Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 57
  1. #1

    Таиланд - Мьянма - Вьетнам - Камбоджа: хроника путешествия

    Ноябрь - декабрь 2009-го года


    Пролог

    Вылетели из Питера 2-го ноября. Летели авиакомпанией Swiss через Цюрих.

    Цюрих встретил нас ливнем. Это - единственный дождь за всю поездку. По прилете сразу сели в поезд: проход - вниз и направо от входа, к которому доставит автобус. Ехать нужно в терминал E - в Бангкок вылет из него.

    Сайт аэропорта Цюриха Для стыковок в местном аэропорту Шенгенская виза не требуется. Те, кто летит бизнес-классом, могут подняться в "Belle View Lodge", заплатить 23 евро (карты принимают) и получить на эти шесть часов неограниченный бесплатный доступ к интернету, бутербродам, супам, салатам и безумному разнообразию напитков. А всем остальным можно сидеть или лежать на стульях. Есть курительные комнаты. Вообще, аэропорт большой, но какой-то бестолковый.

    Стыковка долгая - 6 часов. Ну, ничего: есть время сделать первые записи и настроиться на 42-хдневное путешествие. Нас ожидают азиатские страны: Таиланд – Мьянма (20 дней) – Вьетнам (12 дней) – Камбоджа (6 дней) – Таиланд.

    Что было сделано до поездки?

    1. Куплены авиаперелеты, причем все - по "спецухам". Кризис в мире ...

    - Перелет Санкт-Петербург – Бангкок – Санкт Петербург за 17 589 рублей. У Swiss была распродажа.
    - Перелет Бангкок – Янгон - Бангкок за 1108 рублей. Это Air Asia постаралась, устроила недельную распродажу.
    - Перелет Бангкок – Хошимин за 872 рубля. Тоже летели Air Asia.

    2. Заказана машина на 20 дней (вместе с водителем) по Мьянме за 900 долларов (оплата в Янгоне).
    3. Забронирована гостиница в Бангкоке: New Siam II (single - 280 бат, double - 340 бат). Дополнительно взяли 100 бат за бронирование по интернету и еще 25 - за оплату кредитной картой. Не советую бронировать отели в Тае заранее - все быстро находится на месте.
    4. Забронировали полет на воздушном шаре в Бадане (260 долларов) и тут же - отель (single - 20 USD, double - 23 USD), чтобы знали, откуда нас утром забирать. Бронировать отели на месте оказалось дешевле, чем через агентство. Пользовались услугами Journeys Оплата в аэропорту Янгона.
    5. Получили визу в Мьянму.
    6. Составили примерный план путешествия.

    Перелет в Бангкок прошел без приключений. Поили и кормили нормально. В самолете заполнили карты прибытия: два узеньких листика без фотографии. Виза в Таиланд на срок пребывания до 30-ти дней россиянам не нужна: в аэропорту ставят маленький штампик в паспорт - и свободны.

    Вечер в Бангкоке

    Международные рейсы прибывают в Suvarnabhumi (произносится как "Su-Wana-Poom", Су-вана-пум). Старый аэропорт - Дон Муанг.

    Прилетели 3-го ноября. Выйдя из таможенной зоны и получив багаж (огромные ленты-транспортёры в пределах видимости от стоек пограничников), двигаемся на выход из аэропорта. Там у выхода № 1 нас должна ждать наша попутчица по Мьянме – Леночка, которая прилетела на час раньше. Не забываем на выходе зацепить несколько бесплатных карт со стоек.

    На улице видим столик "Public Taxi". Дают путевой лист, который по приезде в отель необходимо вернуть водителю. Оплата по счётчику плюс сбор в 50 бат и доплата за проезд по платным дорогам (здесь водитель обычно рассчитывается сам, потом все подсчитывается).

    Счётчик - в обязательном порядке (если что, то нелишне напомнить водиле про "такси метер"), оплата по приезде на место. В нахождении отеля помогает его распечатанный адрес на тайском. В итоге такси до отеля (находится рядом с Коа Сан Роад) обошлось нам в 435 бат: два часа добирались по пробкам.

    Таксист к самому отелю не подвез, только указал переулок, куда нужно идти. Мы еще несколько минут искали этот самый Новый Сиам Два. Заселились без проблем, заплатили 500 бат залога за ключ (при выселении возвращают), заказали на утро такси за 480 бат. Забросив вещи в номера, пошли гулять по городу.

    Мы просто гуляли, наслаждаясь звуками и запахами Бангкока. Боже, как я люблю этот город!













    Поужинали за какие-то копейки, купили воды и фруктов ...



    Сели в тук-тук и просто катались по ночному Бангкоку:









    А затем сходили на массаж за 240 бат и пошли спать. Завтра рано вставать - улетаем в Мьянму.

  2. #2

    Восточная Мьянма: дорога в Kyaikhtiyo

    По Мьянме мы за 20 дней проехали 3 730 километров. Вот карта нашего маршрута:



    Заказали такси на 4 утра, помня о том , что вчера добирались из аэропорта 2 часа. Но так рано пробок не было, и мы доехали за 40 минут.

    Вылет - в 07:15. Стойки Air Asia - на 4-ом уровне (зона вылета, "Departure"), E и F (если стоять лицом к выходам, то в правом углу). В аэропорту позавтракали за безумные для Тая деньги.

    Весь перелет (один час) мы заполняли карту прибытия, таможенную декларацию и еще что-то - до фига бумажек. Паспортный контроль – без проблем, дают на руки листок убытия. Не теряйте, его потребуют при вылете. Далее у всех прилетевших измеряли температуру, наверно боялись свиной грипп к себе запустить. При выходе из здания аэропорта находится стойка, где бесплатно выдают карты. Мы ее проскочили, карты не взяли, о чем впоследствии неоднократно жалели.

    В аэропорту нас должны встречать:

    1. Представитель фирмы Journeys.

    Мы у них заказали полет на воздушном шаре. При переписке по интернету они хотели, чтобы мы оплатили полет через сингапурский банк, ибо банки Мьянмы операции с долларами не производят. Но я посмотрела, во сколько мне встанет этот перевод и от полета на шаре отказалась. Journeys тут же предложили произвести оплату по прилете в Янгон, прямо в аэропорту, на что мы согласились.

    Быстренько произвели обмен денег на полетные ваучеры и отель. В этой суматохе не обратили внимания на предложение агента поменять валюту по курсу 1 USD = 1050 MMK. А зря - ее предложение обмена было самым выгодным, ибо по ходу поездки меняли в среднем по курсу 1 USD = 1000 MMK.

    Расчеты в основном в чатах, но в отелях и за вход берут баксы. Лучше взять доллары помельче, но в идеальном состоянии. В обменниках - наоборот: если купюры достоинством меньше 50-ти долларов, то курс хуже.

    2. Водитель машины, Чиссо, который должен нас возить по стране все 20 дней.

    А вот с этим товарищем возникли проблемы … Его адрес мы взяли на одном из форумов, там же читали о нем положительные отзывы. Забегая вперед, скажу: из четверых водителей, с которыми пришлось иметь дело, Чиссо понравился нам меньше всех.

    Кратко расскажу обо всех четырех.

    - U Thin Mo, читается как мистер Тинмо. Слово мистер перед именем означает, что мужчина женат. Работает водителем у Чиссо. Очень душевный и старательный. Единственный минус - плохо знает английский.



    - U Kyi Soe, читается как мистер Чиссо. Хозяин машины (e-mail: [email protected]). Третий год возит русских туристов, что уже приносит свои плоды: русский язык не выучил, но денег хочет много. Решал за нас, что нам нужно (по его мнению) смотреть и сколько времени на это тратить. Мимо многих интересных мест прокатил со словами: "Вы сюда не успеваете".



    - Kyaw Htwe, читается как Джо Тве. Водитель в районе Багана. Простой, веселый паренек. Телефон в Багане: 061 60128 - телефон его брата, Ko Myo. Мобильный - 09 2042724, принадлежит хозяину, которого зовут U Mg Bo - мистер Мамбо.



    - U Khin Mg Thien, читается как мистер Кин Мо Тэй. E-mail: [email protected]. Телефон - 09 44437705, домашний - 01 530054 (Янгон). Это - суперводитель! Решит все ваши проблемы не только в районе Янгона, но и по всей стране, в том числе и с визой. Рекомендую. Очень хорошо говорит на английском.



    Итак, вернемся в аэропорт. По фотографиям из сети мы знали, как выглядит наш водитель, но его в толпе встречающих не увидели. Зато возле нас сразу нарисовалось аж три человека, утверждающих, что каждый из них и есть "мистер Чиссо". Нам дают письмо, в котором настоящий Чиссо с извинениями сообщает, что находится в больнице на операции и прислал нам свою машину с водителем и шурином - они будут нас сопровождать аж до Мандалая. А дальше мы поедем уже с ним самим.

    Шурина мы тут же выпроводили - самим места в машине мало. Он расстроился и отправился в город, а мы поехали по направлению к Золотому камню.

    За день проехали 190 километров. Выехали из аэропорта в 9 утра. И только покинув Янгон, вспоминаем, что не поменяли валюту. Пришлось ее менять в отеле в Баго, уже по курсу 1 USD = 1020 MMK.

    Только в этом городке мы видели попрошаек. Они обступили нас возле машины, не давая пройти в отель.

    Все дороги Мьянмы - платные. Бывали места, где буквально через 100 метров стоят шлагбаумы и будки со сборщиками денег. В центре страны, на трассе Янгон – Мандалай, уже построены современные пропускные пункты как в Европе: с экранами мониторов и выдачей чеков об оплате проезда. Перед поездкой я много читала об ужасном состоянии местных дорог. Проехав по ним 3 730 километров, могу с уверенностью сказать: дороги не хуже наших, российских. За всю поездку мы ни на секунду не пожалели, что решили передвигаться по Бирме именно на машине.

























    Время уже обеденное, решили где-нибудь перекусить. Нашли замечательное место - Restaurant & Zoo Garden:



    Заказали обед и пошли гулять по минизоопарку:













    Погуляли по саду, где можно посмотреть, как растут тропические фрукты:







    В ресторане - живая музыка, мальчик играет и поет национальные песни:



    Кормят очень вкусно.

    В городе, по дороге, купили 6 мандаринов за 1000 чат. Ну и цены - как будто их из России везли ...



    К 14-ти часам приехали в Чайтхиё (Kyaikhtiyo):






  3. #3

    Восточная Мьянма: Golden Rock

    Итак, из Янгона за 5 часов (с остановками) доехали к месту, где всех пересаживают в грузовички.

    Дорога шла мимо каучуковых рощ, деревень. Не поднимаясь, сворачиваем с основного шоссе - на склоне одного из хребтов видна сверкающая золотая точка:



    Похоже, это Золотой камень и есть. Хотя таких точек в горах этого района много. У подножия горки расположена деревушка Kinpun (Base camp), дальше которой наша Тойота не пойдет:



    Посреди деревни - площадка с подъездными пандусами, грузовички, подъем – только на них. Поперек кузова небольшого грузовика типа ЗИЛа прибито штук 10 узких скамеек, на каждой из которых человек по 6, а, если это иностранцы, то по 5:





    Главный "впихиватель" критически оглядел массу тел и голов и решил, что можно ехать. Где-то посередине дороги грузовичок останавливается, водитель выходит и собирает деньги за проезд - по 1500 чат с человека.

    Я сидела с краю, у борта. Первые несколько минут думала, что это совсем не страшно, если дышать неглубоко и часто. Но вдруг в какой-то момент мы понеслись вниз с горки под уклоном градусов в 40 по направлению к узкому деревянному мостику, и я испытала состояние моментального просветления. В роли предохранительных барьеров по сторонам дороги висят флаги буддийской Сангкхи, что, конечно же, очень обнадеживает. Народ визжит и смеется - прямо аттракцион "Мьянмарские горки" ...



    Через 40 минут веселье закончилось, и пришлось пешком подниматься в крутую гору. На последние километры, в среднем, уходит полтора часа. У других, но не у меня. Я преодолела их гораздо быстрее:



    Если честно, то я не знаю, как я оказалась на носилках. При выходе из грузовичка нас окружили носильщики рюкзаков с корзинами и носильщики людей с носилками. Я честно отнекивалась и где-то через 10 минут остановилась перевести дух. Тут же была усажена на носилки - сама не помню как, но очень ловко и быстро. И только после этого пошел торг. Сошлись на 7 долларах.

    И мы пошли ... То есть, я поехала ... Ну, в смысле, меня понесли ...

    И как красиво! Ребята шли в ногу на одном дыхании, мышцы у них напряглись, они были прекрасны …



    Ну а я, полусидя на этих носилках, чувствовала себя не очень уютно: мысли там всякие об эксплуатации человека человеком … Единственным утешением послужило то, что я дала носильщикам возможность заработать. По той же причине мне абсолютно не было жалко восьми долларов, которые я заплатила за колу. Я прекрасно понимала, что меня разводят на эту водичку, что пить ее никто не будет, что эти деньги они поделят между собой и продавцом ... Смотрела на носильщика, он что-то говорил, а я его не слушала, я только на него смотрела и видела, как струится пот по его мускулистому телу. Да, это - очень тяжелая работа, а оплата - копейки ...

    Мы запланировали ночевку возле камня. В этом районе есть несколько отелей, у подножья горы хватает и отелей, и гестхаузов по нормальным ценам. Еще есть дорогущий отель где-то посредине подъема и два отеля наверху. Много хибар для паломников, но вас туда не пустят – только для местных.

