Непал - Тибет - Пакистан: хроника путешествия

[Linozka]

15 октября - 22 ноября 2006-го года

Маршрут: Катманду (3 дня) - Лхаса (3 дня) - Тибет на джипе ( 9 дней) - Покхара: трек к АВС (9 дней) - Читван (4 дня) - рафтинг - долина Катманду на мотоцикле (5 дней) - Катманду

День первый: Москва - Карачи

Цена авиабилета - 19 000 рублей. Вылет из Москвы в Карачи в 15:30 из Шереметьево-2. Посадка в Дубае (ОАЭ). Прибытие в Пакистан - в 0:50, размещение в гостинице "Меhran" в центре Карачи (за счет авиакомпании).

Выход в город осуществляется без паспортов - отбирают на погранконтроле.



День второй: Карачи - Катманду

Вылет из Карачи в Катманду в 11:00, прибытие - в 14:30. Прилёт в международный аэропорт Трибуван, названный так в честь деда нынешнего короля Непала.



За полчаса до посадки взору открывается бархатно-зеленая холмистая котловина долины Катманду, обрамленная с севера сверкающими ледниками гималайских хребтов. Разница во времени между Москвой и Катманду - плюс 2 часа 45 минут. Для получения непальской визы в аэропорту Катманду нужно 30 долларов США и 2 фотографии 3 х 4.

Мы получили бесплатные визы, так как через 3 дня улетаем в Тибет. Встреча в аэропорту с Галиной (у нее заказывали тур в Тибет), дорога в Тамель. Размещение в гостинице "Blue Diamond". Первое, что вы услышите в Непале - традиционное приветствие "Намастe", буквально означающее "В Вашем лице я приветствую Бога".

Покупка необходимой одежды на трек и Тибет. Ужин в ресторане "Як". Вечер мы провели, бродя по узким улочкам Тамеля (торговый и туристический квартал в самом центре города), среди обилия ярких свитеров, колокольчиков, туристического снаряжения, гостиниц и гест-хаузов, интернет-кафе, туристических бюро, туристов со всех концов света. На улице предлагают все что угодно: услуги рикши, трекинг, номер в отеле. Идя по Тамелю, повторяешь как мантру: "No, thank you".

Дни третий и четвертый: Катманду

Описывать не буду. Дни полностью забиты экскурсиями по Катманду. Сваямбунатх, Площадь Дурбар, Патан, Бодинатх, Храм Пашупатинатх, Бхактапур. Все экскурсии входят в стоимость тура по Тибету.Мальчик-гид, отлично говорящий на русском (есть координаты, если кому надо - дам).



День пятый: Катманду - Лхаса

Завтрак. Едем в аэропорт. Проходим пограничный контроль (отбирают зажигалку). Садимся в самолет компании "Аir China" - самый дорогой перелет в мире: за час пятнадцать минут полета мы заплатили 316 $. Тип самолета - Boeing 757. Полет вдоль главного Гималайского хребта - зрелище довольно захватывающее: самолет летит почти вровень с торчащими из моря облаков острыми заснеженными вершинами. Скалистая линия Гималайских гор является естественной границей между суровым Тибетским нагорьем и тропическими равнинами Индии. В иллюминатор видно Эверест (он же - Джомолунгма) - самую высокую точку Земного шара, 8 848 метров над уровнем моря:



Когда летишь, заметен огромный контраст между зелеными склонами Гималаев с южной стороны, там, где Непал, и заснеженными вершинами Гималаев с Эверестом во главе. После этого начинается бесплодное серо-коричневое тибетское плато. Реки окрашены в какой-то зеленоватый цвет, и воды самой большой реки, Ярлунг Дзангпо, известной в Индии как Брахмапутра, разделены многочисленными островками: как будто вода пробивает себе путь через какую-то мокрую глину - точно так же во время дождей можно увидеть струи воды на мокрой земле.

Наконец, мы в Тибете! Здесь все настолько непривычно и необычно ... Как будто на другую планету попали!



Тибет издавна был буддийским государством в сердце Азии. В середине 20-го века сюда вошли китайские войска и Тибет был включен в состав Китайской Народной Республики в качестве автономного округа. В 1959-ом году духовный лидер тибетцев Далай-Лама был вынужден эмигрировать в Индию, где образовал "Правительство в изгнании".

В аэропорту Гонггар нас уже встречают на джипе гид Таши и водитель Сани. Повязали белые шарфики - и в Лхасу. От Гонггара до Лхасы - 95 км, и через час мы уже в Лхасе.

Она расположена на высоте 3 650 метров над уровнем моря. Как оказалось, этого вполне достаточно для проявления у нас признаков горной болезни. Для акклиматизации освободили от экскурсий вечер первого дня - и не напрасно! К вечеру первого дня у всей группы появились слабость и головокружение, у некоторых - тошнота и … Неприятные ощущения длились до середины ночи, но за утро мы выспались, и все прошло - акклиматизация завершилась.

Но не у всех ... Люди реагируют на высоту по-разному. Дальше, как только забирались выше 5 000 метров, я чувствовала апатию и начиналв засыпать на ходу - у меня нехватка кислорода проявлялась именно так. Будет, наверное, нелишним рассказать, как мы готовились к высоте. За месяц до поездки начали есть витамины - Аэровит, Компливит, Аскорбинку - и пить чай с лимонником. Может, поэтому и легко перенесли высоту.

Лхаса со всех сторон окружена кольцом гор: даже аэропорт пришлось расположить в 120 км от города - ближе не нашлось подходящей для посадки самолетов долины.

Жили мы в гостинице "Mandala".



Напротив находится храм Джокханг, что означает - “Дом Будды”. Его построил в 7-ом веке император Сонгцен Гампо, чтобы разместить драгоценную статую Будды, привезенную в Тибет одной из его жен - китайской принцессой. Статуя стала величайшей религиозной реликвией Тибета.

