Лично для меня эта поездка оказалась очень значимой и оставила впечатления, явно выделяющиеся из общей череды меняющихся стран, континентов и ландшафтов. Скажем так: Данакильская низменность превзошла мои ожидания и ударила по чувствам мощнее, чем я мог предвидеть. Похожее ощущение – "Как на другой планете!" - я в последние годы испытывал только в Антарктике и на боливийском Альтиплано, наверное …

Для начала: зачем туда ехать и что там смотреть? Жемчужина Данакиля - не застывающее с 1967-го года лавовое озеро вулкана Эрта Але, одно из всего трёх-пяти постоянно существующих на Земле (другие расположены в Антарктике, Конго и на Гавайях, а также периодически образуются в Чили и Вануату). При всей недоступности Данакиля это озеро кипящего камня все-таки является самым лёгким для посещения из всех остальных, и я могу сказать, что зрелище трудов стоит!

Мы провели на берегах озера две ночи - много не показалось. Фишка в том, что можно подойти к самому краю кратера: никаких ограждений и рейнджеров нет - предлагается руководствоваться здравым смыслом. Зрелище завораживает, так как озеро живет своей жизнью: лава выплескивается, застывает, трескается, ломается, тонет кусками в свежей магме, и всё это сопровождается всполохами зарева, какофонией звуков и струями пара. Запах вокруг, кстати, не такой уж и ужасный - обычная двуокись серы (малоопасна - вызывает лишь раздражение верхних дыхательных путей), лишь местами подтравливает что-то более едкое типа хлороводорода. Следя за направлением ветра, вполне легко перемещаться так, что вообще не будет накрывать облаком.

В качестве иллюстрации предлагаю посмотреть фото.

Лава бурлит в той малозаметной дырке, откуда валит дым:



В редкие минуты затишья, когда дыма становится поменьше, с края кратера все это выглядит так:



А внутри - вот так:



Видите харю с дьявольской ухмылкой, плюющуюся огнём? Присмотритесь! Ба-а-а! Це ж старина диавол!



Желающие могут посмотреть видео (лучше в полноэкранном режиме) - в динамике это выглядит гораздо круче!



На бонус идут не менее колоритные аттракции, способные оказать честь любому другому месту. А здесь они попросту теряются на фоне Чуда Природы. По крайней мере - для меня.

Это, например, вулкан Даллол - невысокий соляной купол посреди солончака, в одной из самых низких точек Африки (около 150-ти метров ниже уровня моря). Кипящая кислота вкупе с выходящими из земли газами выточила из соли причудливые фигуры и раскрасила их в невероятные цвета: я видел немало зон геотермальной активности, но вынужден отдать Даллолу первенство по "кислотности" цветов и масштабности всего участка. Фотограф мог бы провести там вечность. Особенно с рассвета до половины десятого утра, пока цвета - самые свежие и насыщенные:



















Это - сама пустыня: очень разнообразная по характеру поверхности и официально являющаяся наиболее жаркой пустыней Земли, с самой высокой среднегодовой температурой в 34,4 градуса Цельсия. По поводу зимы: мы были здесь в январе - одном из самых холодных месяцев в году. Тем не менее, днем было стабильно около + 40 и очень сухо. Ну а летом температура может достигать и отметки + 65 ... Ночью - где-то 25-30 градусов, в зависимости от высоты над уровнем моря: на вулкане попрохладнее, в низменности - пожарче.

Большая часть пустыни покрыта свежими лавовыми потоками, другая ее часть представляет собой высохшие (и не только) соленые озёра, ну а третья заросла травой и колючками:







Солёные озёра (очень солёные!), расположенные на сотню метров ниже уровня моря и, к счастью, дополненные горячими пресными источниками на их берегах, позволяют совершенно неожиданно насладиться роскошным вечерним купанием, которое так актуально после долгих часов в пыли при плюс сорока. Вода шикарная: в озерах - около 30 градусов, в источниках - градусов 40-45, не меньше!



Это зрелище ручной добычи соли, которую затем грузят на настоящие караваны и отправляют на рынок, находящийся в десяти днях пути. Я и не знал, что где-то в мире до сих пор сохранилась караванная торговля таких масштабов!



В караванах ходят сотни верблюдов и ослов, а их погонщики выглядят так же, как и в средневековье. О реалиях XXI-го веке напоминает только автомат Калашникова:



И, конечно, нельзя не упомянуть местное племя афаров! Я вообще-то не фанат племён и никогда не езжу в "племенные зоопарки", где можно сфоткаться с якобы настоящим "троглодитом каменного века", но здесь это просто придорожная жизнь, которую трудно проигнорировать - настолько она колоритна.

