Я собрала вещи и освободила номер. Мы пошли есть блинчики с бананами, потом Роман уехал, а мы с Володей остались ждать мой набор для снорка. В конце концов, отлив закончился, лодка приплыла, и мне все вернули!

На часах был уже полдень, и уехать с Ко Липе можно было только завтра. Я снова вернулась в Варин, сняла бунгало без кондиционера за 800 бат, и мы пошли валяться на пляж. День вышел расслабушным - дальше некуда. В этом была своя прелесть.

А вечером мы купили билеты (Володя до Хат Яй, я - до Краби) и пошли в Пух Бар на концерт. Вообще-то, я хотела купить билет до Као Лака, но мне объяснили, что с Ко Липе до Као Лака я за один день не доберусь (имеется в виду не регулярное автобусное сообщение, а минивэны), надо где-то ночевать по пути. Я решила, что пусть это будет Краби. Заодно задержусь на денек и посмотрю местные достопримечательности.

[anna_kuzmina]

17 января: Краби.

Будда:



Вид сверху меня не покорил. По-моему, затраченных на подъем усилий он не стоит:





Будды:



Для каждого дня недели был свой Будда. Как объяснил гид, надо молиться тому Будде, в день которого ты родился. Я нашла субботнего Будду (поскольку я родилась в субботу) и его сфотографировала:



После Корона местное изумрудное озеро не смотрится вовсе:



Водная горка по-тайски:



Озеро в джунглях:



Мое сугубое ИМХО: если в вашем маршруте стоят Корон, Эль-Нидо, Негрос, Ко Липе, Као Сок и Симиланы, то смело и решительно вычеркивайте Краби - вы ничего не потеряете. В таком маршруте ему делать нечего, кроме как быть перевалочным пунктом. (Не имеется в виду заповедник Phang-Nga). Откровенно скажу, что этого дня на Краби было жалко. Тем более, что мне как раз его не хватило потом в Као Соке, чтобы сходить к водопадам. Единственное, чего не жалко - тех девятисот бат за ресторан. Все остальное в общую канву поездки не вписалось.

18 января: Краби - Као Сок.

В Као Сок мы приехали в районе трех. Про парк я практически ничего не знала, кроме того, что я хочу встретить закат на озере и увидеть раффлезию, у которой сейчас как раз период цветения. Вообще, надо признать, что к Таиланду, в отличие от Филиппин, я подготовилась плохо. А чего к нему готовиться - я тут в четвертый раз, почти дом родной, все на месте выясним.

Подобное отношение стоило мне понапрасну потраченного дня на Краби и двух дней, убитых на переезд Ко Липе - Као Сок. Сейчас, поехав тем же маршрутом, я бы не стала задерживаться в Краби, а попыталась бы найти оттуда автобусы в местечко Ban Ta Khun/Bantakun. Это - городок, расположенный на трассе Пукет-Сураттани (Highway 401), который находится ближе всего к озеру и к пирсу, и откуда возят туристов. Пирс называется Chiewlarn pier/Choewlarn pier - я встречала оба написания. В каком-то отчете говорилось, что с этого пирса лодки по озеру стоят гораздо дешевле, нежели из других мест.

Я же заехала в Национальный Парк Као Сок с "официального» входа" - со стороны Као Лака. Эта часть парка к озеру ни какого отношения не имеет. Чтобы оттуда попасть на озеро, надо брать экскурсию с ночевкой за 2 500 бат.

Зато здесь есть водопады, и зимой цветет раффлезия. У въезда в Као Сок дежурят тайцы от местных резортов, которые быстро разбирают вновь прибывших - ходить самим и искать жилье не нужно. Мое бунгало с горячей водой, без кондиционера, стоило 550 бат. Поскольку резортов немного, и предложение ограничено, попытки сбить цены на комнаты и экскурсии практически обречены.