Храм сильно пострадал во время "культурной революции" в Китае, однако, сейчас он восстановлен и является самым посещаемым храмом Тибета. Это - самое интересное место в Лхасе. Стоя на крыльце гостиницы, наблюдаешь, как множество тибетцев совершают кору: толпы молящихся и монахов ходят кругами (причем - всегда по часовой стрелке) и вращают молитвенные барабаны. Они раскладывают перед собой что-то вроде матраса, на который ложатся лицом вниз, потом снова встают, снова ложатся и так - бесконечное число раз.



А какие лица … В отличие от Непала, люди в Тибете гораздо спокойнее и сдержаннее: продавцы сувениров или нищие здесь не станут бежать за вами через полгорода в надежде получить денежку. Они - приветливые и дружелюбные. Все, даже незнакомые, улыбаются друг другу при встрече.

Тибетцы явно не любят китайцев: считают их оккупантами своей родины и открыто говорят о стремлении к независимости. Хотя во времена независимости в Тибете не было ни электричества, ни автомобилей, а были сплошной голод, болезни и повальная безграмотность. Думаю, что, если китайцы вдруг уйдут, Тибет снова придет в запустение: ведь сами тибетцы в большей степени полагаются на молитвы, нежели на упорный труд ...

Здесь же находится базар Бхаркор, где мы купили шапки, варежки, сувениры. Зашли в обыкновенную столовку, где едят местные, и за 19 юаней поели вчетвером (я, Сережа, Дима из Кургана и Юн - бразильянка корейского происхождения). Здесь мне больше всего понравилось супчик и чай с молоком. А как на нас смотрели местные …

День шестой: Лхаса

Завтракаем и едем в Монастырь Сэра:



В начале 20-го века до 80 % мужского населения Тибета были монахами. Правда, не все одновременно: буддисты редко уходят в монастырь пожизненно, обычно - лишь на несколько лет. А потом, достигнув желаемой степени просветления, возвращаются в мир.

В Тибете стояла золотая осень:



Прохладно - 17 - 20 градусов, и нам сопутствовало солнце. Кстати, оно там такое яркое и слепящее, что без темных очков делать просто нечего!

Обедаем. Внимание: порции в Китае огромные! Мы с мужем разделили его суп на двоих, а свой я отдала водителю - иначе на второе меня бы попросту не хватило.

Высоко вознесшийся над долиной легендарный дворец Потала воистину является одним из чудес света:



Его история началась в 7-ом веке, когда он еще был маленькой крепостью. В 17-ом веке пятый Далай-лама достроил его до нынешнего размера, и с тех пор он стал местом обитания всех Далай-лам и символом Тибета.

Сейчас во дворце - 13 этажей и более 1000 комнат. Сегодня дворец Потала превращен в музей. Внутри делать совершенно нечего - разве что посмотреть панораму Лхасы.

Затем пошли гулять по Лхасе. Забрели в какие-то новостройки. Просила местных показать на карте, где мы находимся, - бесполезно: у них - топографический дебилизм. Взяли велорикшу, сказали: "Патала" - и через 15 минут были на месте. Обошлось в 10 юаней.

День седьмой: Лхаса

Завтрак. Едем в крупнейший тибетский монастырь Дрепунг: когда-то в нем жило 10 000 монахов. Сейчас осталось только 600 человек. А, вообще, все эти буддийские монастыри похожи друг на друга как близнецы ...



По дороге заезжаем в зоопарк (особо смотреть нечего) и подходим к дворцовому комплексу Норбулинка. Основанный в 1755-ом году седьмым Далай-ламой в качестве его летней резиденции, в последующие годы Норбулинка был существенно расширен. В настоящее время, в состав комплекса входит несколько дворцов, причём последний из них - так называемый Новый летний дворец - был построен в 1954-56-ом годах четырнадцатым Далай-ламой.



Вечером пошли смотреть на ночную Поталу, фонтаны под музыку Моцарта:



Если у вас останутся силы - сходите, я не пожалела. Обратно за 5 юаней доехали на велорикше.

День восьмой: Лхаса - Гьяндзе

Проехали - 261 км.

В этот день начинается путешествие на джипе по потрясающим ландшафтам Тибета через Кхамба Ла (4 794 метра над уровнем моря), откуда открываются необычайные по красоте виды на озеро Ямдрок-цо (считается волшебным, постоянно меняет свой цвет, славится мистической силой) и снежную вершину Назин Канг Са (7 252 метра). Далее движемся на запад через перевал Каро Ла (5 045 метров), откуда открывается великолепие огромного ледника, остановившегося в нескольких сотнях метров от дороги.

Так написано в программе, а, на самом деле, из-за ремонта перевала нас повезли по другой дороге, и всех этих прелестей мы не увидели. Это - самая большая неприятность, случившаяся за всю поездку.



Широкая долина реки Ярлунг Тсанпо (Брахмапутры) в этом месте представляет из себя маленькую Сахару: повсюду барханы желтого песка. Очень яркое впечатление:



Проезжаем через прекрасные долины и красочные тибетские деревушки:





Прибываем в городок Гьяндзе, находящийся на высоте 3 950 метров над уровнем моря. Считается третьим по величине и значению городом Тибета.

Важнейшей достопримечательностью Гьяндзе является построенная в 1418-ом году ступа Кумбум. Это колоссальное сооружение поднимается вверх на 65 метров:



Определенный интерес представляет дворец-крепость XIV-го века. Крепости такого рода носят в Тибете название "дзонг". Тибетцы иногда называют Гьяндзе "городом героев": в конце 1903-го года он принял на себя удар вторгшихся в Тибет английских войск. Более месяца крепость Гьяндзе выдерживала осаду англичан, и, хотя, в конце концов, в августе 1904-го года английские войска вступили в Лхасу, закрепиться в Тибете им не удалось.