    Хотели забронировать отель на горе, но предложенная турфирмой цена в 72 доллара нас совсем не устроила. Решили ехать "на авось", взяв с собой спальники. На всякий случай.

    Заселились в Mountain Top Hotel:





    50 USD за дабл, 38 USD за сингл, с завтраком, не торгуются. Бронировать можно по мылу [email protected]

    Номер небольшой, чистый, аккуратный, но совсем простенький:



    Кондиционер работал. Ванная комната крохотная, вода горячая/холодная есть. Интересные стены в ванной – в углу просто нависал кусок камня:



    Чуть ближе к камню есть еще один отель, но визитки у них кончились, и мы его только сфоткали:



    Дабл, по-моему, они предлагали за 40 USD.

    Вход на территорию храма, где находится золотой камень, стоит 6 USD и 2 USD за фотик. Еще просят паспорт показать.



    Это - маленький Золотой Камень, сразу после входа стоит:



    А вдалеке виднеется самый настоящий Golden Rock. А вот и он сам:



    Небольшая ступа (7,3 метра) стоит на камне, балансирующем на вершине полуторакилометровой горы. Камень стоит на самом обрыве, и при определенном усилии его можно качнуть. Но он не падает вот уже с XI-го века. На протяжении веков паломники покрывают камень золотыми листочками (слой достиг уже нескольких сантиметров) и ... поют. Поют круглые сутки.

    Согласно связанной с пагодой легенде, Будда, во время одного из своих многочисленных визитов на землю, подарил прядь своих волос одному отшельнику. Отшельник, в свою очередь, передал эту прядь приёмному сыну короля, Тиссу, который правил Бирмой в XI веке, с предсмертной просьбой о том, чтобы волосы укрепили в валуне. Тисс нашёл идеальное место для пагоды на горе Чайттийо. Именно эта прядь волос и хранит Золотой Камень от головокружительного падения.

    Представьте: горы, высота 1,5 км, позолоченный камень, большое скопление монахов и паломников, песни, закат ...













    Насладившись видами подсветки камня, пошли ужинать. На горе есть несколько кафешек с довольно разными ценами.

    Поужинали - и спать. Завтра хотим встретить рассвет.

  4. #4

    Восточная Мьянма: Kyaikhtiyo - Hpa-an

    Проснулись в полпятого, собрались, я взяла с собой одеяло. Пошли встречать рассвет. Пропускной пункт работает только с семи утра, так что мы проскочили на халяву.





    Все как-то нереально. Паломники как пели вчера после заката, так поют и молятся и сейчас:



    Золотой Камень – известное место паломничества буддистов. Это - третья по популярности пагода после Шведагонской Ступы и пагоды Махамуни. Третья в Бирме, где в одном городе порой больше пагод, чем, к примеру, во всём Вьетнаме.

    Быстренько пробежались на соседний холм, где расположена пагода Mok-So-Taung. Где-то здесь, в деревне, есть горный ботанический сад.



    Местные то и дело пристают с просьбой сфотографироваться с нашей белокурой Еленой Прекрасной:



    Последний взгляд на Золотой камень:



    А вот девочки, несущие на голове кирпичи. О, какая у них грациозная походка - прям плывут!



    При выходе был замечен грузовичок, везущий местных на стройку:



    К семи часам утра вернулись на завтрак. Поели - и в путь.

    А вниз очень даже неплохо пройтись пешочком! Особенно ранним утром, когда еще не жарко. Монахи в это время ходят и собирают еду:





    На пути то и дело попадаются торговцы, предлагающие местный "энергетический напиток" - сок сахарного тростника, который прекрасно восстанавливает силы. Здесь торгуют всевозможными бальзамами, мазями и сувенирами, часто никакого отношения к святыне не имеющими:



    Местные детки, смешные такие, приветствуют нас словами "Hello baby!":





    Вскоре мы дошли до стоянки грузовичков:



    Ехать вниз оказалось тоже очень занятно. Народ в кузове кричит от восторга, на скорости пролетаем горку за горкой, по сторонам дороги мелькают джунгли, щелкаем фотоаппаратами направо и налево. Но разве все это передать фотками …

    Дорога оказалась веселой: асфальт нормальный, но угол подъема местами впечатляет. Водитель, очень серьезный молодой человек, был очень аккуратен. Встречного движения нет, да и вообще на дороге почти никого нет: пара встречных грузовичков, да три-четыре энтузиаста, в том числе европейской наружности, решивших штурмовать этот подъем пешком.

    А вообще то утро я до сих пор вспоминаю с удовольствием. На часах - 10 утра, перед нами дорожка вниз, вокруг горы, на дворе ноябрь, солнце уже начинает припекать. Небо нежно-синее, легкие облака. На склоне горы блестит Золотой камень ...

    Бодрые и в отличнейшем настроении загрузились в нашу Тойоту. А здорово все-таки прокатились!

    Теперь едем в Hpa-an.

    Такие вот у них заправки:



    Расслабились, едем, слушаем бирманскую музыку, вдруг Тинмо резко тормозит и останавливается. Поворачивается к нам и спрашивает: "Хотите пойти на свадьбу?" Мы растерялись - даже не знаем, что сказать. "А что, можно?" Он сдает назад, выходит, о чем-то разговаривает с местными, и нас ведут к дому, где проходит гулянье.

    Молодые вышли к воротам нас встречать:



    Тут же накрыли для нас стол, все его обступили, стояли и смотрели, как мы едим. Мясо оказалось действительно очень вкусным.

    Лена решила угостить девочку конфетой. Тут же выстроилась аккуратная очередь из детей, пришлось идти в машину еще за конфетами. А местная тетенька следила, чтобы кто-то из детей не встал в очередь повторно. Забавно.

    Уходя, по-тихому дали невесте немножко денег. Она страшно обрадовалась и начала размахивать ими как флагом, показывая, что иностранцы ей подарили. Милые люди.









    В городке Thaton зашли к Swezayan Stupa. Тхатон (Thaton) - древняя столица монов. И, пожалуй, вобще самый древний город Мьянмы - первое государство Суваннапуми было основано здесь в IV-ом веке до н.э. Если оглянуться назад, в историю, то можно вспомнить, что буддизм в страну пришёл как раз из государства монов.



    Поэтому пагода Швезайян имеет особое культовое значение для всех буддистов. Первоначальную форму построенной в V-ом веке до нашей эры ступы определить трудно, поскольку она неоднократно перестраивалась и расширялась.





    В нынешнем виде ступа имеет круглую основу и напоминает колокол. Около пагоды можно осмотреть несколько камней с древними письменами, пять из которых написаны на языке Мон и датируются XI-ым веком. Также найдены несколько каменных скульптур примерно Х -ХI веков:





    По площади вокруг основания ступы ходить было невозможно - все раскалено. Я перебегала от дерева к дереву, в тенечке. Так прохладней.




  5. #5

    Восточная Мьянма: Hpa-an

    Hpa-an - одно из самых интересных мест в Мьянме.

    Приехали туда к 14-ти часам, проехав около 170-ти километров. Сначала посмотрели отель за 25 $, затем хостел за 20. Показалось, что для такого города все это очень дорого. Решаем поехать осматривать разные местные достопримечательности, а вечером где-нибудь да поселимся, благо недостатка в отелях в Паане нет.

    Сам городок не представляет собой ничего интересного, а вот его окрестности - просто чудо. Поскольку информации в интернете очень мало, попробую немного рассказать о достопримечательностях этого района.

    Итак, за ориентир возьмем мост через реку Thanlwin (Салуин) - вы обязательно будете его проезжать перед въездом в город:



    На восточном берегу находится гора Zwegabin. У ее подножья расположилось большинство святынь. С этой стороны можно посмотреть следующее:

    Lumbini Garden или Bawdi Tahtaung Buddha Garden
    Ye Dagon Paya
    Kyaukkan Latt Pagoda and the Monastery
    A Row of Buddhist Monk Statues,
    Saddan Cave

    На западном берегу реки находятся:

    Yathaypyan Сave
    Kawdoon Сave,
    Ba Yin Ndy Сave

    Ну, это - основные места. А вообще-то в этом районе можно ездить несколько дней, заезжая в такие вот ворота:



    Не ошибетесь - везде найдется что-нибудь интересное.

    Первым мы посетили Bawdi Tahtaung Buddha, расположенный у подножья священной горы Zwegabin:



    На вершине поблескивает золотом пагода:



    Эта гора особенно почитается местным народом - каренами: по обычаю, каждый бирманец хотя бы раз в жизни должен на нее попасть.

    Храм Боди Тахтунг - храм Тысячи Будд:



    Это - старинный храм, в котором жил святой монах. Теперь там есть его скульптура, которой поклоняются верующие. Есть и другие очень интересные строения, внутри которых можно обнаружить скульптуры и различные сцены из жизни святых:









    Но самое главное – поле, на котором стоит тысяча Будд:





    Все они сидят в позе лотоса, теряясь в зелени трав и кустарников:



    Позади каждого Будды растет священное дерево бодхи. Можно только представить, какой же огромный сад вырастет здесь через несколько лет - все Будды установлены лишь в 1995-ом году ...



    Выезжаем из ворот, двигаемся дальше. Тинмо, наш водитель, живет в Мандалае. Мы видели, с каким интересом он рассматривает скульптуры, где-то возле священных мест даже молится - человек явно впервые попал в эти края.

    Все что у нас есть - список достопримечательностей, которые мы хотели бы увидеть. А как до них добраться - не знаем ...

    Тинмо останавливает машину, долго, размахивая руками, разговаривает о чем-то с местными мужиками, явно спрашивая, как проехать. Наконец-то возвращается, и мы, развернувшись, отправляемся по другому пути. Вскоре выезжаем на правильную дорогу.

    Kyaukkan Latt Pagoda and the Monastery располагаются на маленьком островке:



    На верхушке скалы удивительным образом примостилась золотая ступа:



    К островку, на котором с трудом разместился храм, проложена широкая деревянная дорожка. Никто нас не встречал, никто не обращал на нас внимания - все монахи заняты своими делами. Только кролики разбегались в разные стороны при нашем появлении ...





    Мы вскарабкались на вершину по узенькой лестнице и осматривали все на опоясывающей скалу площадке. Вокруг - тишина и покой. В уголочке сидит монах и читает мантры. Сказочное место!





    Мы молча смотрели на эту красоту, иногда встречаясь взглядами, наполненными восхищением:







    Я села на травку возле озера и смотрела на пагоду:



    Да, было так спокойно и хорошо, что уезжать совершенно не хотелось.

    Пошли в монастырь, расположенный чуть дальше. Там строят гостиницу для паломников:



    День близится к закату, нужно возвращаться в город ...



    Тинмо обещал нам показать фестиваль, открывающийся в Паане завтра. Буддистские праздники и фестивали отмечаются по лунному календарю, поэтому даты их проведения постоянно меняются. И еще: почти каждая пагода имеет свой собственный праздник, то есть - фестиваль, проезжая по стране, мы часто попадали на один из них.

    При въезде в город остановились на обочине, купили арбуз и поехали на огромное поле, где местные готовились к завтрашнему торжеству: ставили торговые палатки, готовили еду, развешивали гирлянды огоньков и плакаты. Крутилось (вручную) обзорное колесо:



    Но Тинмо больше всего заинтересовал надувной батут: он как ребенок заворожено смотрел на прыгающих на нем детей и улыбался. Мы же тянули его туда, откуда доносились звуки национальной музыки - молодежь репетировала танцевальное выступление:



    Посмотрев пару выступлений, двинулись в город: день сегодня выдался нелегким, да еще и отель нужно найти. Заселились в Soe Brothers Guest House - 10 баксов за дабл:



    Чистенький, с очень приятными хозяевами.

    Захотелось немножко снять усталость, ну, то есть, выпить. В магазинчике посоветовали купить ром, и мы до кучи взяли еще и виски. В результате, на ром мы подсели на всю оставшеюся поездку, а виски нам не понравился. Сидя вечером на балкончике геста, поедали арбуз, запивая его ромом. Было здорово!

  6. #6

    Восточная Мьянма: Hpa-an

    Утром при выходе из геста встретили знакомых ребят, которые только что приехали в Hpa-an: всю ночь провели в автобусе возле закрытого моста. Не повезло им.

    О, это раннее утро на реке Салун!





    Когда утренний туман еще не совсем рассеялся, когда многочисленные мьянманские семьи готовят и едят завтрак на уличных тротуарах или вот так - прямо на берегу реки:



    Когда в утреннем свете все кажется гораздо чище и мягче. Эти полутона - как они прекрасны! Обожаю рассветы!



    Мчимся на западный берег реки - там находится пещера Kawgoon:





    Это - очень красивый пещерный храм IV-го века, который ещё пару лет назад был вообще не посещаем иностранцами. Сейчас разрешили платный вход - 3 000 чат.

    Проход в храм зажат между каменной стеной горного обрыва и искусственной стенкой, украшенной маленькими фигурками Будды:





    На внутренней поверхности скал сделаны небольшие аппликации - плоские изображения золотых ступ и Будд:



    Пройдя по коридору, оказываемся в пещере, где, собственно, и находится храм. Попав внутрь, мы онемели от восторга - такого чуда мы еще не видели!











    На каменных стенах, стоящих под отрицательным углом, рассматриваем тысячи маленьких Будд:



    При выходе из храма нас позвал к себе настоятель. Жестом он показал на стол, где лежала большая книга посетителей в кожаном переплёте - в ней нужно оставлять запись:



    А возле входных ворот, в уголке, зажались ребятишки. Такие милые и стеснительные:





    Мы им протягиваем конфеты, а они даже подойти стесняются. Пришлось Леночке самой к ним идти ...