Приехав, я пошла договариваться насчет озера и раффлезии. На ресепшене мне предложили подождать до семи вечера. Меня это не устраивало, я пошла дальше по единственной в Као Соке улице и вскоре нашла тайца, продававшего экскурсии от другого резорта. Его звали Бео, и он чем-то смахивал на Джека Воробья. Я бегло просмотрела висящую на стене программу поездки с ночевкой: озеро, обед, какая-то пещера, закат (о, закат - это правильно!), ужин, Night Safari на озере, подъем в 6:30 (блин!), выезд на озеро, завтрак, какой-то вью-пойнт, отъезд. ОК, беру! А вот с раффлезией выходил облом - сегодня я ее посмотреть уже не успевала, ибо завтра в 9 утра я уезжала на озеро, а послезавтра собиралась уехать в Као Лак: у меня оставалось всего два-три дня на Симиланы, потом день на Бангкок - и в Россию. Вспомнив такой расклад, я погрустнела - хоть я и болталась вне дома уже месяц, обратно меня совсем не тянуло. В итоге, раффлезию мы вынесли на завтра, на 6:30 утра, за дополнительные 500 бат.

19 января: Као Сок – Лесное Озеро (Ratchaprapha Dam Lake/Cheow Lan Lake).

С утра поехала смотреть раффлезию. В школе я принимала участие в олимпиаде по биологии и чего-то даже писала в своей работе про этот цветок. И вот, спустя 20 лет, я наконец-то увидела его "вживую":



К восьми мы вернулись. В девять подъехал минивэн, и мы отправились на озеро. Озеро искусственное, если кто не знает, получилось в результате строительства дамбы в 1982-ом году. Оно поражает своими размерами и красотой. Огромные горы, возвышающиеся над тихой водной гладью и скользящая по ней маленькая лодочка ...











Нас заселили в домики и после обеда повезли в пещеру. На территории парка есть несколько пещер, но, судя по всему, это была Namtaloo Cave. На ноги - обязательно обувь, которая застегивается (кеды, кроссовки, обувь для рафтинга), и которую можно намочить. Никаких шлепок! До пещеры идти где-то час, постоянно приходится переходить небольшие ручейки вброд. В самой пещере по дну протекает река. Также хорошо бы иметь свой фонарик. Если же у вас его нет, вам выдадут общественный.

Джунгли:









В пещере:







Мы шли все дальше, вглубь пещеры, сначала по камням, потом - шлепая по небольшому ручейку, потом - по щиколотку в воде ... Я все ждала, когда же мы повернем назад - не люблю темных мест. И вот, наконец, мы остановились, и вся группа столпилась около гида. Я решила, что, видимо, это - последняя точка маршрута, и сейчас мы пойдем обратно. Но, подойдя, я поняла, что задница только начинается - гид собирал с народа фотики в непромокаемый мешок!

Пошли дальше. Подземная река становилась все глубже. Попадались места, где приходилось идти по пояс в воде. Я следила за фонариком, чтобы не намочить его, потому что боялась остаться без света. Гид предупредил, что пауков здесь уже нет, поэтому не надо бояться хвататься руками за стены. В найденных мне гидом драных кедах (на три размера больше необходимого) я скользила по мокрым камням и старалась не упасть. Я уже поняла - назад мы не повернем. Мы пройдем пещеру насквозь и выйдем там, где и река выходит на поверхность. Вода стала по грудь, а потом дно исчезло. Я плыла, цепляясь за висящую над водой веревку, и все мои мысли были о том, как не утопить фонарик. Потом я выбралась из воды. А затем появился свет, и я еле сдержалась, чтобы, сломя голову, не побежать ему навстречу. Пещера закончилась! Народ вылез мокрый и счастливый.

Вечером, перед ужином, нас повезли смотреть закат и заодно - сразу на найт сафари. Обычно на сафари ездят после ужина, но гид признался, что в темноте никаких животных не разглядеть, а лучшее время наблюдения за ними - утро и вечер.

Вечером на озере стоит потрясающая тишина. Красивый закат в тот день нам не дался, но вечернее озеро все-равно дышало каким-то волшебством и успокоенностью:







А потом, уже в сумерках, мы видели птицу-носорога (и не одну) и слышали, как она летела, и взмахи ее крыльев издавали звуки, похожие на шум раскручивающегося вертолетного винта. А мы притихли в лодке, стараясь не разговаривать, и только молча передавали друг другу бинокль, который предусмотрительно захватила с собой немецкая пара. Небольшой бинокль на озере - крайне полезная штука.

После ужина гид притащил карты, и я научила народ играть в девятку. Но играть в девятку без денег скучно, и это занятие мы быстро забросили.

- Кстати, - спросила немка (кроме меня, все остальные туристы в лодке были немцами), - я слышала, что пару лет назад где-то в пещере в Таиланде погибли туристы. Где она находится?
- Они погибли в этой пещере.
- В какой?
- В этой. В которой вы сегодня были, - ответил гид.