Сначала мы посетили главный храм, а потом - ступу. Выстроена она в виде мандалы, в ней - 108 комнат, после пятого этажа - выход на крышу. Обратите особое внимание: в одной из комнатенок ступы есть очень редкое изваяние женщины-Будды.

[Linozka]

День девятый: Гьяндзе - Шигатзе

Проехали - 90 км.

Утром, перед тем, как покинуть Гьяндзе, смотрим на сам городок и окружающую его долину Ньянг Чу:



Шигатзе - второй по величине город Тибета с населением около 50 тысяч человек. Шигатзе является центром исторической области Тсанг (Tsang) и одно время даже был даже столицей Тибетского государства.

После посещения местного базара отправляемся в основанный в 1447-ом году монастырь Ташилхунпо (Панчен Лама):





За высокими стенами монастыря кроется множество тайн. Это - один из шести главных монастырей традиции Гелугпа. Ташилунпо является одним из немногих полностью функционирующих монастырей современного Тибета.

Здесь хранится изготовленная под надзором девятого Панчен Ламы в 1914-ом году уникальная 26-тиметровая статуя Будды Майтрейи (предстоящего Будды). На статую ушло 300 кг. золота и четыре года работы девятисот рабочих. Да, Будда поражает своим величием! Фотографировать запрещено - снимали тайком:



Вокруг статуи можно обойти по коридорчику. Это - очень интересно, так как вокруг - сплошная золотая чеканка, изображающая диковинных животных.

Множество паломников, многие неистово молятся. Площадь монастыря достаточно велика: есть и дворцы, и жилые кельи монахов. Все культовые сооружения монастыря действующие, везде находятся монахи, которые поют, стучат в барабанчики и смотрят по сторонам, чтобы туристы бесплатно фотоаппаратами не щелкали.



Перед монастырем - площадь, на ней - скульптурные композиции "Туристка, снимающая на видеокамеру тибетца с ребенком" или "Турист на велосипеде". Прикольно!



Нас поселили в гостинице Манасаровар - офигенном отеле оформленном в тибетском стиле. Это - последняя ночевка, когда было относительно тепло, и имелась горячая вода. Далее по маршруту - гест-хаузы.

Природа Тибета ... Ну что тут можно сказать ... Фантастические пейзажи! Вроде бы и цветов немного: серо-коричневые камни, пыль да редкий кустарник ... Тем не менее, общий вид получается очень насыщенный - сюда надо приезжать художникам-пейзажистам. Виды с гор открываются такие, что трудно поверить в их реальность:





День десятый: Шигатзе - Ксегар

Проехали - 220 км.

По дороге - посещение монастыря Сакья, главного монастыря секты Сакьяпа. "Сакья" по-тибетски означает - "серо-белая почва". Монастырь построен на горе Бэнпожишань, в месте известковой породы серо-белого цвета. Здесь находится самый большой в мире канон, весящий полтонны.



Наслаждаемся панорамными видами Тибета, пересекаем перевал Гьятцо Ла (5 220 метров): там - сильный ветер, мало воздуха и, самое главное, оттуда открывается великолепная панорама:





Воздух - идеально чистый, а горизонт просматривается вдаль километров на сто! И кругом, насколько хватает взгляда, - лишь горные хребты да вершины ... Ощущение, что стоишь на самой крыше мире! А все, что осталось внизу, выглядит маленьким не только в прямом, но и в философском смысле этих слов ...



На ночевку остановились в маленьком поселочке Ксегар: пара магазинчиков и пара гостиничных комплексов. Здесь была самая холодная ночевка за всю поездку по Тибету. И прекрасный пейзаж, когда видишь на горизонте, как двигается снежная туча:



На закате солнца бродили по окрестным холмам. Попробовали пахать на яке: за это угостили хозяина печеньем и пятью юанями - все остались довольны:





День одиннадцатый: Ксегар - Тангри

Проехали - 130 км.

Переезд (63 км) к монастырю Ронгбук (5 050 метров) . На въезде в национальный парк "Эверест" столкнулись с определенными формальностями: нам выдали красочно оформленные пермиты.

Ворота закрыты. Гид оплатили въезд (по 200 юаней за человека из уплаченных нами за тур денег), и мы поехали по длинному-длинному серпантину на перевал Панг Ла (5 550 метров), с которого открывается потрясающий вид на 4 восьмитысячные гималайские вершины: Макалу, Лхотсе, Эверест и Чо-Ойю.



С этого перевала гигантский Эверест кажется таким малюсеньким ... До него ехать еще 70 километров. Нам предстоит очень тяжелая дорога, но она того стоит! Вид с самой высокой точки путешествия (5 550 метров) потрясает!





Ниже перевала Эверест первоначально не виден, но при въезде в долину Ронгбу гора снова показывается нам – более величественная и еще более впечатляющая, чем ранее! Монастырь Ронгбу расположен у подножья Эвереста на высоте 5 200 метров и является самым высоким монастырем в мире:



Когда-то это был самый крупный монастырь в регионе. Ронгбу - место силы, окруженное невиданными красотами. Считается, что через него должен пройти каждый, кто идет к самой высокой горе в мире – Эвересту.

Посетили базовый лагерь горы Джомолунгма (Эверест – англ, Сагарматха – неп.). Сам лагерь не особо живописен, но открывающиеся с этого места виды на гору компенсируют все!



Власти не позволяют свободный подъезд автомобилей к лагерю, поэтому нужно рассчитывать на то, что придется совершить семикилометровый трекинг или нанять повозку.

Поскольку мы собирались тут заночевать (мест в гест-хаузе не оказалось, а доплачивать 300 юаней за гостиницу мы отказались), наш гид решил переночевать в Тингри и затем очень быстро совершить трек. Я отказалась идти, сказав, что пешком пойду завтра, а сегодня буду смотреть на окрестности из джипа.