  7. #7

    Восточная Мьянма: Hpa-an - Bago

    Kawgoon Cave осталась позади, и теперь мы едем к Ba Yin Ndy Cave and Hot Springs.

    Еще одно сказочное место: великолепный храм и считающиеся целебными термальные источники.



    По ступеням поднимаемся в пещеру:



    С каждой пройденной ступенькой виды вокруг становятся все красочней:



    Сама пещера совсем немаленьких размеров. Просторный зал гармонично украшают статуи Будды, Нагов, монахов и их учеников:











    Стены украшены буддистскими аппликациями:



    Пещера имеет очень большую протяжённость. Есть кельи для медитации.

    С потолка капала вода, пол был скользким, летали какие-то неопознанные существа, поэтому дальше решили не ходить. На выходе из пещеры поиграли с обезьянками, послушали пение монахов и начали спускаться по довольно крутым ступеням:



    Прошли по дорожке мимо термальных озер. В большом озере можно купаться только мужчинам, а для женщин сделан специальный огороженный бассейн. Вот туда-то мы с Леной и отправились.

    И что мы видим? В кустах спрятались два монаха и наблюдают, как мы плаваем. Вода теплая, прозрачная. Было очень приятно плавать в бассейне с таким сказочным видом! Даже казалось, что это - огромная декорация, и все происходит не наяву:



    Через некоторое время, довольные и счастливые, мы сели в машину и покатили в сторону Ваго. Предстояло проехать около 210-ти километров.



    Мы сильно проголодались, но по дороге не попадалось никаких цивильных ресторанчиков, и Тинмо решил остановиться в придорожном кафе:



    Где мы (Внимание!) поели втроем за полтора доллара! Обед представлял собой два супа, один рис с овощами и курицей и литровую бутылку воды:



    По словам Сережи, рис был вполне нормальный, чего Лена и я не можем сказать о супе ...

    Остановились на берегу Sittaung River - просто покурить ...





    Тинмо видел, как "сытно" мы пообедали, сбегал и на свои деньги купил бананы, которые с улыбкой и словом "lunch" преподнес нам. В дальнейшем мы заметили, что стоит нам Тинмо чем-либо угостить, как он старается купить что-нибудь вкусненькое и в свою очередь угостить нас. И это - при зарплате 5 долларов в день ...

    Да, вспомнила еще два забавных случая.

    Каждый день, объясняя Тинмо план дальнейших наших переездов, мы все жалели что у нас нет карты Мьянмы. Остановившись в очередной раз в каком-то городке, мы вспомнили, как это плохо, что карты нет. Тинмо вскрикнул: "Один момент!" и куда-то убежал. Через пару минут возвращается со счастливой улыбкой и протягивает нам плакат с картой Мьянмы. Все надписи на которой - на бирманском языке.

    Посетив очередную пагоду, выходим из нее и не видим нашу машину: он спрятал ее в тень, а сам стоял на солнцепеке и ждал нас. Мы поговорили между собой, что, мол, нужно запомнить номера машины, а то таких белых машин как у нас вокруг много, можно и попутать. Подойдя к машине и посмотрев на номера, мы поняли, что у нас на номерах 2 попы, палочка и еще что-то:


  8. #8

    Восточная Мьянма: Bago

    И вот вдалеке показалась Shwemawdaw Pagoda:



    Это означает, что мы приехали в Баго.

    На часах - 14:00. Городок показался нам небольшим, но изрядно суматошным. Ничего не понятно: куда-то едут, чем-то торгуют, незлобиво шумят, много попрошаек ...

    Основанный в 825-ом году н.э. при короле Byinnya U Баго стал столицей при втором короле династии Мон в 1365-ом году и процветал вплоть до XVI-го века. Река Баго изменила свое русло, отрезав город от моря, и прошлого величия было уже не вернуть ...

    Разумеется, первым, что мы посетили, стала пагода Швемодо - самая высокая пагода Мьянмы. Ее высота - 114 метров, что примерно на 19 метров больше по сравнению со Шведагоном. Здесь хранится волос Будды.







    Пагода построена в XIV-XVI веках при династии Мон. В 1930-ом году разрушена землетрясением, восстановлена в 1953-ем году.

    По сравнению со Шведагоном местный "пагодный комплекс" поменьше и поспокойней, народу немного, да и те, кто есть, в основном отдыхают под навесами и никуда не торопятся. Сразу при в ходе купили единый билет (10 долларов), позволяющий осмотреть все городские достопримечательности. В дальнейшем его иногда спрашивали при входе на очередную пагоду.

    Впервые столкнулись с тем, что за фото и видео съемку нужно платить (в разных местах - по-разному, но, в среднем: 300 чат за фотоаппарат, 500 чат - за видеокамеру).

    На холме Хинтагон, к востоку от пагоды Швемодо, находится значительно уступающая ей в размерах пагода Хинтагон:







    Пагода Хинтагон считается местом, где первоначально приземлились две птицы Хинта - водоплавающие птицы с золотыми перьями на шее. Этот небольшой холм оказался единственным возвышавшимся над водой участком земли, который был настолько мал, что самке пришлось сидеть на спинке галантного самца:



    Птичек заметили два князя, впоследствии и основавшие королевство. Птицы Хинта по сей день остаются любимым символом народа Мон, а само место увековечено пагодой Хинтагон.

    Здесь же мы увидели Nat Gadaw – танец или маленький спектакль:



    Дальше направились к Shwe Thar Lyaung Pagoda.

    "Лежащий Будда" Шветальяунг имеет длину 55 метров, высоту 16 метров и возраст около тысячи лет:





    Когда-то статуя была забыта и потеряна, заросла джунглями. Спустя много лет, строившие в этих краях железную дорогу британцы уперлись в загадочную гору. Когда ее начали обследовать, выяснилось, что это - огромная статуя, а намеченное под туннель место – рот Будды.

    Вызывает неподдельное удивление то, что драгоценные и полудрагоценные камни в изголовье Будды остались в целости и сохранности с момента его создания!

    Mahazedy Pagoda - место, где в 1560-ом году был замурован привезенный из Шри-Ланки зуб Будды, который спустя 50 лет перевезли в другой город. Мужчинам разрешается подняться на пагоду, чтобы насладиться впечатляющим видом.





    Немного выше Махаседи пагоды находится Shwegugale пагода. Построена в 1494-ом году во времена царствование царя Byinnya Yan. Внутри находятся 64 сидящие Будды.







    Кое Thein Koe Thaung Pagoda, называемая в Lonely Planet Gothaingotan.

    Это - огромный комплекс пагод. Удивительное место:











    Мы гуляли на закате солнца. Людей не было никого - тишина и покой ...



    Kyaik Pun Pagoda (30 метров, 500 лет) - единственная в своем роде: по четырем сторонам света сидят 4 огромные статуи Будды.



    Вокруг - небольшой комплекс "павильонов", маленькие статуи Будды, которые положено регулярно обмывать из фонтанчиков. Все аккуратно и чисто, народу, кроме как на входе, - никого, что очень приятно.

    Все Будды как-то по-особенному смотрелись в лучах заходящего солнца ...



    Заселяемся в Shwe War Tun Hotel на Taungoo Road - 18 долларов за дабл с завтраком. Комнаты большие, но сантехника убитая.



    Вечером, сидя на балконе и глядя на светящуюся пагоду, я думала об этой прекрасной стране. О контрасте между богатством и чистотой храмов и грязью на улицах города. При этом, несмотря на мусор и пыль, сами бирманцы исключительно чистоплотны и аккуратно одеваются - очень редко встречается местный в грязной рубахе. Да и то, вероятно, потому, что работа у него такая.

    Чудная страна ...

  9. #9

    Мьянма: Bago - Taungoo - Naypyidaw - Kalaw

    Служащие отеля очень любезно перенесли нам завтрак на 6 утра. Выехали в 6:30.

    Бензин стоит около 3 долларов за галлон. На госзаправках (по книжкам) - 2 900 чат, на частных - 3 200 - 3 400 чат.
    Но нам это просто интересно - топливо входило в стоимость проката автомобиля.

    Остановились поснимать пагоду Швемодо в лучах восходящего солнца:



    Монахов, длинной вереницей идущих в монастырь на трапезу:



    И просто идущих на работу людей:



    Сегодня у нас очень длинный переезд - за день собираемся преодолеть 550 километров. Мы будем ехать целый день с остановками на поесть и покурить.

    Недалеко от Баго видели аварию: автобус столкнулся с трактором - кто-то не уступил дорогу. И еще была незначительная авария: грузовик съехал в кювет и завалился на бок. Здесь наоборот - слишком усердно уступал дорогу.

    Попросили Тинмо остановить возле пахарей. Они увидели, что мы остановились, побросали работу и пришли с нами поздороваться, поглазеть на нас. Не каждый день здесь останавливаются иностранцы ...





    Тинмо угостил их бетелем. Лист растения бетель мажется гашёной известью, сверху кладётся кусочек семян пальмы Areca.- получается местный легкий наркотик. Бирманцы подолгу не вынимают его изо рта, пережевывая или просто держа за щекой. При этом бетель превращается в красную субстанцию, похожую на кровь. На земле часто можно встретить красные плевки – зрелище не из приятных. Зубы у любителей бетеля гниют и вываливаются через десять лет употребления наркотика. Его активно жует 90 процентов мужского населения и 50 процентов женского. Я же, в свою очередь, угостила всех мужчин сигаретами.

    Проехав 200 километров, к 11-ти часам приехали в Taungoo. Сегодня Таунгу в основном известен в качестве главного центра бирманских лесозаготовок: проходящий западнее горный хребет Пегу-Йома с его лесами - самое мощное в мире средоточие тиковой древесины (75% мировых запасов).

    Здесь есть несколько возможных для посещения мест:

    Shwesandaw Paya
    Myasigon Paya
    Kawmudaw Paya
    Thargaya Elephant Camp

    Но у нас мало времени, выбираем Myasigon Paya:



    Хотя она и не так знаменита как Shwesandaw, это - наиболее интересная из трех известных пагод в городе. Огромный сидящий бронзовый Будда с серебряным лицом в королевском наряде:



    Меньшие Будды, некоторые из которых довольно стары, выставлены в витринах в том же здании. Напротив большого сидящего Будды находятся две китайские бронзовые статуи богинь: одна сидящая на слоне, а другая - на собаке Fu.





    После Таунгу выехали на новую трассу Янгон - Мандалай, по которой поехали со скоростью аж 100 км/час. Дорога абсолютно новая, бетонка. Транспорта на ней никакого. Так с ветерком и добрались до новой столицы Мьянмы - города Нейпьидо:



    Вопрос о переносе столицы из Янго́на рассматривался с 2001-го года, однако окончательное решение было принято 6-го ноября 2005-го года. Точное время начала перемещения столицы в Пьинману - воскресенье, 6 часов 37 минут утра - было выбрано в соответствии с астрологическими прогнозами.

    Переносы королевской столицы в истории Бирманской империи происходили нередко, традиционно они мотивировались неблагоприятными предсказаниями астрологов. Однако, на этот раз, по мнению экспертов, решение о переносе резиденции правительства было принято по соображениям геостратегической безопасности: Янго́н, крупнейший город страны, расположен вблизи побережья и открыт для потенциальной атаки с моря. Пьинмана, расположенная в гористой местности на 320 миль севернее, является хорошо укрепленным стратегическим военным центром, где во времена японской оккупации (1942 - 945 гг.) располагался штаб Бирманской национальной армии. 27-го марта 2006-го года столицей был назван новый город Нейпьидо, образованный на месте небольшого селения в непосредственной близости от Пьинманы.



    Сегодняшний Нейпьидо представляет собой кварталы однотипных 3-5-этажных домов, расположенных с большим вкусом на берегах многочисленных озер, разделенных большими и малыми парками и шестиполосными дорогами.



    Огромные торговые центры, супермаркеты, стерильная чистота. Да и люди выглядят немного иначе - иногда вообще кажется, что ты где-то в Европе. Город стал очень несчастливым местом для нашего Тинмо: его здесь оштрафовала полиция на 30 баксов за превышение скорости. Тинмо пытался дать взятку (3 000 чат), но ему выписали штраф. И, что самое обидное, эти полицейские были единственными, кого мы видели за все время пребывания в Бирме. Тинмо очень сильно расстроился, до конца дня не улыбался, что-то про себя бубнил. Как мы узнали после - было из-за чего: ведь хозяин, Чиссо, за 8 дней нашей поездки заплатил Тинмо те же 30 долларов. Мотивируя это тем, что мы, русские, мало платим.

    Возле столицы строится ступа - наверное, она будет самой большой в Мьянме:



    Сворачиваем на развилке на Kalaw. И пошел сплошной ужас! Дорога вся разбита, но во многих местах активно ремонтируется. Мостится вручную - камушек к камушку:



    После они вручную льют черную фигню - наверное, битум:



    Затем проедет какой-то агрегат, все это закатает, и сверху бросят асфальт.

    Потом был еще один кусок нормальной дороги:



    Проезжали мимо деревни, в которой буквально в каждом дворе сушился красный перец:



    Дальше едем в горы по сплошному серпантину. Налетаем на камень, и - как что-то застучит. Остановились, посмотрели - видимых повреждений нет. Поехали - стучит дальше. И громко так стучит ...