Немцы притихли. Да и у меня веселье как рукой сняло.

- Как же так получилось? - растерянно спросила девушка.
- Это был октябрь, полтора года назад, - объяснил гид. - Был сезон дождей, и пещеру затопило. Я работал в тот день, но мы не успели с группой зайти далеко - нас сбило с ног водой, и мы вернулись. Когда мы вылезли из пещеры, то были все перемазаны глиной и грязью. Людей, которые были недалеко от выхода с другой стороны, вынесло потоком, и они спаслись. Погибли шестеро туристов и два гида. Они находились как раз в том месте, где надо плыть. Там невысокий свод, и вода заполнила все пространство целиком.
- Но почему та группа не вернулась обратно, если пошел сильный дождь?
- Они не знали, что начался ливень. В пещере нет связи.
- Но, - не понимала немка, - разве нельзя создать какую-нибудь систему безопасности, чтобы не рисковать? Ведь подобное может повториться с любым - с нами или с кем-то еще.

Для европейца вполне логичное предположение. Но таец мыслит по-другому. ИМХО, у тайцев с абстрактным мышлением и переходом от частного к общему вообще большие проблемы. Зато они прекрасно чувствуют эмоции - гораздо тоньше, чем мы. Потому никаких логических выводов в словах немки таец и не видит - он сам их не делает. Зато он отлично чувствует страх и отвечает ей в своем тайском стиле:

- Не бойтесь. С Вами такого не случится. Сейчас сухой сезон.

Отличный диалог слепого с глухонемым!

- Выжила одна девушка из группы, - уточнил гид. - Она стала карабкаться по стене и залезла туда, куда вода не доставала. Ее нашли спасатели на следующий день. А все остальные, кто кинулся бежать от воды, погибли. И мои друзья, которые работали гидами, тоже ...

Мы молчали.

- В тот день был красивейший закат, – добавил гид задумчиво. - Один из самых красивых, которые я видел на озере. Все вокруг светилось розовыми и багряными красками ...

Напоследок мы спросили, сколько раз он был в этой пещере. Раз триста, ответил он.

- А без фонарика? - со смехом поинтересовался один из немцев.

Гид посмотрел на него как на идиота.

- Ни разу. Вы не понимаете - в пещере нечего делать без фонарика. Глаза могут привыкнуть к темноте ночи, и через какое-то время вы различаете предметы. Но в пещере абсолютная темнота. Глаза к ней не привыкают. Без света в пещере вы никогда ничего не увидите.

Перед сном я завернулась в покрывало, легла на плот перед моим домиком и смотрела на звезды. Невероятное, фантастическое, звездное небо!

[anna_kuzmina]

20 января: Као Сок - Као Лак.

Совсем не хотелось вставать в шесть утра, я втайне я мечтала, чтобы гид проспал и дал поспать нам. И гид действительно проспал! Поэтому встречать рассвет мы поехали без него - наc-то все равно разбудили.







Вью-пойнт:



Как тут не вспомнить Форреста Гампа: "Горное озеро ... Оно было таким чистым, как будто два неба были одно над другим":



Остров:



В Као Сок мы вернулись к половине пятого. Я надеялась сразу сесть на автобус до Као Лака, но не тут-то было. Автобус ходит из Сураттани на Пхукет раз в час, но ни в 4:30, ни в 5:30 его не было. Как объяснил местный, если в Сураттани не набирается достаточно народа, автобус отменяют. И предложил такси за 1 000 бат. Я отказалась, тогда он предложил комнату за 500 бат. Но застрять в Као Соке совсем не хотелось - во мне теплилась надежда, что завтра я могу быть уже на Симиланах.

Больше никаких автобусов в расписании не было. Я решила поймать машину и вскоре мне повезло - остановился джип, за рулем которого сидела немолодая тайка. Вообще-то, она ехала в Такуапа, но за 600 бат я сторговалась на Као Лак.

В Као Лаке я сняла номер в отельчике за 700 бат, развалилась на огромной мягкой кровати с чистыми белыми простынями, затем приняла горячий душ и поняла, что Симиланы откладываются на день. Комфорт подкупает.

21 января: Као Лак.

Это был абсолютно бесцельно прожитый день. И абсолютно счастливый. Я валялась на пляже, пила коктейли и выравнивала свой уже и без того ровный загар.