Им ничего не оставалось, кроме как везти несговорчивых русских к Эвересту на машине. Велико же было удивление идущих пешком иностранцев, когда мы их обгоняли. Пофотографировали, подойти к Эвересту ближе не получилось – морена.



Подумали о смысле жизни и поехали в Тингри. По горам петляют серпантинные грунтовые дороги, больше похожие на узкие горные тропы. Машина на них трясется, подпрыгивает и поднимает столбы пыли. Ездить по ним - увлекательное приключение! Дух захватывает, особенно, когда над обрывом приходится разъезжаться со встречным транспортом! Все забыли про фотоаппараты – остаться бы в живых бы … А жалко, что забыли - пейзажи вокруг были отменными!



В Тингри приехали уже ночью.

День двенадцатый: Тингри - Ньялам

Проехали - 124 км.

Тингри очень знаменит: мимо него не проезжает ни одна экспедиция на восьмитысячники этого района и ни одна тургруппа. Есть древняя крепость на холме:



Вообще, хочу отметить, что практически по всем долинам, где живут люди, стоят остовы древних крепостей. Некоторые просто фантастичны - напоминают крепости из "Властелина колец". Особенно те, которые построены в расщелинах скал.



Сегодня минуем перевал Лалунг Ла (5 050 метров). Те, кто приехал сюда, будут вознаграждены возможностью увидеть великолепие окружающих пиков – Шишапангма, Чо Ойу, Менлундзе и Гаури Шанкар.



Отсюда начинается спуск от Тибетского плато к населенному пункту Жангму на непальской границе. По дороге посетили пещеру святого Миларепы - монаха и певца, сложившего 10 тысяч песен и обращавшего людей в буддизм.





Ньялам - грустный, грязный городок.



Зато здесь мы попили самый дорогой кофе с молоком (3 чашки за 45 юаней). Перед тем как заказать не спросили, сколько стоит, вот китаец и загнул по полной программе. Интернет - 10 юаней/час.

День тринадцатый: Ньялам - Жангму

Проехали - 30 км.

Прощаемся с Тибетом и въезжаем в Гималаи.



Резко падает высота, дышится все легче, становится тепло. Мы, пережившие высокогорье, теперь отчетливо понимаем, как должно быть тяжело туристам, едущим в обратном направлении. Я бы не советовала, ехать из Катманду в Тибет на джипе, если вы не знаете, как ведет себя ваш организм на высоте, превышающей три тысячи метров: для того, чтобы набирать за день более 2 000 метров, нужно быть уверенным в собственном организме - иначе вам будет не до окружающих вас красот.



После посещения Тибета, городок Жангму кажется невероятно зеленым. Я всегда утверждала, что природу, в отличие от рукотворных сооружений, невозможно передать фотографиями - снимок выхватывает только фрагменты, а полные впечатления можно получить, лишь когда видишь эту ширь от края до края ...



Удивительная красота и сдержанная величественность! А какое над Тибетом небо - фотографиями не передать! Из-за тонкого на этой высоте слоя атмосферы оно необычно яркое и похоже на синий шелк:



И быстро бегущие, цепляющиеся за вершины облака самых причудливых, постоянно меняющихся, форм ...



Яки - местные буйволы - обычный домашний скот тибетцев. Их мясо - основа рациона местного населения (кроме вегетарианцев, конечно, которых здесь тоже очень много). Как мне показалось, мясо яков значительно нежнее и мягче обычной говядины.





День четырнадцатый: Жангму - Катманду

Проехали - 144 км.

Да, контраст между тибетцами и китайцами очень заметен. Тибетцы ведут созерцательный образ жизни, молятся, медитируют, философствуют и ругают китайцев. А "проклятые оккупанты" - китайцы - в это время суетятся, трудятся как муравьи, открывают банки, гостиницы и рестораны, строят мосты и дороги, прокладывают по горам линии электропередач ...

Обычные сигареты в Тибете мало кто курит. Ну разве только те, кто работает с иностранцами: ведь пачка сигарет стоит доллар - целое состояние! Вот и желающих сфотографироваться за сигарету было много. Лица у тибетцев колоритные …



Прохождение непало-китайской границы не занимает много времени. Заполнил анкету, получил штамп, прошел мост Дружбы ... И все - мы в Непале.



Здесь хотела бы ответить на ряд часто задававшихся мне вопросов.

1) Сколько человек было в джипе во время переездов, не считая водителя и гида? Как перевозился багаж?
В джипе было нас было четверо, но в других джипах ехало и по двое - все зависит от стоимости тура. Багаж лежит сзади, рядом с гидом. Я думаю, нужно вас предупредить, что в таких поездках чемоданы неуместны.

2) Какая дорога на участках Лхаса - Гьяндзе - грунтовая, асфальт? Может быть, вы помните, сколько чистого времени (без осмотра достопримечательностей) заняли переезды Лхаса - Гьяндзе и Гьяндзе - Шигатзе?
На участке Лхаса - Гьяндзе дорога очень хорошая. Когда мы ехали, перевал Каро Ла (5 220 метров над уровнем моря) ремонтировался, и нас повезли в объезд, поэтому ответить не могу. А Гьяндзе и Шигатзе находятся рядом, дорога между ними занимает два - три часа.

3) Возможно, нам придется проехать отрезки Лхаса - Гьяндзе и Гьяндзе - Шигатзе за один день, а не за два как у Вас. Как Вы считаете, возможно ли это по времени, и успеем ли мы в этот день посмотреть ступу Кумбум или дзонг в Гьяндзе?