    Мы затихарились, молимся чтобы сегодня доехать до Kalaw. На улице уже темно, вокруг - только пыль и проносящиеся мимо, по горным серпантинам, груженые тюками чая машины. Вдруг наше солнышко, Тинмо, врубает на всю катушку бирманскую музыку, кладет за щеку бетель - и погнал припеваючи … Ну, мы тоже встрепенулись. Давай в окна смотреть, а там - темень. Только по огонькам машин и можно ориентироваться. Фары машин внизу, значит скоро должны приехать …

    При подъезде к Kalaw дорога заметно улучшилась. Тинмо музыку выключил, и - о, чудо! Машина не стучит, едет себе так же тихо как и раньше. Видать, на нее тоже бетель подействовал …

    Приехали в 19 часов, все в пыли и уставшие. Не торгуясь, заселились в Eastern Paradise Motel (Block No.5, Thiri Mingalar Street, Kalaw. Phone: 08150315) - 15 долларов за дабл:





    Очень рекомендуем! Это, пожалуй, лучший отель по обслуживанию за всю поездку. Очень душевно, по-домашнему. Решают все ваши проблемы. Селят и кормят вашего водителя бесплатно - немаловажный факт. К этому времени мы с Тинмо уже притерлись, подружились, и нам совсем не безразлично было, где он спит и ест.

    Договорились на завтра пойти в трек. Хозяйка обещала, что утром придет проводник.

    Привели себя в порядок и пошли ужинать. Идем по ночному городку, выбираем, где нам поесть. Смотрим - Тинмо нам машет из ресторана. Подсели к нему, заказали ужин:



    Весь вечер разговаривали о жизни. У нашего водителя трое сыновей, а мы думали - он молодой парень. Жена у него работает медсестрой в госпитале, ее месячный оклад – 20 тысяч чат. Но он не унывает - веселый парень.

    А, вот еще что: одеты все водители были весьма опрятно, несмотря на длительные переезды. В чистую белую рубашку и лоунджи (донджи) - это их местная мужицкая юбка, брюки у бирманцев носить не принято. Когда по утрам было холодно, Тинмо надевал пиджак. Это я к тому, что за внешним видом водители (как и подавляющее большинство жителей страны) очень следят. И за столом с ними сидеть приятно.

    Цены на еду варьируются в зависимости от туристичности места. За тарелку мохинги (супчик с лапшой, зеленью и разнообразными добавками) хотят от 300 до 500 чат ($ 0,3 - $ 0,5). Пустой рис стоит 300 - 500 чат. Мясо вместе с жареным рисом стоит от 1 000 до 2 500 чат. Самуса (пирожки с луком) - по 50 - 100 чат ($0,05 - $0,1) за штуку, в зависимости от места и размера. Чай (зелёный) бесплатен: как правило, на столе стоят чайники с оным и маленькие пиалки. Кофе бывает двух видов: растворимый или "Мьянма-кофе" - заварной, с сахаром и сгущёнкой. Стоит и тот, и тот 200 чат. За 200 чат также можно купить стакан тростникового сока со льдом

  10. #10

    Район озера Инле: Kalaw-трек

    Kalaw был нашей последней остановкой в провинции Shan.

    Это - бывший британский колониальный городок. Довольно-таки прохладный - он ведь находится на высоте 1 300 метров над уровнем моря. Отсюда в основном ходят в треки по близлежащим деревням. Маршрутов несколько: от радиальных и круговых до перехода на озеро Инле.

    У нас отведен на этот город всего один день. Соответственно, трек выбирали однодневный, шестичасовой (17 км):



    В Мьянме проживает 130 народностей, причем практически каждая из них имеет собственный язык, и далеко не все понимают друг друга. Мы должны посетить три деревни, в которых живут представители народности Палаунги.

    Проснулась я очень рано - в 6 часов. Вышла на балкон, поснимала рассвет:



    Позавтракали в 8 утра. На завтрак в гостиницах предлагают вареные яйца или омлет, тосты с джемом, фрукты (бананы, папайю, авокадо, арбузы), чай или кофе.

    Вышли в трек в 8:30, ходили до 16-ти часов. Наш путь лежал в район Palaung, к трем деревням: Nyaung Gone, Ywa Thit, Tar Yaw.

    Мой совет: если вы планируете трек еще в России, возьмите с собой из дома, какие-нибудь сувениры. Мелкие такие, чтобы раздавать в деревнях. Гид сказал: "Деньги давать не нужно. Детей будет много, возьмите русские сувениры". Сувениров у нас не было никаких - ни русских, ни французских. Пришлось в лавке купить кучу конфет.

    Итак, трек начался непосредственно от ворот нашего отеля, где к нам подошел заказанный накануне вечером за семь долларов проводник. Кало - сам по себе городок небольшой, поэтому уже через 10 минут мы вышли на его окраину.

    Сначала гуляешь по настоящему сосновому лесу:



    Потом - поля и холмы:



    Маленькие деревеньки на пути:



    Очень приятная прогулка, но мне она не очень легко далась: было жарко, а жару и подъем вверх я не очень люблю …

    Где-то через полчаса начались горы. Не такие, конечно, как Гималаи - скорее, высокие холмы:



    Поднимаясь на них и спускаясь в долинки, мы через три часа вышли к деревне:



    Первой посетим деревню Nyaung. В обычных деревнях никто не ходит в национальных костюмах. Если вы увидели таких крестьян, знайте - это просто туристический аттракцион. Национальные костюмы они надевают только в праздники или когда на рынок идут.



    В бамбуковой хижине палаунгов у нас было запланировано чаепитие. Еще на крыльце нас встретил мужчина и провел в дом, где на полу, на открытом огне, кипел чайник.



    Неподалеку в ряд были постелены циновки, на них ночью спали. На циновках в общей комнате спят дети и старики. В углу огорожены отдельные маленькие комнатки для взрослых. Ну, чтоб не подсматривали, только подслушивать можно. В этом доме живут две семьи по 8 человек каждая. Нас усадили на циновки (что особенно обрадовало меня - терпеть не могу сидеть на твердом, да еще и с согнутыми коленями) и подали чай с орешками и еще что-то неопределенное. Надо сказать, что чай нам понравился.



    Сложно сказать, какой именно сорт чая здесь выращивают. Понятно только то, что палаунги сами его целую неделю сушат.

    У них есть чай как зеленый, так и черный. Уже потом, когда я гуляла по их деревне, буквально у каждого дома видела расстеленные куски ткани с сушившимся на них чаем:



    Высушив чай, они складываю его в огромные тюки и отправляют на рынок в Мандалай или Янгон (7 000 чат) - только там его можно выгодно продать. У кого нет денег заплатить за транспорт, тот за бесценок продает урожай в Кало (1 000 чат).

    Далее была деревня Ywa Thit, находящаяся приблизительно в часе ходьбы от Nyaung:



    Здесь мы должны были посетить начальную школу и дом деревенского старосты. Однако, сегодня было воскресенье, и весь народ, включая детей, собирал чай на плантациях.

    Это - цветок и листья чая:



    Далее в 15-ти минутах ходьбы находится маленькая деревенька Tar Yaw:



    За ней - смотровая площадка:



    Здесь у нас обед (входит в стоимость, напитки - за отдельную плату). Дали лепешки с кари - очень вкусно. Хозяин ресторанчика, увидев мою футболку с глазами Будды (я ее купила, когда ходила в трек в Непале), воскликнул: "Вы были в Непале! Я - непалец, родился в Покхаре. А здесь у меня бизнес - кормлю туристов".

    После того как покушали и попили пивка, двигаться уже совсем не хотелось. Но нужно спускаться вниз. Впрочем, дорога вниз далась полегче - уже не жарко ...

    Это - рис:



    Общее впечатление от трека – никакое, можно было бы и не ходить. Мне гораздо больше понравились дома и люди, которых мы видели, передвигаясь по стране на автомобиле. Останавливаясь, общаясь с простыми людьми, мы видели их настоящую жизнь, без прикрас. А здесь как-то под туриста все заточено … Но это - мое мнение.

    При выходе из трека, в городе, наш проводник обычно сажает туристов на повозки с лошадьми. Правда, сегодня лошадок не было. Мы позвонили нашему водителю, и он за нами приехал.

    В отеле нас встретили стаканчиками сока, что было очень приятно.

    Ребята пошли к пагоде Thein Taung:







    Поменять доллары в Кало нам не удалось - поздно об этом вспомнили. Завтра придется ехать без чат ...

  11. #11

    Район озера Инле: Kalaw - Nyaung Shwe

    Планируем проехать 80 километров и провести на озере Инле два незабываемых дня, катаясь по нему на лодке:



    Завтрак (а он в этом отеле изумительный!) попросили перенести на 6:30 утра.

    Выехали в семь. Люди спешат на работу:



    Ехать недалеко - всего два с половиной часа. Раннее утро в Мьянме - это всегда интересно. На этот раз в долине стоял густой туман:



    Монахи идут в монастырь:





    После города Хехо остановились на перевале возле железнодорожного моста:



    Дорога до озера Инле очень живописна:





    Вот и маленький кусочек самого озера, где местные жители вылавливают водоросли для постройки плавучих огородов:



    Была у нас занятная остановка: мы подсматривали за монахами. Тинмо решил остановить машину возле старинного The Shwe Yaung Gwe Monastery, которому уже более 150-ти лет. Одно из зданий построено из тика:



    Мы вышли из машины его поснимать. Да, постройка очень красивая, но наше внимание в большей степени привлекли монахи. В это время у них водные процедуры:



    Повторюсь: люди в Мьянме исключительно чистоплотны, будь то монах или ремонтник дорог.

    Городок Nyaung Shwe - основное место сосредоточения туристов на озере Инле:





    Въезд в туристическую зону озера стоит 3 доллара с человека.

    Приехали в 9:30 утра.

    Опять нам попались "розовые монахи" - в Мьянме женщины-монахини носят розовую одежду:



    Поселились в отеле Teakwood Hotel за 15 USD. Если вы ищете романтики, то этот отель - именно то, что вам нужно: арки, мостики, террасы, небольшой, но уютный садик.





    Электричество ночью было, включали генератор. Персонал очень навязчивый: хозяйка заведения немедленно взяла нас в оборот, подрядившись организовать все поездки на время нашего пребывания на озере и отнюдь не по самой низкой цене. Быстренько, так что мы даже не успели возразить, выгнала восвояси нашего водителя, сказав ему, чтобы приезжал через два дня.

    Нам постоянно показывала тетрадку с хвалебными отзывами о ее отеле и ресторане. Завтрак включен, состоит из фруктов и яичницы или блинчиков. Да, все было неплохо, но почему-то осадок от проживания в этом отеле остался не самый хороший: мы обиделись, что она выгнала нашего Тинмо, и волновались, не зная, где он живет, и что с ним. Ну не было, что ли, той душевности, к которой мы за эти дни уже привыкли. Наигранная улыбка, и все такое …

    Покинули отель в 10:30 - нам сразу же организовали поездку на каноэ по ближайшей акватории озера. В отеле выдали шляпы от солнца с огромными полями:



    Десять минут ходьбы - и мы на берегу канала, где нас заботливо усаживают в каноэ. Рассказ о поездке размещаю отдельно - в следующем сообщении.

    Вечером, после озерной прогулки, у нас заказан ужин: курица для Сережи и утка для меня и Лены. Как-то мудрено все было приготовлено ... Да, и еще - куча салатов. Все очень вкусно и недешево. Ресторан находится на втором этаже отеля, приятно оформлен, тихая музыка, туристов нет. Выпили рома с колой, поели - прекрасное завершение сегодняшнего дня!

  12. #12

    Район озера Инле: прогулка на каноэ

    Это - волшебное место: в горах, 900 метров над уровнем моря, среди зеленых холмов ... Мы оказались в мире, который сохранил свой уклад неизменным на протяжении множества веков:



    На дне лодки лежат поролоновые пуфы - и все:



    Это очень неудобно - полдня сидеть, поджав под себя ноги и не имея возможности опереться спиной обо что-нибудь твердое. Поэтому я очень радовалась любому выходу на землю.

    - Хотите посмотреть, как делают сигареты в Мьянме? – спросили нас гиды.
    - Да, конечно!

    Ведь это - возможность размять ноги.

    Нас приветливо встречает хозяйка мастерской.

    Это - народность Тон Ю. От всех прочих народностей отличается тем, что занимается в основном выращиванием растения под названием шрут - разновидности табака, листья которого используются для свертывания сигар:



    Да-да, в Мьянме производят собственные сигары! Называют их "чаруты" - жуткая дрянь! Внешне растение выглядит как длинная травянистая палка с листьями у стебля. Тон Ю собирают эти листья и сушат, для чего у многих в домах есть специальные печки - длинные, бетонные, с небольшими круглыми нишами, под которыми разводится огонь. В эти ниши укладываются листья шрута, после чего их прижимают тяжелыми мешками с песком. За полчаса листья высыхают до нужной кондиции и становятся вполне пригодными для свертывания сигар.

    Нас усаживают на стульчики, угощают орешками, чаем. Предлагают самим сделать сигары. Говорят, что за день каждая из здешних женщин накручивает их по 600 штук ...



    Вокруг озера немало веками почитавшихся местными жителями древних храмов и пагод:



    Проплыв немного по узкому каналу, добираемся до Kyaukphyugyi Pagoda. Это - огромный Будда, разместившийся на маленьком острове:



    Наши гребцы делают нам подарок – ожерелье из водной лилии. Они сорвали ее на озере, ствол раздвоили, скрутили спиралью - украшение готово:



    Правда, этим подарком я безнадежно испортила ворот футболки.

    Озерная природа магически красива.

    Место уникально не только в масштабах Мьянмы, но, пожалуй, и во всемирном масштабе: сочетание свежего горного воздуха, кристально чистой воды, тишины и покоя делают его идеальным местом для отдыха.