Днем я заказала тур на Симиланы. Есть туры на один, два и три дня. Я взяла двухдневный, потому что на трехдневный времени уже не было. Однодневный тур - вообще туфта. В турах предлагают палатки (600 бат) или бунгало (1 000 бат). Рекомендую бунгало, хотя сама я там не ночевала. Зато я ночевала в палатке, и на второй день спина болела с утра так, что мама не горюй!

По прайсу однодневные туры стоят (примерно) 3 000 бат, двухдневные - 5 000 бат. Цен на трехдневные туры не видела. Заранее бронировать по интернету туры на снорк не надо - в Као Лаке куча контор, которые предлагают и снорк, и дайв. У дайверов есть расписание - на каждый день недели планируется какая-то определенная точка для погружений.

В турагентстве мне предложили сэкономить и растянуть однодневный тур за 3 000 бат на 2 дня. Я отказалась и правильно сделала. В двухдневном туре фигурировало прогулочное судно и 4 дополнительных места для снорка, в предлагаемом мне варианте в то же время - только пляж.

Вскоре я нашла другое агентство, где мне продали двухдневный тур за 3 500 бат. Причем это не было результатом торговли с моей стороны - тайка сама предложила такую цену. В квитанцию, правда, вписали 4500 бат, но я не стала разбираться в тонкостях тайской бухгалтерии.

Пляж Као Лака:



Закат:



22 января: Симиланы.

Писать что-либо бесполезно - это надо видеть. Море - голубого цвета! Бесконечное пространство голубого цвета! Как будто ты в открытке, которую предварительно долго фотошопили.

А потом ты ныряешь и плаваешь в этой прозрачной голубой воде среди рыбьих стаек. Я не была на Красном море, поэтому с тем снорком сравнить не могу, но по сравнению с Ко Липе, Короном и Эль-Нидо снорк на Симиланах понравился больше всего. Сразу захотелось на Сурин, поскольку читала, что он еще более прекрасен и менее туристичен, чем Симиланы.

Симиланы:











Палатки:



Наше прогулочное судно:



В тот день, сноркая с судна, я увидела морскую черепаху, а на следующий день - морскую змею и акул. Осталась бы на пляже (как предлагали в первом турагентстве) - не увидела бы ничего.

Закат:













Вечером я зашла в душ. В женской душевой по полу рассекали забавные зверьки, удивительно похожие на крыс. "Забей," - сказала я себе. "Это - хорьки, а тебе надо помыться". Судя по тому, как быстро зверушки исчезли, мы им не менее противны, чем они нам.

23 января: Симиланы - Као Лак - Пукет - Бангкок.

Второй день снорка:





Вью-пойнт:









Возвращаясь в Као Лак, я смотрела назад - на синюю даль. Я хотела вдоволь наглядеться на океан и понимала, что это невозможно. И все равно смотрела на него, не отрывая глаз. Послезавтра домой ...

Такси до аэропорта Пукета было заранее заказано за 1 000 бат.

В Бангкоке отправилась на Каосан. Ни разу не довелось здесь останавливаться - все только проездом, и я решила восполнить этот пробел.

- У вас есть комнаты?

Тайка на ресепшене читала книжку. За ее спиной по трубе в дыру шмыгнула жирная крыса.

- Нет, все занято.

Слава Богу!

В итоге я сняла комнату за 550 бат в Kaosan Palace.

24 января: Бангкок.

Храм утренней зари:







Вид на Чао Прайя:



Golden Mount:



В дьютике - сортировка слонов:



25 января: Бангкок - Дубай - Москва - Питер.

Обратная дорога всегда кажется короче. Я - в Питере ... Позади 3 страны, 15 перелетов и 38 дней моей жизни, которые я прожила не зря!

[Drunia]

Перечитал с удовольствием - "Классика всегда в моде" (с) Тем более, что раньше читал только основную (на мой взгляд), филиппинскую, часть.

Но вот ты не знаешь, почему при чтении (особенно восхищенных рассуждений о Симиланах) у меня в голове постоянно вертелся диалог из знаменитой комедии?

- Мне тут попались на глаза кое-какие фотографии ...
- Я тогда была молода! Мне нужна была работа!

[anna_kuzmina]

Но вот ты не знаешь, почему при чтении (особенно восхищенных рассуждений о Симиланах) у меня в голове постоянно вертелся диалог из знаменитой комедии?