Афары - скотоводы-кочевники, в большинстве своем мусульмане (тут была построена первая мечеть в Африке, чуть ли не лично пророком Мухаммедом) и близкие родственники сомалийских племен. Всё остальное население Эфиопии (в большинстве своем христианское) их откровенно побаивается и почмаривает за дикие обычаи и бешеный нрав. Скажем, по утверждениям местных гидов и водил, афары до сих пор регулярно практикуют отрезание мужского полового органа у побежденного врага, а затем засушенными амулетами украшают родной Калаш.

С Калашами ходят все, лет эдак с 12-ти - там это воспринимается как мобильный телефон у современного городского жителя. Почти у каждого на поясе есть еще и "разгрузка" с парой запасных магазинов, наганом или гранатой Ф-1. За исключением этих достижений цивилизации, в быту царит средневековье. Ножи и топоры чувачки куют сами, на сушеном верблюжьем дерьме, живут в шалашах, спят на циновках, одеваются в какие-то балахоны и юбки, а зубы почти у всех подпилены с боков и напоминают акульи. Короче - бомба!

Добро пожаловать к нам в гости!





Самые продвинутые бойцы, своего рода местные метросексуалы, меняют штатный брезентовый ремень автомата на что-то более модное: лично мне встречались ремни Chelsea, FC Barcelona и ... America! По всей видимости, это тут играет роль сменной панели на мобильнике.

Кстати, скептикам рекомендую обратить внимание на голубой тряпичный узелок, свисающий с приклада АКМ-а этого модника. Уж не засушенная ли мошонка оппонента спрятана там "на счастье"?!





Как добираться до этих мест? Нужно сразу уяснить, что это не так уж и просто. Территориально это - часть Эфиопии, но на деле это скорее напоминает Чечню в составе России десяток лет назад: правительство социалистической Эфиопии долго воевало с группой местных племен, плюс прямо по Данакилю проходит неопределенная толком граница с отколовшейся от Эфиопии непризнанной республикой Эритреей. И все осложняется скрытым религиозным конфликтом православных эфиопов и афаров-мусульман. Да и сама специфика региона накладывает свой отпечаток: дорог нет (хотя китайцы уже и строят), жара, малая плотность полукочевого населения.

Общественного транспорта и туристической инфраструктуры нет в принципе, как, впрочем, и самих туристов. Единственное реальное средство передвижения - караван из двух-трех джипов, обязательно - с работающим полным приводом. У нас один из Лэнд Крузеров сломал полный привод и так и остался куковать в пустыне на несколько суток, так что пришлось уплотниться в оставшихся двух. Кстати, с гордостью должен отметить, что роль спасателей "последней инстанции" в Данакиле возложена на наши Уралы: тут их имеется штук пять, у местных пограничников, на которых все молятся и с которыми постоянно пытаются "договориться". Что, как выяснилось, отнюдь не быстро и не просто ...

Как я понял, понаблюдав за нашим гидом, еще одна достаточно серьезная проблема - всякие разрешения на проход от вождей местных племен и полевых командиров, каждый из которых обязательно норовит навязать нескольких своих бойцов в качестве платного эскорта. Пожрать реально только то, что сам с собой привезешь, - особенно в районе вулкана. Мы везли с собой повара. Короче, самостоятельно туда может ехать только о-о-очень большой энтузиаст, желающий проверить свою "самоходность" любой ценой.

В итоге, часть людей организует поездки в расположенном на севере городе Мекеле, а часть, как и мы, едет напрямую из Аддиса (по дороге на Джибути и потом - поворот на север по новой строящейся дороге вдоль границы с Эритреей), проезжая через Мекеле уже на пути назад. Первые 700 км от Аддиса - асфальт, потом начинается полная задница. Технически дорога не очень трудная - я бы и на Ниве ее проехал - но тряская и пыльная. Как-то так в общем:











Shit happens. Причем постоянно, учитывая качество тамошних машин. Я бы не рискнул соваться туда на одном джипе …



До самого вулкана надо идти пешком от парковки: около 10-ти км, три часа ходьбы с набором высоты в 400 метров. Выходят обычно сразу после заката, когда не так жарко. ИМХО, можно и часа в четыре дня уже идти, по-светлому. Вершина вулкана невысока - где-то 600 метров над уровнем моря. Горняшки уж точно не будет, а приятная прохлада в сравнении со сковородкой внизу гарантирована.