    Есть у местных жителей Инта одна уникальная особенность, отличающая их от прочих озерных народов: передвигаясь на лодках, Инта гребут стоя, обхватив весло одной ногой и чудесным образом удерживаясь на другой. Что неоднократно нам и демонстрировали наши юные гиды:



    Еще здесь очень интересны плавучие огороды. Как правило, их строят всей семьей. Сначала нарезают и сушат тростник, из которого затем женщины Инта плетут длинные маты - грядки. Потом мужчины на лодках буксируют грядки и крепят к вбитым в дно шестам, после чего покрывают сооружение донным плодородным илом.

    Готовые грядки можно купить в плавучей лавчонке - там их продают как материю, на метры. Когда "огород" готов к посеву, женщины выезжают на лодках высаживать рассаду. Урожай с таких полей собирают отменный, а надобность поливать подобные грядки отпадает сама собой.



    Проплывая по узким протокам, добрались в деревню, к добротному тиковому дому:



    Здесь у нас обед. Хозяйка нашего отеля всем озаботилась: положила пищу в кастрюли, и сейчас ребятам осталось только разогреть и на тарелки выложить.

    А мы тем временем ходим с хозяином дома - он показывает, как они живут:



    Где здесь его огороды:



    Как они рыбу ловят:



    Обед оказался вкусным. Все блюда были поставлены на маленький столик, а сидеть мы должны были на полу. Нет, я не согласна! Где-то в доме я видела стульчик ...



    Пообедав и отдохнув, продолжаем наше неторопливое путешествие.

    Проплываем мимо зарослей гиацинта:



    Сейчас у нас выход на землю для посещения очередной деревеньки - Nyaung Wan:



    Здесь же находится одноименная пагода, расположенная на холме. Было жарко, и нам стало лениво подниматься в горку - к пагоде не пошли. Зато вволю нагулялись по самой деревеньке, заходя во дворы и дома.

    Ребята нам показывали, как делают всевозможные сладости и давали их попробовать. Сласти упаковывают в огромные корзины и по утрам везут на рынок продавать.

    Продолжаем плыть по озеру.

    Самое большое удовольствие мы получили, когда ребята запели - не для нас, у них это получилось спонтанно: о чем-то разговаривали и вдруг запели … Представьте: солнышко уже не печет, голубое небо с белыми облаками, озеро, а на нем - заросли гиацинта и водных лилий. Тишина, только иногда слышны всплески воды от весла да негромкая мелодичная песня. Мы затихарились, боясь спугнуть этот момент наслаждения …

    Обычно обратная дорога лежит через водные деревни. Бамбуковые дома жителей построены на сваях и стоят прямо на воде:



    День близится к закату, местные жители вышли к озеру - помыться перед сном:



    Увлекательное зрелище: проплываешь, а в каждом доме моются, чистят зубы …

    На закате солнце мгновенно падает за горы, но темнота опускается не сразу.



    Горы еще некоторое время как бы в золоте, их восточные склоны озаряются лучами невидимого уже солнца, а вода окрашивается в сиреневый цвет. На закате освещаемая последними лучиками гладь Инле кажется фантастической: звездное небо, черная гладь воды, очертания гор и берега, ленивые плески рыбы, крики ночных птиц и абсолютное умиротворение ...



    Казалось, что все приключения на сегодняшний день закончились. А нет - ребята приглашают к себе домой. Нам неудобно - у нас нет подарка. Но они настаивают и заводят в дом, где нас радушно встречает отец семейства.

    Зажгли свечи, накрыли по-быстрому стол. Очень вкусный зеленый чай с рисовыми лепешками и медом. Рассказали нам про свою жизнь. Ребятам 16 и 17 лет, они закончили среднюю школу (бесплатно), а дальше сложнее - образование очень дорогое. Всего в семье шестеро сыновей.

    Дали ребятам чаевые, они проводили нас до отеля. Очень душевная поездка получилась - мы в полном восторге!

  13. #13

    Район озера Инле: лодочная прогулка

    Сегодня мы будем целый день кататься на лодке (30 $ за лодку).

    "Инле" переводится с бирманского как "Небольшое озеро". Несмотря на название, небольшим или мелким его назвать невозможно - площадь водоема достигает 130 кв. км, а его глубина местами превышает 5 метров.



    Озеро расположилось на высоте примерно 900 метров над уровнем моря. Время, когда его берега начали заселяться людьми, уходит в глубину веков. Местные жители называют себя "Инта", что означает "Сыновья воды". Их основное занятие - рыболовство. Они забивают в дно озера сваи и строят на них свои хижины с тростниковыми крышами, а плавают по озеру на быстроходных лодках-сампанах:



    Стиль передвижения по воде несколько отличается от привычного нам: инта не сидят на веслах - они стоят на носу сампана и, обвив одной ногой весло, с непревзойденной ловкостью им орудуют:



    Гребля ногами удобна тем, что одна рука всегда остается свободной, и можно, не отвлекаясь от движения, управлять рыбацкими снастями. Об особенностях национальной рыбалки инта стоит рассказать особо.

    Главная снасть здесь - высокая, обтянутая сеткой, конусообразная бамбуковая ловушка:



    Устроена она по принципу нашей верши, только здесь ее не кладут, а ставят на дно. Рыба, оказавшаяся под такой вершей, заходит в нее и назад уже выбраться не может.

    А шестом рыбак орудует для того, чтобы лодка быстрее двигалась и не зарывалась в ил. Снасти рыбаки мастерят сами. Лодки здесь делают без единого гвоздя, используя деревянные нагели. Хорошая лодка может прослужить долго. Стоит она около восьмидесяти тысяч чат.

    На обратной дороге заезжали в деревню, где строят лодки:



    Помимо рыбной ловли, инта весьма искусные огородники - мы видели гектары плавучих огородов:



    Проплываем очень большую деревню Kay La. Я была поражена улицами из стоящих в воде домов:



    Есть очень добротные - из тика, со спутниковыми тарелками:



    Водная заправка:



    Приятно проплывать по улицам, на которых вас радостью приветствуют детишки:



    А это - построенная на воде Aung Mingalar Pagoda:



    Все как на земле - даже водный забор и водные ворота есть:



    Наша первая остановка - деревенька Pottery. На местном рынке в основном торгуют люди народности Pa-O. Женщины пао всегда (за исключением работы в поле) носят на голове полотенца - это их национальный головной убор:



    Пао - спецы по чесноку: они его выращивают, а после продают на таких вот рынках или возят в столицу, где сдают оптом.

    Мы с огромным интересом гуляли по рынку, наблюдая за торговлей:



    Забрели в гончарную мастерскую, где девушка при нас вылепила несколько глиняных изделий:



    А затем предложила купить у нее куклы народностей Мьянмы.

    На рынке можно приобрести буйвола:



    Очень нам понравилась его доставка на дом:



    Вот интересно: а буйволы плавают? В один момент из воды торчал только нос, я даже не знаю: это он плыл или по дну шел?

    По узким протокам приплыли к Тhaung Тho Кyaung - очень старинной, но серьезно отреставрированной пагоде, расположенной на севере озера и потому редко посещаемой туристами:



    Местный монах пытался развести нас на деньги, что для Бирмы совсем не характерно: поприветствовал и заявил, что нужно-де купить свечку за 50 чат и поставить Будде. А увидев, что мы полезли за деньгами, достает свечу, зажигает ее и сообщает: "С вас - 500 чат".



    Деньги мы отдали, не жалко, но сам случай довольно забавен. В целом, пагода очень понравилась:







    Теперь отправляемся в центральную часть озера.

  14. #14

    Район озера Инле: лодочная прогулка

    Дальше началась более "туристическая" часть нашего плаванья.

    Заехали в деревню In Paw Khone (Ин По Кхон), известную своими изделиями из шелка:



    Еще при подъезде к ней увидели какие-то странные сооружения. Оказывается, так сушат нитки после покраски:



    Зашли на фабрику, где ткут вручную, на станках:





    Произведенная на Инле ткань пользуется популярностью не только в Мьянме, но и во всей Юго-Восточной Азии. В мастерской все сохранилось таким, каким было во времена, когда за станками работали не только матери этих девушек, но и их бабушки с прабабушками.

    Уникальность местной ткани в том, что пряжей для нее служат волокна, получаемые из стебля лотоса:



    Есть небольшой магазинчик:



    Недолгий переезд между деревнями - и мы приплываем к кузницам:



    Ну, здесь уж очень сильно было заметно, что все сделано для туристов - стоило нам зайти, как все ребята разбежались по местам и давай изображать кипучую деятельность:





    За домом - огромное озеро лотосов:



    Через пару минут мы приплыли в гости к представителям одного из самых удивительных народов региона – падаун.

    В домике, специально для туристов, работают две женщины в ярких платьях с несколькими десятками медных колец вокруг шеи:



    Эта народность живет в горах штата Каяк. В Мьянме их осталось всего 400 человек. И лишь одно семейство каждый туристических сезон спускается к озеру, дабы людей посмотреть, да себя показать.

    А показать им есть что. Если мужчины-падаунги выглядят вполне обычно, то женщинам с детства удлиняют шеи, надевая на них золотые кольца. Если честно, то это даже не кольца вовсе, а спирали с определенным количеством оборотов. Когда приходит время, то старую спираль снимают и надевают новую, с еще большим числом оборотов. Максимально колец-оборотов может быть 25. Снимать спирали самостоятельно женщинам нельзя - шея сломается, ибо шейные мышцы уже атрофировались. Моются они тоже с кольцами. Но, в принципе, если нужно гланды вырезать, то в лежачем положении спирали снимают и делают, что нужно. В зрелом возрасте женщина-падаунг носит на себе до семи килограммов украшений.

    Нам женщина спела несколько своих национальных песен. Денег они не берут - держат семейным магазин и предлагают что-либо в нем купить.

    Затем поехали обедать, а после обеда отправились к пагоде Рhaung Daw Oo (Пхаун До У) - наиболее почитаемой у местного населения:





    Пагода хранит фигуры пяти Будд, каждая из которых за долгие годы нанесения сусального золота превратилась в некое подобие золотого шара. Веками верующие лепили на статуи золотые листочки, и постепенно статуи утратили свой изначальный облик:



    Верующие считают, что образы Будды пришли сюда в XII-ом веке.

    В ангарах стоят лодки, которые используются на фестивале пагоды Рhaung Daw Oo, в сентябре месяце:



    А теперь мы добрались до деревни Ywa Мa (Йва Ма), где традиционным ремеслом местных жителей является выделка изделий из серебра. Зашли в мастерскую. Здесь действительно все трудились, абсолютно не обращая на нас внимания:





    Вот эта рыбка - их собственная разработка:



    Есть магазин, относительно питерских цен на серебро - цены невысокие.

    К нам подплыло несколько каноэ с женщинами-торговками, предлагали все те же изделия, но за гораздо меньшие деньги, нежели в магазине:



    Следующей стала деревня Индейн ...

  15. #15

    Район озера Инле: лодочная прогулка

    Путь на лодке в деревню Indein по узкому, извилистому каналу занимает около получаса.

    По дороге видели, как совсем рядом местные жители купали буйволов:





    Комплекс Индейн расположен на западном берегу озера:



    К пагоде Indein Pagoda (Шве Индейн) ведет длинный крытый павильон с тиковыми опорами. Здесь расположился рынок для туристов:





    Тут хорошо - продавцы не пристают.

    На вершине холма и на склонах рассыпаны сотни старинных ступ:



    Некоторые из них серьезно разрушены временем:



    А некоторые сохранились до наших дней в очень хорошем состоянии:



    Сейчас пагоды реставрируются. Я бы не сказала, что это хорошо: на пагоды попросту накладывают огромный слой штукатурки, после чего они выглядят как новоделы:





    Была встречена бабуля племени Pa-O. Я с ней посидела, угостили друг друга сигаретами, покурили, поулыбались и разошлись:



    Древнейшая пагода, на самой вершине, датируется II веком до нашей эры. Внутри ступ можно увидеть затянутые паутиной статуи Будд, помещенные туда столетия назад:



    Здесь здорово!



    Плывем обратно к отелю. Солнышко садится ...



    Последней нашей остановкой стал Nga Phe Kyaung - "Монастырь Прыгающих Кошек":





    Здешние монахи выдрессировали кошек прыгать через обруч, и всех туристов радостно туда возят оценить это, с позволения сказать, чудо света.

    Кошки там прыгали, да:



    А сам монастырь меня просто потряс. Трудно сказать, чем именно ... Ощущением силы и спокойствия, наверное …

    Не забывайте в поездки на озеро брать с собой теплые свитера и накидки от солнца: днем можно сгореть, а утром и вечером - замерзнуть.

    Прокатались на лодке целый день - когда вернулись, уже стемнело:





    Сходили в гости к ребятам-москвичам. У них отель попроще, но нам показалось, что подушевней как-то ...

    Да, на мой взгляд, кондиционер в отелях этого района - пустая трата денег: ночью холодно, приходится даже закрывать окно. А местное население постоянно ходит в куртках - высокогорье все-таки ...

  16. #16

    Дорога на Мандалай: кочующий рынок и пещеры Pindaya

    Сегодня мы едем в Мандалй, предстоит преодолеть около трехсот километров.

    Выезжать надо было около семи утра. Наш отель оказался первым, где не захотели перенести время завтрака, а предложили выдать его сухим пайком. Зато на прощанье хозяйка подарила нам по колечку. Какое-то металлическое, змейкой, под серебро ...

    По дороге посетили "кочующий" рынок. Его так можно назвать, поскольку он имеет пятидневный цикл и каждый день перемещается от города к городу в пределах области Kalaw/Inle.