- Мне тут попались на глаза кое-какие фотографии ...
- Я тогда была молода! Мне нужна была работа!

Да, многие тогдашние ахи-вздохи мне теперь самой кажутся наивными. Перенося отчет, не раз ловила себя на желании убрать их из отчета.

С другой стороны, те же Симиланы были первым местом, где я увидела морскую черепаху. Ну как тут не восторгнуться! Хотя, конечно, потом были и Симиланы дубль два уже на дайвинге с берега, и я отчаянно от них плевалась.

Единственно: могу подтвердить, что все фотографии не подвергались жесткой пост-обработке, и в натуре все было так же как на фотографиях и даже лучше.

ПыСы. Но кстати, этой зимой опять летим в Тай (денег ни на что другое не осталось ) и опять, кстати, едем в Као Сок, на Ко Липе, возможно даже на Симиланы, потому что, ИМХО, это - красивейшее, что есть в пляжном Таиланде.

[Drunia]

Перенося отчет, не раз ловила себя на желании убрать их из отчета

Не, это ты брось!

Все мы эволюционируем потихоньку. Ну, кроме тех, кто деградирует, конечно. Я когда Маринку первый раз куда-то вывез, так это был именно Тай, где мы 12 (!) дней фактически протюленили на крохотном островке рядом с Пукетом. Уезжаали - она чуть не плакала, так ей этого не хотелось.

А сегодня о подобном времяпровождении ей даже подумать страшно. Хотя все равно вспоминает тот островок с нежностью: первый - он и есть первый. Ну, ты понимаешь.

этой зимой опять летим в Тай (денег ни на что другое не осталось)

Ясно. Но на Сипадане тебе все равно надо обязательно нырнуть. Причем лучше не затягивать, пока там все окончательно не загадили - уж больно большая нагрузка на этот малюсенький островок приходится. И она постоянно нарастает - боюсь, что скоро никакие пермиты не помогут. Уделают турики уникальную микроэкосистему.

Я просто раньше думал, что ты там уже ныряла. Потому как, насколько помню, когда ты в свое время собиралась учиться дайвингу, разговоры шли как раз о Борнео ...

[anna_kuzmina]

А я ныряла на Сипадане. Как раз на НГ 2010 - в декабре размялась на Симиланах и поехала на Сипадан.
В этом году тоже думала про Сипадан на НГ, поскольку везу с собой юного падавана, только что окончившего курс ОВД , но есть вещи, которые смущают:

1) Январь - не сезон, я тоже ныряла в январе, поэтому знаю - мутная вода, отсутствие солнца, дожди.
2) Цены за эти 3 года поднялись, что как-то не радует, а сам Сипадан, судя по роликам на ю-тюбе, поплошал.
3) Если раньше можно было нырнуть 1 день на Мабуле и 3 - на Сипадане (у меня так и было), то теперь - строго 1 день на Мабуле, 1 день на Сипадане, а дальше - опять Мабул.
4) С нами едет моя мама, а это значит, что нужен хороший пляж, пока мы будем дайвить, а на Мабуле пляж - так себе.

В общем, по итогам размышлений, я скорее склоняюсь к Филиппинам после Тая. Думала про Малапаску и поехала бы туда, только вот там та же беда - дожди в январе. В общем, как ни странно, отыскать место с хорошим дайвингом, хорошим пляжем и хорошей погодой оказалось очень не просто даже в ЮВА.

[Drunia]

А я ныряла на Сипадане

Ага, все-таки. Значит, склероз не подвел.

Единственное, что удивляет: не помню, чтобы ты делилась какими-то впечатлениями по этому поводу.

В общем, как ни странно, отыскать место с хорошим дайвингом, хорошим пляжем и хорошей погодой оказалось очень не просто даже в ЮВА.

Да почему же странно - вечно актуальный вопрос. И довольно любопытный, кстати.

На самом деле, как я понимаю, основных проблем две:

1. Ограниченный бюджет.
2. Мама, которую, как я погляжу, ты собираешься едва ли не весь следующий год "выгуливать" (с учетом твоих мальдивских планов). Тут, похоже, имеем определенную разницу в интересах плюс наверняка повышение уровня комфорта и стандарта аккомодации, ибо ей твои периодические бэкпекерские пароксизмы вряд ли особо близки.

Давай так: ежели ты еще не предприняла каких-либо необратимых действий - распиши вводные поподробней, подумаем. Люблю я такие задачки. Тем более, что пара довольно любопытных идей с ходу забрезжила.