Китайцы - очень специфичные люди: ни одно агентство не сможет стопудово вам гарантировать, что оно выполнит всю программу. Например, нас кинули с озером (ремонт дороги, повезли по другой, разбитой, и озера совсем не увидели) и с ночевкой в базовом лагере Эвереста (не было свободных номеров в гест-хаузе, предложили доплатить 300 юаней за номер в гостинице). Совет: Обязательно еще в Лхасе детально (как бы плохо вам ни было, а будет тяжело - это точно) обговорите с гидом каждый день маршрута, постоянно переспрашивая, точно ли вы посетите ту или иную достопримечательность. В противном случае, при малейшей возможности вас постараются провезти мимо.

Проехать и очень быстро посмотреть, наверно, сможете. В ступе Кумбум обратите внимание на очень редкое изображение женщины - Будды.

3) Какие отели (по звездности) были в Лхасе, Гьяндзе, Шигатзе? Какая в них обстановка, удобства (туалет, душ)?
В этих городах отели хорошие, вода горячая была везде. Куча всего (зубная паста, щетка, мыло, шампуни, одноразовые тапочки), несмторя на то, что мы брали размещение эконом-класса. Совет: в Лхасе брать Mandala Hotel - очень классно расположен. Стоя на крылечке отеля, смотришь, как мимо, совершая кору, проходят тибетские паломники.

4) Есть ли где-нибудь в Лхасе, Гьяндзе, Шигатзе места, где можно скинуть фотографии с флэшки на диск?
В Лхасе полно интернет-кафе. Обратитесь к гиду - он все устроит.

5) Как обстоит дело с безопасностью? Возможно ли проделать такой маршрут в одиночку?
С безопасностью все нормально, проблем нет. А вот проделать такой маршрут в одиночку - не знаю. Думаю, проблем по организации маршрута будет очень много. впрочем, это - отдельный разговор.

6) Есть ли в в Лхасе, Гьяндзе, Шигатзе Интернет и мобильная связь? Если мобильная связь есть, то какого китайского оператора?
В Непале наш сотовый молчал . Стоило только приземлится в аэропорту Лхасы, как все заработало. У нас Мегафон. Интернет по всему маршруту был без проблем. Стоимость не помню, но всяко дешевле, чем в Москве.

7) Дороги ли еда, вода, пиво на маршруте? Есть ли где купить это все во время переездов или лучше запасаться в городах?
Рестораны, в которые вас будут водить, дороги. В Лхасе советую ходить самостоятельно (всяких харчевен полно), а по маршруту выбора нет: где остановятся - там и ели. С водой и пивом проблем нет.

8) Какие розетки в гостиницах? Если отличаются от наших, то дают ли переходники?
С розетками проблем не было. Наши, нормальные.

9) Как происходило получение визы и пермита, сколько дней это заняло? Вы сдавали паспорт в агентство или встретились с представителями агентства у посольства?
Так как мы заказывали тур по Интернету еще за месяц до приезда, мы высылали копии паспортов. И пока ходили и наслаждались экскурсиями в Катманду (2 дня), нам сделали групповую визу. Паспорта у нас взяли в день прилета и через день отдали. Билеты на самолет бронировали они, пермиты - тоже их проблема. Еще в Лхасе у нас на полдня брали паспорта для открытия пермита в базовый лагерь Эвереста.

10) А Вы не покупали там китайскую Sim-карту? Просто роуминг очень дорогой, гораздо дешевле за границей покупать местные симки.
Мы послали пару сообщений, что все нормально. Больше не заморачивались.

11) Кто выбирает, где сделать остановку и куда пойти перекусить: пассажир или гид? Возможны ли остановки по желанию пассажира?
Остановки на перекус выбирает гид. Возможность остановки по желанию есть: кричишь "Стоп, фото!", и они останавливают. Вышел, поснимал (или к обочине дороги по нужде - кустиков-то нет), сел и поехал дальше.

12) В Непале Вам паспорта отдали непосредственно в аэропорту, перед вылетом в Лхасу? Или в день получения визы, вечером? А что собой представляет пермит? Я имею в виду: он в электронном или бумажном виде?
Паспорта отдали в день получения визы, вечером. Виза - это отдельная бумажка, составленная на всю группу, в паспорт ничего не ставят. Пермит на посещение Тибета мы и в глаза не видели - он находится у гида. А вот на посещение Эвереста красиво оформленный пермит нам дали.
Совет: Если вы выбираете тур, возьмите тот, который включает посещение озера. Мы все очень расстроились, что нас с этим прокатили - там должна быть красота неземная: когда небо и горы отражаются в воде - это супер! Да и два перевала по дороге - тоже красотища!

13) Достаточно ли спокойно на отрезке китайская граница - Катманду? Просто, как я слышал, там вероятна встреча с маоистами ... Не знаете ли, чем такие встречи заканчиваются? Как я читал, просто нужно заплатить какие-то деньги - типа, купить билет?
Да, вероятность встречи есть, но для туристов это не страшно. В худшем случае, заплатите 100 рупий за день (на треке). Гораздо хуже, когда они устраивают забастовки: передвигаться по Непалу становится невозможно - ничего не работает.

Бюджет на данном отрезке пути: 805 $ (тур ) + билет до Лхасы + виза = 1 171 $ на человека. В дороге потратили (на питание, сувениры) где-то 200 $ на двоих. Все необходимое советую покупать в Катманду: и лучше, и дешевле, и выбор больше.

[Linozka]

Здесь многое по-другому. Заметно, что люди беднее. Другая страна: сразу резко изменился внешний вид людей, стиль домов, автомобили какие-то другие. Дороги хуже. На обочине периодически попадались люди, вручную изготавливающие щебень. То есть, сидит, например, женщина рядом с грудой камней с одной стороны и кучей щебня - с другой и методично долбит молотком булыжник.