    Это - типичный рынок на открытом воздухе, предназначенный исключительно для местных жителей. Мясо, травы, специи ...









    В отеле мы просчитали, что попадем на рынок в городе Хехо. В итоге, приобрели там зеленый чай. Дома его заваривала - оказался очень вкусным и ароматным. Еще купили мячики детям нашего водителя - сегодня вечером мы приглашены к нему в гости на ужин.

    Опять не поменяли в отеле доллары на чаты, забыли. А всю местную валюту потратили на рынке ... Едем абсолютно без единого чата.

    Садимся в машину. О, Господи, какой приятный аромат! Наш Тинмо, постарался: купил цветы в машину, пахнут божественно!



    Какой он все-таки молодец!

    Едем дальше. Начались пасторальные пейзажи:



    Это, наверное, самые красивые холмы в Мьянме ...



    За проведенное вместе время мы с Тинмо уже начали понимать друг друга с полузвука. Стоило нам только глубоко вздохнуть от очередного открывшегося пейзажа, как наш водитель жал на тормоз, предоставляя нам возможность выйти из машины и полюбоваться окружающими нас красотами:



    Какие же трудяги эти люди!







    Почему-то в Бирме чувствуешь себя дома - верней, в позабытом и "исправленным" воображением состоянии "дома". Это ощущение странно уживается с чувством марсианской запредельности происходящего: сочетание советского детства - только в десятки разов беднее - с незлыми и непридавленными людьми. И чудом сохранившаяся старая Азия с обветшавшим великолепием храмов ...

    И пронзительная нематериальность вокруг. Нематериальность разрушающихся предметов и взглядов бедных, но независтливых и особо не тянущихся к благополучию людей. Да, конечно, я знаю обо всем: и о десятилетиях нарковойн, и о мобилизованных в солдаты детях, и о карательных рейдах, и о целых деревнях горных племен, переселенных на юг для того, чтобы "исправить демографическую ситуацию и сделать регион безопасней", и о тысячах бирманцев, бегущих в Таиланд работать на стройках Бангкока ... Но я не видела злых и опустошенных человеческих глаз - тех, которые можно увидеть у нас ежедневно, зайдя в утреннее метро. Не видела, нет. Мне было хорошо, очень хорошо …

    Да, что-то навеяло ... Поехали дальше.

    В часе езды от аэропорта Хехо находится городок Пиндайя. Не доезжая до него, остановились возле озера - понаблюдать, как купаются люди:



    И буйволы:



    Моются в одном и том же озере, и всем хорошо.

    Буквально за 500 метров до въезда к пещерам Pindaya растут шикарные фикусы. Они настолько огромны, что словами это описать непросто ...



    Пещеры Pindaya (вход - 3 доллара с человека) - известняковые пещеры, в которых паломники и местные жители столетиями устанавливали изображения Будд. На сегодня в пещерах насчитывается 8 094 статуй самых разных размеров:





    Ученые полагают, что шаны, опасаясь вторжения бирманской армии, собрали в этом "хранилище" все статуи Будд, какие только сумели.

    Тут можно увидеть вереницу сталактитовых залов с пещерными озерами и подсвеченными буддийскими алтарями:





    Пещеры находится на холме, это - вид с холма на город:



    К пещерам со всех сторон поднимаются крытые лестничные галереи:



    У входа расположены украшенный астрологическими мандалами деревянный павильон, золотая ступа и множество золотых изображений Будды:





    Суммарная длина пещер Pindaya - около полутора километров. Но заходить можно не во все ответвления - многие закрыты и предназначены исключительно для медитации.

    А какой сказочный вид открывается с холма!



    В общем, это место несомненно стоит того, чтобы его посетить.

  17. #17

    Мьянма: Пиндайя - Мандалай

    Выехали из пещер в 12 часов, в Мандалай прибыли к 18-ти. Дорога была тяжелой и прекрасной одновременно. За Пиндайей снова начались живописные холмы:



    Остановились покурить, да ноги размять. Далеко в поле видны были собирающие урожай крестьяне:



    Заметившие нас детишки кинулись к нам всей толпой. Не добежав сотни метров, остановились и стали с интересом нас рассматривать:



    Я сбегала к машине, взяла пакет с конфетами и начала их раздавать:



    Детей много, они постоянно перебегают с места на место, и я уже не помню, кому давала, а кому нет. Протягиваю мальчику конфету, а он что-то застеснялся, глазки потупил, видно что о чем-то думает и ... разжимает ладошку, в которой конфета уже лежит. Вот такие в Мьянме детишки …



    Тинмо спрашивает:

    - Ланч?
    - Нет, у нас нет денег. Ну нет у нас чат. Мы забыли поменять.

    Наш водитель достает кошелек, считает свои чаты (я вижу, что их совсем мало) и останавливает машину в деревеньке. Идет, покупает бананы, возвращается и протягивает их нам с улыбкой и словами: "Ланч!" Вот такие люди в Мьянме ...

    Следующая остановка - монастырь Мain-Мa-Ye на горе Tha-Khin-Ma:



    Очень жаль, что у нас не было времени подняться в этот храм.

    По дороге попался водопадик:



    И что самое интересное, никаких туристических автобусов мы не видели за всю дорогу - только местные трактора и повозки:



    Остановились на заправке, где мы с успехом бегали за бабочками, пока Тинмо заливал бензин:





    Посреди леса нас остановил военный:



    Тинмо с ним переговорил и попросил у нас разрешения подвезти его к ближайшему городку.

    Дальше дорога ухудшилась и пошла серпантином вниз:



    Очень долго ехали на тормозах, пришлось дважды останавливаться возле воды: мы гуляли, осматривая окрестности, а Тинмо поливал водой колеса, охлаждая тормозные колодки.

    Закат солнца мы встретили на реке Myitnge:



    При въезде в город попадаем в пробку - городскую улицу перекрыли разукрашенные машины. Фестиваль очередной пагоды.



    Через час подъезжаем к отелю. Заселились в Royal City Hotel - очень приличная гостиница:



    Взяли номер с двумя комнатами и завтраком за 30 долларов в день:



    Помылись, переоделись и поехали в гости к Тинмо. Он живет почти в центре города, возле госпиталя.

    Его жена выбежала нас встречать аж на улицу. Семья Тинмо живет в доме барачного типа. Мы шли вдоль полосы бараков, которые, наверное, лучше назвать сарайчиками, а все соседи вышли и на нас смотрели. Нужно было видеть, каким гордым шел наш Тинмо.

    Семья у нашего водителя большая: трое сыновей, жена, мать жены и сестры жены.



    Все живут вместе и спят непонятно как в этом маленьком помещении, разделенном на две комнатки:



    Нам накрыли шикарный стол:



    Где-то в интернете я читала, что в Бирме невкусно готовят. Неправда - очень вкусно: мясо просто таяло во рту, а какой вкусной была рыба! И салатов подали много, причем - все какие-то необычные и вкусные. Да, еще был суп ... Над нами постоянно стояли сестры и подкладывали в тарелки еду: казалось, что они боялись, чтобы мы не остались голодными. Но кроме Тинмо за стол больше никто не сел - женщины или подавали еду, или обмахивали нас веерами. Вентилятор от духоты не спасал.

    Двери на улицу были открыты, и я видела, как соседи по очереди подглядывают за нами - ну прямо как дети малые … А когда подглядывавшие соседи увидели, что Лена им улыбается, тоже заулыбались в ответ, помахали рукой и как-то сразу застеснялись. Очень душевно.

    Детям мы подарили мячики, младшие очень обрадовались и играли весь вечер. Тинмо дали чаевые за поездку - ведь сегодня наш последний с ним день, завтра у нас будет другой водитель. Расставались с грустью - другого водителя мы не хотели, поскольку к Тинмо уже успели привыкнуть.

    Впрочем, нам предстоит провести в Мандалае два дня, так что еще увидимся.

  18. #18

    Мьянма: Mandalay - Pyin-OO-Lwin

    Сегодня предстоит проехать 228 километров.

    Завтрак с шикарным видом на Мандалай. Чудесно - весь город как на ладошке!



    Внизу, возле отеля, нас ждет новый водитель - Чиссо. Он же - хозяин машины, на которой мы путешествуем. И еще он - тот самый товарищ, с которым мы вели переписку из России по поводу бронировании автомобиля.

    Вкратце я его уже упоминала в начале повествования. Что еще добавить? Чиссо - пакистанец, родившийся в Бирме. Женат на бирманке. Она работает учительницей, получает 70 000 чат в месяц. У него двое детей, которые учатся в институтах: сын на врача, дочь - на филолога. Обещала выучить русский язык.

    По местным меркам, Чиссо - человек богатый. Возит туристов уже много лет, поэтому считает, что ему точно известно, что именно мы хотим увидеть. Не перетруждается - обязательно с утра завезет на чашечку кофе. И неважно, что вы всего час назад позавтракали ...

    В 7:30 утра выехали в направлении Pyin-OO-Lwin. Дорога до Пин У Львин не такая длинная, но значительная часть пути – это извилистый серпантин.

    Городок находится в горах, температура там всегда около +20 - причина, по которой это местечко в свое время облюбовали англичане. Архитектура (даже новых домиков и домищ) – колониального стиля. Чистый, уютный, ухоженный, зеленый городок, отличающийся от остальной Мьянмы. В городе много русских - здесь расположены военные учебные заведения, где преподавателями работают наши офицеры.





    Остановились попить кофе в дорогой кофейне. Кофе очень вкусный, а вот пирожные - редкая дрянь. Чиссо садится с нами за стол, заказывает себе чай. Обсуждаем планы на ближайшие дни.

    В Пин У Львин было запланировано:

    - пещера Peik Chin Myaung Cave;
    - парк National Kandawgyi Gardens;
    - водопад Пвэкау (Pwekauk) (не были - Чиссо прокатил);
    - водопад Анисаканский (Anisakan);
    - закат солнца на вершине Мандалайского холма (не были, сами виноваты - долго гуляли по пещере).

    Первой мы посетили пещеру Пейчинмуан (Peik Chin Myaung Cave), которую называют еще Маха-Нандаму. Находится при входе в изобилующий родниками овраг:



    Через всю пещеру течет река. Ходить надо осторожно - ступать сыро и скользко. Проложены мостики-дорожки:



    Стоят статуи Будды и копии известных в Бирме пагод. В камне вырублены небольшие (а иногда и большие) пещеры, в которых, соответственно, тоже вырублены из монолита самые разнообразные статуи - естественно, Будды и его приближенных. Всего насчитывается около 2 500 пещер со статуями.









    Интересное и очень необычное место. Здешняя вода считается целебной - якобы лечит глазные болезни и чесотку. Поэтому тут всегда много местных с бутылками.

    Перед входом в пещеру есть небольшой, но симпатичный водопад:



    Пещера понравилась - гуляли, не торопясь. Надо сказать, для нас это совершенно не характерно: обычно мы проносимся по сайтам со скоростью звука, часто обходясь за день только завтраком. Но Чиссо как-то настроил нас на неторопливый лад ...

    В итоге, потратили здесь почти полтора часа. А можно было бы и в полчаса уложиться ...

    Дальше водитель нам предлагает ехать в очень хороший ресторанчик на обед. Ну, мы возмутились:

    - Какой ресторан, мы ведь только пещеру видели! Остальное посмотреть не успеем!
    - ОК, идите в парк, а я поеду на ланч. Через час встречаемся у входа.

    И уехал. Мы купили нарезанных ананасов и арбуз - все это в пакетиках с палочками. Гуляли по парку и ели.

    Про Maymyo Botanical Garden (National Kandawgyi Park) можно почитать здесь

    Вход - 5 долларов с человека, а для местных - 1 000 чат. Открыт с 8 утра до 18 вечера.

    Взяли карту парка и пошли его осматривать. Красив, нечего сказать:

















    На осмотр у нас был всего час, и этого времени очень мало - для беглого осмотра надо часа два как минимум.

    Очень понравилось отделение орхидей:







    Можно взять напрокат гольф-машину и осматривать парк на ней - тогда и в час реально уложиться.

    Вышли из парка около 11-ти утра.

    Недалеко от Пин У Львин, по дороге на Мандалай (примерно в 20-ти минутах езды), находится городок (или деревня - трудно судить по придорожным бамбуковым домикам) Анисакан.

    В горах этого района есть очень живописный Анисаканский водопад. За нами сразу же увязались две девушки. Хочу сказать, что эти провожатые не помешают, так как тропинка имеет много ответвлений, и не всегда понятно, куда идти. Хотя, если выбирать наиболее утоптанные дорожки, то можно и самому догадаться.

    Дорога реально тяжелая: путь вниз занял минут 40, назад - больше часа (ну не люблю я ходить вверх, тем более - по жаре). Постоянно идешь под серьезный уклон, да и тропка - не фонтан:



    Правда, на пути устроено штук пять навесов со скамеечками, где можно перевести дух:



    Девчонки провожатые в это время обмахивают шляпами и делают легкий массаж ног или плеч. В сумках у девочек - вода, пиво, кола. Цена, конечно, подороже, чем в магазине, но за доставку ведь тоже нужно платить ...

    Тем не менее, водопад стоит всех этих трудностей: большой, полноводный, красивый.



    Очень хотелось искупаться, но посмотрели - берега скользкие, а дно - мокрая глина на камнях. Сразу поплыть тоже не получается, так как на дне - большие камни. Вот если бы наверх шла канатная дорога ...

    На водопад потратили полтора часа.