[anna_kuzmina]

Да, бюджет ограничен, но мама нормально смотрит на бюджетные аккомодации. Но вот пляж бы очень хотелось. Да и друг у меня тоже к пляжам неравнодушен.

Из необратимых действий пока куплены только билеты Себу - Гонконг на 19 января вечер по жуткой распродаже (то есть терять бы не хотелось, но можно и потерять).

Из актуального плана:

10-11 января - переплыв Ко Липе - Лангкави, перелет Сингапур - Манила - Бусуанга.
12-13-14 января - поездки по островам (я, кстати, по островам там не ездила), один день - дайвинг в Cathedral Cave,
15 января - прямой перелет Бусуанга - Себу.
16-17-18 января - Малапаскуа (либо Бохол + Баликасаг, там вроде не так дождливо).
19 января - вылет из Себу.

(Вот смотрит на меня этот вариант )

Из альтернативного варианта:

Бусуангу вычеркиваем, вместо нее в маршрут пихаем Симиланы (ради друзей с детьми, которые едут с нами, но после 10-го января улетают), после Симилан 6 дней на Ко Липе, оттуда Лангкави - Синг - Себу 15 января и сразу на Малапаскуа.

Ничего другого пока не придумала.

[Drunia]

Не, так неинтересно. Ты уже практически все придумала, да и билеты уже начала брать. Ну - значит так.

Не близка мне идея в одни и те же места постоянно ездить, но это, конечно, исключительно мои проблемы. Многим нравится.

Ладно, в любом случае Филиппины - не худшая страна на этой планете.

мама нормально смотрит на бюджетные аккомодации

Ну да, я полагаю, что твоя симиланская палатка ей бы особенно понравилась.

[anna_kuzmina]

Да ладно, идеями-то поделись. Интересно же ...

Тай у нас забит в маршрут уже жестко, а вот Филиппины - под вопросом. Правда, хочу этот вопрос решить в ближайшее время - до отъезда на Фиджи.

На Симиланах, кстати, не только палатки есть, а вполне так себе деревянные домики, правда дороже.

По поводу идей - мне правда интересно. Когда думала над поездкой - перерыла все, начиная от Палау и заканчивая Индонезией, и даже индонезийским Папуа. Но все что-то не то: то не сезон, то дайвинг только макро, то цена ломовая. Поэтому мне было бы интересно услышать, что ты предложишь.

[Drunia]

Да ладно, идеями-то поделись. Тай у нас забит в маршрут уже жестко

И о чем тогда разговаривать? Ты уже обречена шляться по ЮВА. Вопрос лишь в маршруте, а это - частности.

На Симиланах, кстати, не только палатки есть, а вполне так себе деревянные домики, правда дороже

Я знаю. Именно это я имел в виду: наличие мамы автоматически подразумевает увеличение расходов на аккомодацию. Ты-то в палатке жила, а маму вряд ли туда потащишь.

мне было бы интересно услышать, что ты предложишь

Ну "предложишь" - сильно сказано, сама уже большая. Но я хотел тебе посоветовать подумать, например, об Индии.

1. Лететь в два раза ближе.
2. Страна предельно разнообразная - каждый найдет там для себя что-нибудь интересное. И, если что, легко "распараллелиться" на определенные мероприятия - например, оставить ту же маму на несколько дней на пляже, а самим куда-нибудь смотаться.
3. Страна недорогая.
4. Есть хорошие пляжи.
5. Есть два отличных места для дайвинга - Лакшадвипские (практически Мальдивы) и Андаманские острова (преимущественно - рыба).

Но это все требует отдельной поездки. При "жестком Тае" (с) - обсуждать бессмысленно.

[anna_kuzmina]

Посмотрела Лакшадвипские острова - аааааааааааааааа!!!!!!! Не знала, что такие существуют! А ты говоришь - сама уже большая.

На самом деле, изначально в планах была Индия и Андаманские острова, но потом в силу обстоятельств все-таки поменяли направление на ЮВА. Но идея с индийскими Мальдивами мне понравилась!

Дайвинг на Андаманских островах, кстати, в инете многие ругают, говорят - ожидали большего. Да и сами любительские фотографии оттуда как-то ... не впечатляют что-ли, в отличие от профессиональных, от которых голову сносит. Но за новое направление мысли - спасибо!