Тропа выглядит как-то так:



Идти несложно, можно и без треккинговых ботинок обойтись - закрытых сандалий вполне достаточно.

На вулкане, на краю кальдеры, сложены подковообразные загородки от ветра из камней (без крыши), где можно расстелить матрац или спальник и поспать на земле. Воды и еды там нет, все надо нести с собой. У нас для этого были вьючные верблюды, но они ночью не дошли - типа, потерялись. Пришлось ночевать в чём были, без хавки и воды.

До самого лавового озера от стоянки полкилометра по лавовым полям - даже ночью с фонариком отлично можно проскакать.

Что еще хочется добавить: многое теряют те, кто приходит на вулкан в темноте, смотрит ночью лаву и утром, до рассвета, уходит вниз. На самом деле, там есть что посмотреть и кроме лавы. Этот вулкан составил бы гордость любому национальному парку любой страны!

Сверху это всё смотрится так: лавовое озеро в ближнем из двух кратеров, стоянка на левом рваном краю (фотка не моя, конечно):



Африка разваливается на наших глазах: Эрта Але расположен на гигантском разломе земной коры - Восточно-Африканском Рифте. Точнее - на очень активном стыке целых трех разломов (Восточно-Африканского, Аденского и Красноморского), последствия чего отлично видны на фото.

Через несколько миллионов лет часть Африки (Сомали, пол-Эфиопии, Кения, пол-Танзании и немного Мозамбика) окончательно отколется и уедет вправо по глобусу, и на этом месте возникнет новый океан, а наш вулкан станет островом и займёт достойное место в срединно-океаническом хребте - как сегодняшние Исландия и Азоры. Собственно, островом он может быть уже сейчас, так как его подножие лежит на сотню метров ниже уровня Красного Моря, которое отсюда всего в полусотне километров - просто оно ещё не прорвалось через цепь береговых холмов и не затопило эту долину. Спешите видеть, короче!

С вершины открываются шикарные виды на Землю, какой она была во времена динозавров. Пейзаж смотрится очень древним:



В полукилометре расположено еще одно бывшее озеро лавы. Теперь застывшее, но все еще дымящееся:



Встречаются мелкие вторичные кратерки:



Ну и просто по лавовым полям побродить интересно - мало где в мире они столь же красивы:





Напоследок хочу сказать пару слов о безопасности. Конечно, от нас не потребовалось никакого особого героизма для того, чтобы проехать за неделю 1 200 км на джипах с гидами по системе "все включено". Но ощущение легкой авантюры, Приключения, меня лично почти не покидало - а у меня неплохое чутьё на опасность …

За год на этом вулкане бывает около 500-1000 туристов, и практически каждый год что-то с кем-то из них случается: уже два туриста навернулись прямо в кратер (края там потрескались и крошатся), в прошлом году недовольные линией границы эритрейцы противотанковой миной подорвали Лэнд Крузер непосредственно у Эрта Але (обломки и воронка отлично видны и сейчас, трое погибло), раз в пару лет турьё обязательно берут в заложники (потом, вроде, отпускают) и так далее.

Надо понимать, что это - не прогулка на швейцарском панорамном поезде, короче. Риск нарваться на пулю/мину есть, и, в процентном выражении, он не так уж мал - не зря же щуплые афары постоянно по жаре таскают на себе тяжеленную сбрую с оружием. Видать - не от хорошей жизни ...

Регион такой: рядом - Сомали, с Эритреей недавно война закончилась взаимным истощением сторон (а претензии остались), племена опять же непредсказуемые и неуправляемые. Как сказал наш водила: "Here very dangerous! No police, no government … Afar people too much crazy, all the children playing with Kalashnikov! And Eritrea soldiers sometimes go here just to kill!"

Но у нас-то есть всему этому ответ! Если прижмет, у нас и женщины возьмутся за оружие! Эритрейские диверсанты – No Pasaran!



А раз так, то и боятся нечего - надо ехать, пока лавовое озеро не застыло!

Кстати, ездили мы с конторой Orion Tours Ethiopia Наземная часть на 9 дней (7 дней на джипах + дни прилета/отлета) обошлась в 1 100 долларов с человека за всё-всё-всё (кроме пива и сувениров), включая перелет Мекеле – Аддис на обратном пути.