    Короче, успели посмотреть только пещеру, парк и Анисаканский водопад. Второй водопад, как сказал водитель, не так красив, и мы, типа, туда не успеваем. Хотя, судя по ранее нами прочитанному, он где-то рядом находится. Если бы мы в тот момент знали что больше никуда не поедем (думали, что на закат успеем), то на посещении водопада Пвэкау мы бы, конечно, настояли.

    Неторопливо едем по серпантину и приезжаем к гостинице аккурат во время захода солнца. Возил бы нас Тинмо, наш бывший драйвер, я уверена - все бы успели посмотреть. Давайте посчитаем:

    - Выезд в 6:30, а не в 7:30 как того захотел Чиссо - экономим 1 час.
    - Не пить кофе по дороге - еще плюс час.
    - В пещере можно и в час уложиться - плюс полчаса.
    - Парк. При нехватке времени можно пропустить - похожие парки мы видели и Тайланде (Паттайя), ЮАР (Кейптаун) и так далее. Плюс еще час.
    - Водопад. Если вы в хорошей физической форме, то потратите не больше часа.
    - Если бы Чиссо ехал немножко побыстрее, то сэкономили бы еще полчаса.

    Вот и получается 4 часа экономии. Этого времени с лихвой бы хватило и на второй водопад, и к закату солнца мы бы на Мандалайский холм успели. Правда, водитель освободился бы часа на два позже. Вот я и говорю: "Разбаловали туристы Чиссо, не хочет он работать".

    Немного отдохнув в отеле, вышли погулять по городу.

    Сам город организован довольно удобно: улицы пересекаются под прямым углом и отмечены на карте номерами. Любое место определяется тремя координатами: номером улицы, на которой оно находится, и номерами улиц, между которых оно расположено. Очень удобно - заблудиться практически невозможно.

    Наш отель находится в центре, рядом - стены королевского дворца. А по другую сторону отеля, на соседней улице, проходил фестиваль.

    Фестивалями бирманцы называют буквально все праздники. Непонятно, что за праздник был на этот раз, но мы ходили и радовались вместе с местными. К вечеру просто перегораживают половину центральной улицы и устанавливают столики. Тут же готовится еда, что-то непонятное жарится в масле, пахнет иногда неплохо, а иногда - очень странно:



    Имели место концерт современной эстрадной песни и танцы.

    Особенно нас впечатлило то, как вручную раскручивают смотровое колесо. Присмотритесь к фото - там видно, как ребята висят на раме колеса словно обезьянки:


  19. #19

    Мьянма: Mandalay - Mingun - Amarapura

    Сегодня собираемся проехать 50 километров по маршруту Mandalay - Mingun - Amarapura.

    Каждое утро в Мандалае начиналось одинаково - с завтрака на крыше. И это было прекрасно!

    Сейчас - 6 утра, впереди очень насыщенный день. Вчера объяснили Чиссо, что такой расслабленный темп поездки нас не устраивает - мы хотим выезжать раньше и встречать закат в каком-нибудь красивом месте, а не при подъезде к отелю.

    В итоге, договорились, что сегодня выезжаем в 6:30 утра. Вчера мы не успели на холм, в связи с чем пришлось немного поменять наши сегодняшние планы. Решили ехать так: королевский дворец (проездом, ибо он очень большой, и времени на него нет) - пагода Кутодо (Kuthodaw) - монастырь Швенандо (Shwenandaw Kyaung) - пагода Сандамуни (Sandamuni) (Чиссо провез мимо) - Mandalay Hill - Mingun - пагода Махамуни (Mahamuni Paya) - Амарапура (закат на мосту). Инву выкидываем, потому что она занимает немаленькую территорию, а самый быстрый способ перемещения там – повозка с буйволами, на что понадобится как минимум часа 2, которых у нас нет.

    В процессе переговоров Чиссо нам объявил, что в Багане будут другие машина и водитель. Мы возмутились, он пообещал, что машина будет не хуже, чем его. Была хуже.

    Кстати, Чиссо, каждый день менял план: то говорил, что все оставшиеся дни с нами ездит он, то заявлял, что он проведет с нами только 3 дня, а потом нас будет возить Тинмо. В конце концов, вообще решил нас сбагрить из-за того, что попросту не знал дороги от Багана до Пьи. Но, если честно, мы ему даже благодарны за то, что он нас в итоге сбагрил: хоть нормально поездили без него и встретили прекрасных людей. Вывод такой: с Чиссо можно иметь дело, но только в районе Мандалая и с четко, по пунктам, оговоренным планом - для длительных поездок он не годится.

    В самом центре Мандалая расположен большой королевский дворец (Дворец Швенандо). Это - квадратная крепость, естественно, четко ориентированная по сторонам света, с длиной стороны квадрата в 2 километра. По периметру крепость обнесена широким рвом с водой. В середине каждой стороны имеются мосты, хотя для входа открыт лишь один из них, построенный в 1857-ом году королем Миндоном.

    На северо-востоке, неподалеку от дворца, расположен комплекс Кутодо Пагода (Kuthodaw Pagoda) с 729-тью каменными павильонами, в каждом из которых размещено по одной "странице" основного Буддийского канона - Трипитаки:



    Из всех страниц складывается полный текст Трипитаки на языке Пали. Для прочтения такой огромной книги требуется 450 дней. В 1900-ом году текст был с камней перенесен на бумагу - получилось 38 томов по 400 страниц каждый.

    Рядом с Кутодо Пайя находится комплекс Садамани Пая - также с каменными страницами, но уже комментариев и переводов Трипитаки на бирманский язык. Здесь, к слову, страниц значительно больше.

    Вокруг расположилось несколько значительных буддийских монастырей. Интересное местечко: в маленьком "домике" под каждой пагодой стоит огромная глыба с выбитым на ней текстом. Выглядит все это хозяйство приблизительно так:



    Комплекс пагоды Кутодо занимает огромную площадь - его масштаб поражает. Форма самих пагод здесь отличается от предыдущих, их немного меньше и все "листы", то есть глыбы огромной книги, защищены решетками. Вокруг - чисто и опрятно.



    Заскочили на пару минут в монастырь Швенандо (Shwe Nan Daw - "Золотой королевский монастырь"), здание которого является великолепным образцом древнего деревянного зодчества. Красивое здание, изумительная резьба по дереву Swe In Bin. Вот это - действительно чудо! Нетуристический действующий монастырь ...



    Теперь по изумительно красивой дороге мчимся к Mandalay Hill:



    Высота холма - 236 метров, у его подножия - построенная при короле Миндоне в 1878-ом году пагода Чаукдогуи. От нее начинается подъем по лестнице в 999 ступеней, этой лестнице - более 700 лет. На самом деле, это - не совсем лестница, а скорее своего рода пролеты, соединяющие между собой расположенные на холме многочисленные пагоды.





    Считается, что однажды Будда поднялся на холм и предсказал, что у его подножия в 2400-ом году (то есть - в 1857-ом) возникнет великий город.

    Пагоды не похожи друг на друга. В одной из них стоит обращенный лицом к городу, высеченный из огромного цельного куска мрамора (3 500 тонн) Будда. Естественно, указывающий на место, где будет построен великий город.

    На лестницах, а также возле храмов и пагод, суетятся торговцы. Создалось впечатление, что народ живет прямо здесь, в небольших хибарках по разные стороны от лестницы.

    Было раннее утро, все торговцы завтракали. Народ торгует, готовит пищу - живет своей обычной жизнью. На самой вершине холма - храм с круговой смотровой площадкой. В эти часы туристов нет.



    Храм поистине огромен. Нам здесь понравилось ...

    В Мандалае за 10 долларов можно купить единый билет на пять дней. Однако, поскольку мы посетили все достопримечательности до 8 утра, вход был бесплатным. Об этом нам сообщил Чиссо, с улыбочкой добавив, что все сэкономленные деньги можно отдать ему в качестве чаевых. В ответ мы тоже мило улыбнулись.

    Теперь на очереди Mingun.

    Приезжаем на пристань, покупаем билеты на лодку по 4 500 чат за человека. Полностью лодка стоит 25 000 чат.

    До отплытия ждать еще 40 минут. Чиссо уезжает, говорит, что подъедет к нашему возвращению из Мингана.

    На пристани делать абсолютно нечего. Слоняемся, фотографируем порт:



    Детишки здесь приставучие, попрошайки: обступают каждую подъехавшую машину, выпрашивают деньги, ручки, шампунь, мыло, конфеты. Дети - грязные и сопливые, но смотрят такими голодными глазами ...



    Когда мы подъехали, нас тоже встретило несколько деток. Лена решила отдать им прихваченные с собой ручки. Как только она полезла в рюкзак, вокруг нее собралась целая толпа, и извлеченные на белый свет канцпринадлежности были попросту вырваны из рук, причем с такой скоростью, что она даже не заметила, как это произошло. В кармане оставалась пара конфет, которые она решила отдать самым маленьким. Это оказалось довольно сложным, но все-таки получилось. А затем ей пришлось просто сбежать от этой толпы детворы:



    Там, на берегу, была пара мальчиков постарше (видно, главные), к которым и перекочевали Ленины ручки. Похоже, что все остальное выпрошенное у туристов отдавалось тоже им. Целая детская мафия.

    Усыпанный мусором берег, стоящие на якорях речные теплоходы, грузовые баркасы, суда, на которые проложены длинные сходни ... И шумные толпы местного населения, занимающегося обыденной торговлей.

    Отплыли в 9:15, с пятнадцатиминутным опозданием. Дорога занимает около часа. Наш катер больше всего напоминал рыбацкий баркас, в котором по бокам установлены деревянные лавки для пассажиров:



    Катер затарахтел допотопным двигателем словно трактор, и мы наконец-то тронулись.

    Вышли на середину Ирравади - огромной и мощной, широкой и полноводной, главной водной артерии Мьянмы. Жёлтые песчаные берега:



    Широкие плёсы и заливные луга:



    Огромное количество рыбаков, плотов, лодочек и катеров:



    Пейзажи вокруг открывались просто дикие. Какие-то деревушки:



    Пагоды и ступы, сопки и поля:



    Видели, как люди носят на голове проросший рис, а затем сажают его на речном берегу:



    От Мандалая мы проплыли вверх по Ирравади около 11-ти километров. Наконец наша чудо-лодка причаливает к противоположному берегу, и мы спускаемся по узкой доске на землю. Поручнем нам послужил деревянный шест, который держали на плечах два мальчика:



    На пристани поджидают дежурные брички с волами. Впрочем, нам они не нужны - здесь все близко.

    Почти сразу же упираемся в останки гигантских каменных львов-чинтэев, которые должны были украшать начало дороги от причала ко входу в пагоду. Фактически, от львов остались одни мощные зады, выглядящие более чем нелепо:



    В Мингане есть 3 вещи, которые стоит посмотреть.

    Во-первых, Mingun Pahtodawgyi - разрушенная пагода, буддийский храм с развалинами огромной ступы, строительство которой начиналось в 1791-ом году, но так и не было завершено.



    Ступа должна была стать самой высокой в мире - в проекте её высота достигала 150-ти метров. Однако, астрологи предсказали царю Бодопайя, при котором строилась пагода, смерть вскоре после окончания строительства, и в 1813-ом году стройку закрыли.

    Сейчас высота пагоды достигает 50-ти метров. В результате землетрясений на её стенах появились трещины. Забраться на эту громаду можно по раскаленной каменной лестнице. При этом обувь в обязательном порядке сдается внизу на хранение - и, конечно же, за денежки. Мы же положили свои башмаки в рюкзак и пошли:



    Местные дети промышляют продажей подстилок под изнеженные европейские стопы и подрабатывают в качестве проводников по пагоде. Мальчики помогают слезть, залезть, показывают, что где видно:



    Наверху такие развалины, что по ним трудно передвигаться. По-моему, немка рассказывала, что ей помогали один или два мальчика, затем, вроде, еще какие-то пристроились, но когда она спустилась, все они просили у нее денег. А она, коза такая, пожадничала и не дала. Потом спрашивала у гида: должна ли она была заплатить? А он хитро так улыбнулся и сказал, что, конечно, нет. А что он еще-то мог ей ответить?

    Во-вторых, при царе Бодопайя в Мингане был сооружён гигантский бронзовый колокол весом 90 тонн. Это - самый большой "звонящий" колокол на Земле, под который можно залезть и стукнуть в него изнутри палкой:



    В-третьих, стоит посмотреть на изящную белую пагоду Mya Theindan (1816 год):



    Также известна как Hninbyume пагода, поскольку была подарена Hsinbyume принцессой. Еще эта пагода знаменита благодаря тому, что ее фотография использована на обложке путеводителя Lonely Planet по Мьянме.

    Красивая, да. Её окружают семь волнистых террас, символизирующие окружающие священную гору Меру семь горных цепей:



    Здесь же пообедали - до отправления лодки назад в Мандалай времени оставалось предостаточно. Обратный путь провоцирует дремоту. Жарко!

    Приплыли в Мандалай в 13:40. На причале нас поджидали Чиссо и Тинмо, который надел, наверное, самую лучшую свою одежду - на нем были джинсы. Чиссо сообщает, что до конца дня с нами будет ездить Тинмо, чему мы, конечно, несказанно обрадовались. С прекрасным настроением поехали в Храм (пагода) Махамуни:



    Считается самым святым местом Верхней Мьянмы. Здесь хранится привезенная из покоренного Араканского королевства уникальная статуя Будды - говорят, что при ее создании присутствовал сам Гаутама. В общем - лепили с натуры. Впрочем, некоторые ученые утверждают, что статуя создана лет через 150-200 после смерти "натурщика"...