Еще вдоль дорог попадаются плакаты изображающие улыбающегося мужика в сладострастной муке тянущегося к улыбающейся женщине, а рядом стоит, сложив руки на груди, опять же улыбающийся презерватив. Другие плакаты призывают родителей отдавать детей в школу.

Пять часов - и мы в Катманду. Заказали в агентстве билеты на туристический автобус до Покхары. Наслаждаемся теплом и цивилизацией.

День пятнадцатый день: Катманду - Покхара

Покхара - знаменитый город в западном Непале, расположенный у подножия грандиозного массива гор Аннапурна на берегу озера Фева, одно из самых красивейших мест в Непале. Отсюда открывается великолепный вид на такие вершины, как Дхаулагири, Манаслу, Аннапурна, Мачапучаре.

На автобусной станции берем первый попавшийся гест-хауз ("Roal") за 4 $ в сутки на двоих, Дима заплатил 3 $ за одного. Оформили пермит на трек в офисе (агентство оформляет за ту же цену). Вообще, здесь не существует проблем - все может решить хозяин вашего гест-хауза. Причем бесплатно - просто за то, что вы у него живете.

Мне он взял напрокат спальники и трекинговые палки. Через него же заказали на завтра экскурсию по Пакхаре - 30 $ за троих.



День шестнадцатый: Покхара

Рано утром отправляемся в Сарангкот - небольшой городок, откуда открывается чудный вид на Аннапурну. Смотровая площадка находится на высоте 1 590 метров.



Кажется? что горы совсем близко. Выделяется Мачапучари, вид на Покхару - тоже отличный. Вокруг летают маленькие самолетики, над склоном парят парапланеристы. Счастливчики …

Через час спускаемся. Проезжаем по храмам Покхары. В Непале люди не ходят в храмы - они здесь живут.

Посетили водопад Дэвиса. На его счет существует несколько легенд: на расположенном над водопадом камне сидел в раздумьях американский турист, в то время, как была открыта плотина выше по течению, и этого несчастного смыло под камни. Соответственно, название водопаду было дано по имени погибшего туриста. В других вариантах местных легенд фигурирует девушка по имени Дэви.

От падения воды выделяется нагревающая ее поверхность энергия. Да плюс еще и влажность: в итоге, вся отвесная стенка увита удивительным по густоте плющом. Сам по себе водопад интересен, но ограда и толпа туристов лишает его большей части привлекательности.

Спустились в небольшую пещеру, изнутри которой видна подземная речка. В пещере постоянно капает вода с потолка. Есть музей естественной истории и индуистский храм.

На озере есть остров, на острове - маленький храм. Имеются лодочники - перевозчики.



Приятно гулять вдоль воды, кататься, беседовать с местными. Взяли лодку напрокат: ребята гребли, а я созерцала красоту гор и озера. Вечером посидели в кафе.

Покхара служит точкой отправления для множества треков по национальному парку Аннапурна, наиболее известные из которых: "Базовый лагерь Аннапурны", "Джомсом-трек", "Королевский трек" и "Большое кольцо Аннапурны".

Мы выбрали "Базовый лагерь Аннапурны". Через агентство заказали портера на все 11 дней трека. Завтра стартуем

День семнадцатый: трек АВС

Треккинг - это то, ради чего в Непал приезжает большинство туристов. В нашем понимании, это - обычный туристический поход с рюкзаком за плечами. Разница лишь в том, что в Непале вы идете по изумительным ущельям среди красивейших гор, и рюкзак за вас может нести проводник - наши 25 кг нес наш портер. А когда на следующий день мы нагрузили ему килограмм 30, сказал, что рюкзак тяжелый. Маршрут нужно планировать таким образом, чтобы проводить ночевки в лоджах - небольших деревенских гостиницах.

Начали треккинг из городка Покхара, конечной целью маршрута был ABC (аббревиатура от Annapurna Basic Camp) - название находящегося на высоте 4 130 метров над уровнем моря альпинистского лагеря, откуда группы альпинистов из разных стран выходят на штурм Аннапурны - одного из самых величественных горных массивов Гималаев.

Итак, первый день треккинга: Ная Пул (1 100 метров) - Ландрунг (1 550 метров).

Переезд из Покхары к месту старта - поселку Ная Пул.

Переход в Дампус(1 580 метров) - самый тяжелый подъем за все время трека: около 500 метров почти вертикального карабканья по горе. Оттуда начинается спуск через изобилующий птицами и папоротниками лес. Трек проходит по находящемуся на высоте 1 690 метров подвесному мосту и продолжается по долине до села Толка (1 710 метров).

Согласно карте, трек до Ландрунг (1 550 метров) должен занимать примерно 6,5 часов, мы шли около восьми. В одном из селений находится туристический check post, где нужно предъявлять пермиты и сопровождающего вас портера. Сначала мы хотели идти вообще без него, но тут как раз вышло постановление, обязывающее всех без исключения брать с собой гида или носильщика.

Сегодняшний день - самый тяжелый. В Ландрунг пришли уже затемно. У меня не было сил даже идти в столовку - Сережа принес еду в номер. Первый раз попробовали далбат: самый вкусный - больше нигде такого вкусно не готовили. Ужин обошелся в 360 рупий, гест-хаус - в 100 рупий. Всего за день на двоих потратили около 700 рупий: по дороге пили чай и все такое ...





День восемнадцатый: трек АВС

Второй день треккинга: Ландрунг (1 550 метров) - Чомронг (2 040 метров).

Завтрак обошелся в 240 рупий.

Сегодня наш путь проходит через лес, затем - среди рисовых террас вдоль речной долины. В деревнях здесь живут Гурунги - некогда воинственное племя, из которого в основном набирали солдат в армию гурков.

Я вышла раньше всех - шла и радовалась жизни, удивляясь, почему меня еще не догнали. Ну а когда наш портер меня, наконец, догнал, оказалось, что я не там свернула.