    Как гласит путеводитель, каждое утро, в 4 часа, монахи совершают ритуальное омовение лика. Все же остальные прилепляют к божественному телу тоненькие пластинки из сусального золота. Пластинки на бумажках выдают прямо на месте за любое пожертвование. На лицо Будды прилеплять золото не разрешается, да до него и не дотянуться. Весь низ статуи за такой огромный срок стал совершенно бесформенным - говорят, что слой золота составляет более 15-ти сантиметров, что похоже на правду. Действительно, ноги, руки и весь низ статуи усеяны своеобразными пупырышками:



    Сережу провели поближе к Будде, а нам, женщинам, туда нельзя - только смотреть издали.

    За воротами пагоды - целая улица, на которой расположены мастерские, специализирующиеся на вытачивании каменных Будд всевозможных размеров и прочих культовых персонажей. Попадаются весьма качественные и симпатичные изделия.



    По дороге в Амарапуру Тинмо завез нас в небольшую ткацко-вышивальную мастерскую.

    Тут все делается вручную: девочки вышивают, кто-то ткет. Именно в таких мастерских выпускают парадно-выходные изделия для звезд бирманского кино, одежду для всевозможных праздников, свадеб и тому подобного. Очень нарядно у девочек получается ...



    Здесь же обнаружилась и целая коллекция кукол-марионеток национального Бирманского кукольного театра - ну просто музей:



    Амарапура находится в 15-ти километрах южнее Мандалая. Этот город стал столицей Династии Konbaung в 1783 году, во время правления короля Bodawpaya.

    Заехали в монастырь Махагандайон (Mahagandayon), где проживает и обучается более 1 000 буддийских монахов. Этот монастырь со 150-летней историей является известным центром буддистского обучения:



    Махагандайон служит домом для тысячи монахов, которые, следуя к обедне и вечере, создают целую процессию.

    В Амарапуре также можно увидеть деревянный мост У-Бейн (U Bein ):



    Эта переправа через озеро Таунтаман к пагоде Чаукдогуи длиной более 1 200 метров была построена лет 250 назад неким мистером У-Бейном и считается крупнейшим тиковым мостом в мире. Мост действительно выглядит очень старым - создается впечатление, что основные опоры не менялись все эти 200 лет и за это время приобрели прочность и твердость камня.

    Здесь мы и решили встретить закат солнышка.

    Приехали около 16-ти часов. Неспешно прогуливались, увидели девчонок с очень красиво разрисованными танакой лицами. Нам понравился мейк-ап из танаки, я спросила, откуда, мол, такой, они мне: "Хочешь такой же?" Очень обрадовались и повели меня делать макияж. Мы пристроились у входа в храм - там было, где присесть. Девочка очень старалась, а собравшиеся на все это поглазеть торговцы сувенирами наблюдали и подсказывали, как лучше. Когда девочка закончила, я поинтересовалась, нет ли у нее случайно зеркальца. В ответ мне предложили посмотреться в ворота храма - они оказались из стеклянной мозаики.

    С моста видна забавная картина рыбной ловли: девушки-рыбачки стоят по пояс в воде, держа в каждой руке по небольшой удочке. За плечами у каждой - мешок-садок для пойманной рыбы. Рыбёшка мала - размером с мизинец.

    За три доллара взяли напрокат лодку, купили пивка и поплыли смотреть закат.

    Прогулочные лодки своим внешним видом напоминают венецианские гондолы. Ход их по воде лёгок и стремителен. Сделав небольшой круг, проплываем под мостом, рассматривая его конструкцию и удивляясь его прочности:



    Лена училась грести, говорит - тяжело:



    Прохлада воды и легкий ветерок приносят облегчение от сопровождающих нас с самого утра жары и духоты.

    Пожалуй, это - один из самых красивых закатов, виденных мной в жизни:



    Катались мы, наверное, часа два. Когда солнышко совсем село, мы потихоньку побрели через мост к машине. И тут озеро начало играть совсем другими красками:



    Сказочное место!

    Договариваемся с Тинмо, что он отвезет нас к отелю, затем отдаст машину хозяину и вернется к нам - хотим вместе сходить в ресторан на ужин. Дали Тинмо меню, сказали, чтобы заказывал любое блюдо - мы угощаем. Он выбрал … самое дешевое из того, что было в меню. Вот такой он, наш Тинмо!

    Да, жаль было расставаться - завтра мы уезжаем из Мандалая. На прощание Тинмо устроил нам катание на байке по ночному городу, вокруг королевского дворца:


  20. #20

    Мьянма: Mandalay - Sagaing - Monywa

    Сегодня собираемся проехать 170 километров.

    Наш последний завтрак на крыше отеля с видом на Мандалай:



    В семь часов выезжаем в сторону Моньюа. Сегодня мы посетим:

    - Sagaing Hill
    - Sun U Ponnyashin (пагода Сунопоньяшин)
    - Kaunghmudaw Paya (пагода Каунгмудо)
    - Bodhi Tahtaung Pagoda или Po Khaung Hill
    - Thambuddhe Pagoda.

    Еще хотели заехать в монастырь Уминтонзе (Umin Thounzeh) или Тридцать Пещер. Вот из-за этих пещер мы с Чиссо немножко поспорили. Он заявил: "Смотреть там нечего! Вы же были в Пиндае - этого достаточно, ничего нового не увидите. Но, раз вы настаиваете, то повезу..."

    Все это было сказано с таким видом, что Лена не выдержала подобного тона и попросила остановить машину. Произошел не очень приятный разговор. В итоге, решили оставить только две пагоды, чтобы как-то разрядить обстановку. А ведь времени в этот день у нас было предостаточно - могли бы и съездить. Но обо всем по порядку.

    По дороге в Моньюа заезжаем в Сагайн, который находится в 22 км от Мандалая, на другой стороне реки.

    Дорога проходит по современному мосту через реку Ирравади:



    Сагайн состоит преимущественно из облепивших невысокий холм на берегу реки монастырей - на холме поистине просто огромное количество всяческих монастырей и пагод:



    Тут очень спокойно и тихо.

    Посещаем самую известную пагоду холма - Sun U Ponnyashin:



    Мы приехали сюда утром, народа почти не было. Много статуй Будды и красивые виды:





    Чиссо завез нас прямо на самый верх холма, в центральный храм. На верхушке, конечно, очень красиво и интересно:



    Места, которые мы проезжали, пока поднимались и спускались, нам тоже понравились:



    Холм здоровый, поросший редким лесом, кое-где видны старинные пагоды и монастыри. Место приятное, и очень жаль, что не удалось тут побродить подольше. Если планировать поездку, то думаю, что правильным бы было поехать в Аву и Сагайн на целый день - они рядом, через реку. А вечером с холма посмотреть на закат над Ирравади.

    Далее посетили здоровую белую пагоду (Kaunghmudaw Paya), построенную в 1636-ом году. Высота купола - 46 метров. Очень своеобразная пагода - не похожа ни на одну из виденных нами до сих пор:





    Здесь мы купили танаку, и меня тут же разрисовали:



    Танака - это порошок, добываемый из коры одноименного дерева, который накладывается на лицо в виде кашицы. Является косметическим средством, защищает кожу от солнца, придает ей эластичность. Косметикой (в нашем понимании) бирманские женщины не пользуются: вся их косметика - это танака, нанесенная в виде различных рисунков на щеки, нос и лоб. Дети почти всегда в танаке - как девочки, так и мальчики. Нередко можно увидеть и мужчин с белыми щеками. Танака приятно пахнет, и первое, что делает мужчина на свидании, это прикасается носом к щеке любимой, вдыхая запах танаки. Продается как в натуральном виде, так и в баночках в виде густого крема. Не уверена, что осмелюсь ходить в танаке где-нибудь кроме Бирмы. Ну, может, еще на севере Тая ...

    В 20 км перед Monywa есть совершенно необычное место - Po Khaung Hill и Thanboddhay Paya. Плата за вход - 3 доллара. На это место я бы отвела как минимум полдня, но Чиссо с ветерком прокатил нас мимо многих интересностей, потратив всего лишь час ...

    Итак, сначала мы проехали мимо огромных фикусов (Фикус Religiosa). Этот фикус является священным для всех буддистов, поскольку Gaudama Будда достиг просветления, медитируя именно под ним. Первые деревья в роще посажены около двух десятилетий назад, под каждым из них - скульптура Будды.

    Мчимся, не останавливаясь, на вершину Po Khaung Hill. Увидели его еще издали - глаз не оторвать. Он нависает над нами, зачаровывает - эдакий храм-небоскреб высотой в 167 метров:



    И вот мы у подножья огромного Будды. Внутри Будды - храм. Естественно, мы туда отправились.

    На втором уровне есть лифт (прикреплен снаружи к спине Будды), но, к сожалению, он не работал, и нам пришлось на 20-ый этаж топать пешком ...

    Внутренние лестничные пролеты построены очень удобно. Не очень крутая лестница ведет в зал следующего этажа. Рассматривая росписи на стенах, успеваешь немного отдохнуть и дойти до следующей лесенки. Дальше - следующий пролет, и все по-новой.

    К сожалению, отделочные работы еще не закончены, и нам удалось подняться только на 20 этажей. Интересно: а что там дальше?

    Наверное, у строителей закончились деньги: мы не видели ни рабочих, ни следов их недавнего пребывания, хотя сложилось стойкое впечатление недостроенности внутренних залов.

    Внутри храма - 9 000 изображений Будды и его учеников в различных позах. Естественно, Будды сидят по четырем сторонам света:





    Есть и современные росписи, содержание которых иногда изумляет: четкие и конкретные, с подробностями, с надписями, не касающимися историй из жизни учителя. Например, у меня вызвали непонимание сцены из ада: вроде к буддизму это отношения не имеет ...



    Внутри все раскрашено: стены, потолок, балки ...



    Погуляли вокруг Будды. Пространство поражает размерами - поместить все увиденное в кадр совершенно невозможно:



    Садимся в машину - мы уверены, что сейчас поедем к лежащему Будде. А, нет: Чиссо провозит мимо. Первым не выдерживает Сергей.

    - Почему проехали мимо?! Возвращайся!
    - Но Будда весь в лесах, вы ничего не увидите.

    Впрочем, тут же развернул машину и подвез нас к площадке возле лежащего Будды. Здешний лежащий Будда побольше, нежели Shwethalyaung - лежащий Будда в Баго (Пегу). Статуя построена в 1991-ом году.

    Перед нами лежит на боку еще один Будда - длиной в 90 метров:



    Ниже - золотая пагода и огромное количество Будд. Они почти одинаковы, но есть и различия - в позах, в форме рук и так далее:



    Недалеко от Monywa, в 20 минутах езды, находится Thanboddhay Paya - довольно большой комплекс, построенный в 1300-х годах:



    Все поддерживается в идеальном порядке и чистоте, поэтому выглядит парадно, нарядно и празднично. Я бы назвала это место "Городом из сказки". Фасад центрального храма украшен очень нарядно и красочно. Входная плата - 3 доллара. Это, пожалуй, самый необычный из виденных нами буддийских храмовых комплексов.

    Внутри храма - интересные образцы современного буддийского искусства. Есть много различных изображений Будды, общее количество которых составляет 582 257 штук. Удивительный храм!

    В помещениях - никого, тишина и покой:



    Все дорожки под навесами, создается впечатление, что это - не монастырский комплекс, а одно большое помещение:



    Довольно много открытого пространства, но под навесом можно пройти повсюду. Это сделано специально для того, чтобы и в дождливую погоду, и в жару имелась возможность спокойно перемещаться из помещения в помещение.

    На эту башню, с которой можно сделать отличные фото, разрешено подниматься только мужчинам:





    Однако, лестница - примерно в полтора метра высотой, так что лезть приходится практически на карачках.

    В общем, еще одно место, которое больше нигде не встретишь - красиво, нарядно, необычно, сказочно:



    Прибыли в Моньюа в 15:30! Так рано мы осмотр достопримечательностей еще ни разу не заканчивали ...

    Велели Чиссо подобрать нам отель не дороже 15-ти долларов за номер. Он завез нас в какой-то вонючий бомжатник (со слов Чиссо - 11 долларов), подозреваю, что специально: для того, чтобы мы без споров заселились в прикормленную им гостиницу за 20 баксов. Гостиница - мотельного типа, в деревянных домиках и с небольшой терраской. Называется Monywa Hotel:





    Вообще, Моньюа - довольно крупный город (около миллиона жителей), что совершенно не чувствуется. Есть и другие отели на центральной улице - видели их, пока ходили по городу. Если идти в сторону реки, встречаются гестхаусы с вывесками и даже некоторой рекламой. Думаю, что цены там - супернизкие.

    Заселив нас в мотель, наш водитель куда-то уехал, и это - в 16 часов! Супернаглость ... Нам ничего не оставалось, как пойти в город пешком.

    Решили встретить закат солнца на реке, а заодно и поискать, где здесь можно поесть.

    Моньюа расположен на восточном берегу Chindwin River:



    Закат сегодня не удался - мы немножко опоздали. С едой на набережной тоже проблематично.

    Посмотрели те места, что советовала Лонька - как-то они не вызвали у нас желания в них есть. В итоге, уже в темноте, прямо на улице, заказали в китайской кафешке рис с курицей, решив залить это дело ромом для дезинфекции. Но вот беда: в ближайших магазинах рома нет, пришлось брать виски.

    Вот здесь нас выловил Чиссо и рассказал, что можно поехать к знакомому в приятный ресторанчик - на террасе под открытым небом - и вкусно там поесть.

    – А где же ты был раньше?!

    Как выяснилось, он ездил оформлять нам пермит. Это такие документы, дающие право въезда в Pakokku ...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.