Дошли до поселка Джини - там есть горячие источники:



Искупались, отдохнули и пошли дальше.

В этот день мы должны добраться до известного своими деликатесными пиццами поселка Чомронг (2 040 метров над уровнем моря). Это селение - самое верхнее в долине из постоянно обитаемых: кажется, что Аннапурна Южная как бы нависает своей громадой над поселком:



По дороге останавливаемся в деревушках и пьем чай по 25 рупий. Вода - 40 рупий за 2 литра.

За ужином познакомились с ребятами из Хайфы. Они сказали, что на третий день открывается второе дыхание.

Удивили всех привезенным из дома сервелатом: буржуи завистливо охали - на треке нигде нет мяса.

Ужин стоил 560 рупий, гест-хаус - 100 рупий. Всего за день на двоих потратили 1 090 рупий.

День девятнадцатый: трек АВС

Третий день треккинга: Чомронг (2 040 метров) – Дован (2 430 метров).

В этот день тропа поднимается до отметки 2 430 метров и проходит через густой бамбуковый лес, в котором растет еще и масса рододендронов. По сторонам ущелья много водопадов, стремящихся к ревущей внизу реке Кхола - истоку Моди. Проходим поселки Синуа (2 330 метров) и Бамбуу.

Отдельный разговор о шерпах. Представители этой народности часто встречаются на туристических тропах, груженные тяжелыми плетеными корзинами с плечевыми и налобными ремнями. Шерпы часто идут группами, а иногда - по одному. Идут они медленно, размеренно, но переносят большие грузы на большие высоты. Среди них можно увидеть и детей - так рано они приобщаются к этому тяжелому и бессмысленному труду.



Это - ослиная работа. Организовать переноску грузов с помощью ослов невозможно - ноги этих животных не приспособлены к преодолению ступенчатых троп Непала. Поэтому ослов заменяют шерпы. В жизни шерпа нет будущего: год за годом, пока не состарится, он переносит по горным тропам корзины с грузами - товары для отелей, бутылки с питьевой водой, вещи путешествующих. В их работе нет конечного смысла - только каждодневный, монотонный, тяжелый труд ... Еще удивляет то, что напитки они носят в стекле, а не в пластике.

Остановились в Доване. Здесь уже нет горячей воды, но еще есть электричество. Ужин - 900 рупий, гест-хаус - 200 рупий.

День двадцатый: трек АВС

Четвертый день треккинга: Дован (2 430 метров) - базовый лагерь Мачапучаре (3 480 метров).

Завтрак: омлет - 80 рупий, чай - 45 рупий, кофе - 60 рупий.

Нам нужно пройти через поселки Хималайа (2 870 метров) и Деурали(3 200 метров). К обеду погода резко испортилась: пошел дождь, затем - снег. Пришли в лагерь мокрые, замерзшие и злые - лестницы в небо достали.

Сразу же уснули и чуть было не проспали великолепный закат - Мачапучуре блистала во всей красе:



Интересно, что в горах, да и вообще в Непале, продается и покупается буквально все. В отелях во время переходов продаются не только еда, напитки и другие товары, но и вода (кипяченая или просто фильтрованная), а также - даже теплый воздух для обогрева! В столовых часто можно увидеть написанный по-английски плакат, который переводится примерно так: "Стоимость теплого воздуха под столом - 70 рупий с человека". Дело в том, что во многих высокогорных гостиницах Непала под общим столом ставят керосиновый нагреватель воздуха, а на стол стелется теплая байковая материя, так что люди, которые садятся за стол, прячут ноги под это одеяло в теплое пространство под столом.

Гест-хаус 200 рупий. Всего за день на двоих - 1305 рупий.

День двадцать первый: трек АВС

Пятый день треккинга: БЛМ (3 480 метров) - базовый лагерь Аннапурны (4 130 метров).

Завтрак: омлет - 100 рупий, чай - 40 рупий.

Подъем к базовому Лагерю Аннапурны (3 900 метров) занимает 2 часа. Шли медленно, не торопясь, фотографировали горы. Было холодно - руки мерзли даже в меховых перчатках. Попозже нас принрело вышедшее из-за гор солнце - пришлось даже снять теплые куртки:



Подниматься вверх, к АВС, трудно: сказываются высота и нехватка кислорода. Здесь все покрыто снегом и ледниками. С северо-запада высится почти вертикальная стена Южной Аннапурны, впервые пройденная в 1970-ом году командой Криса Бонингтона. Окружающие ледниковый цирк три вершины входят в число разрешенных для восхождений: пик Тент (5 663 метра), пик Флейта (6 501 метр), пик Хиунчули (6 441 метр. Однако все маршруты на эти вершины весьма трудны и требуют большого опыта восхождений.

Базовый лагерь Аннапурны не представляет собой ничего особенного: природа типа хибинской, несколько "отелей" барачного типа с полным отсутствием комфорта и разреженный воздух ...



Погода пока благоприятствовала. Я даже разделось до футболки, но - ненадолго: вскоре из-за гор стали наплывать облака. Сначала редкие, с разрывами, но постепенно все вокруг лагеря заволокло как туманом - даже гор не стало видно. Хорошо, что уже успели полюбоваться снежными вершинами и их пофотографировать.





В 16 часов пошли в столовую попить чай (40 рупий). Включили отопление под столом (70 рупий), заказали жареную картошку (200 рупий) и рис (190 рупий), достали тушенку. Опять буржуи облизываются. Испанцы не выдержали и спросили, что это мы разливаем по ложке в чай (это был бальзам - Дима привез для поднятия тонуса).

Пока ужинали - пошел снег. Ночью спалось плохо: холодно и жестко. Вышла на улицу - вид потряс!

Белая от снега земля. Звездное небо, высоко над нами - яркий диск Луны (полнолуние). А вокруг базового лагеря, при ярком лунном свете, плотным кольцом как мираж стояли снежные горные вершины. Мы стояли в тишине, завороженные этим изумительным зрелищем, и с грустью понимали, что такого не увидим больше никогда.

Всего за день потратили на двоих 1 500 рупий, включая завтрак.

День двадцать второй: трек АВС

Шестой день треккинга: БЛА (4 130 метров) - Дован (2 430 метров).

Сегодня предстоит спуск до Деорали (3 000 метров).

Рассвет встретили над Аннапурной:



И пошли обратно вниз. Через час прошли базовый лагерь Мачапучаре. По мере снижения высоты, погода заметно менялась: воздух становился теплее, а на солнце - даже жарко. Спускаться легче, хотя основная нагрузка приходилась на колени и голеностопы. В связи с этим, я еще дома купила эластичные наколенники, и проблем не возникло. Вообще, этот день показался гораздо более легким, так как дорога вела лишь вниз - в насыщенную кислородом зону.



К 13:30 дошли до Дован и остановились до утра. Скоро ненадолго пошел дождь: хорошо, что не двинулись дальше, а то промокли бы. Отдыхали и смотрели, как облака находят на горы. Совет: Мы заметили, что на этом участке погода постоянно портится в районе 16-ти часов - учтите при планировании трека.

Ужин: макароны (250 рупий), суп (120 рупий), рис с яйцом и зеленью (190 рупий), по кружке чая с лимоном (90 рупий), фанта (80 рупий). Всего на двоих за день - 830 рупий.

День двадцать третий: трек АВС

Седьмой день треккинга: Дован (2 430 метров) - Чомронг (2 040 метров).

Проснулись в 7 часов утра. Выпили кофе с молоком (60 рупий) и черный чай (40 рупий). Заплатили 930 рупий за питание и 150 рупий за комнату - итого: 1 180 рупий на двоих.

В 8 часов отправились в дорогу. Предстоит спуск к Чомронг, идти придется около 5 часов. Сначала спускались по ступенькам и камням - вроде бы вниз идти легко, но определенное напряжение все равно чувствуется ...



Солнце поднимается все выше, становится жарко. Когда до Чоронга оставалось меньше часа ходьбы, над ближайшими горами начали сгущаться темные тучи. А еще предстоит длинный крутой подъем к отелю. Тяжеловато: опять эти лестницы в небо - уже достали!

В Чоронге есть школа - много детей разных возрастов. Все ходят в форме:



Дошли до гест-хауса, разместились. Вскоре пошел дождик - успели!

Условия в отеле приличные: электричество, горячая вода, душ. Помылись, постирались, отдохнули, поставили на зарядку аккумуляторы для камеры. Получили вещи из камеры хранения, которые оставили здесь еще 4 дня назад, когда шли вверх, в сторону АВС.

Поужинали за 390 рупий.



День двадцать четвертый: трек АВС

Восьмой день треккинга: Чомронг (2 040 метров) - Гандрук (1 940 метров).

Завтрак (омлет с кофе) и жилье - 760 рупий (1 доллар = 70 рупий).

По пути предстоял последний затяжной подъем перед самой стоянкой в гест-хаусе.

Погода была солнечной, короткие остановки в тени деревьев или за скалами помогали немного перевести дух. Во время перехода повстречался итальянец. Разговорились, он сообщил, что является футболистом, и был искренне удивлен, что мы его не знаем.

На тропе попадаются вереницы несущих грузы низкорослых лошадей в сопровождении погонщиков:



Мы сторонились и уступали им дорогу. Бывало, друг за другом проходили коровы.

Минут за 40 до Гандрука, как и в прошлый раз, небо потемнело и загремел гром. Мы ускорились, спрятали аппаратуру, но вот незадача - как-то незаметно тучи рассеялись ...

Гандрук - живописнейший гималайский городок, "приклеенный" к горе над рекой Кали Гандаки, откуда открывается вид на верхнюю долину Моди.



Расположились в гестхаузе. Заказали ужин и, пока его ждали, выпили бутылочку 0,75 местного алкоголя на троих - редкая гадость, напоминающая разведенный самогон. Правда, запах приятный - как у виноградного вина. За ужин заплатили 865 рупий.

Это - помидоры. Они в Гималаях так и растут - на дереве:



День двадцать пятый: трек АВС

Девятый (последний) день треккинга: Гандрук (1 940 метров) - Ная Пул (1 000 метров).

Сегодня тропа пойдет через густой рододендроновый лес. Затем - террасы, террасы, террасы … Сколько же сил в них вложено! Представляю, какого труда стоит превратить склон в некое подобие горизонтального поля. Трудяги, непальцы перепахали все Гималаи. Все пригодное для жизни пространство выцарапано людьми у гор и холмов.



Мы шли и радовались: мы сделали это - прошли трек! Не так это и тяжело ...

Прощаемся с Гималаями. С улыбкой здороваемся со встречными туристами - я им не завидую ... Трек - это испытание тебя на выносливость. Первые три дня я только и думала: что бы такое выдумать, чтобы не идти дальше. Но не выдумала - и пришлось идти, о чем абсолютно не жалею.

В самом конце трека меня рассмешили до слез. Перед выходом из национального парка, в поселке Биретани, заседают маоисты. В лучших традициях социализма: за столом с красной скатертью, флаг - красный, с серпом и молотом. И над всем этим висит наш русский вымпел "Коллектив коммунистического труда". Я им пожелала на русском языке, чтобы у них в их начинаниях ничего не получилось.



Показали квитанцию об оплате прохода - еще в начале трека в Ландруке оплатили его из расчета 100 рупий/день.

Переезд в Покхару, там заселяемся в прежний гест-хаус. Погуляли по магазинчикам, заказали поездку в Читван и рафтинг. Все - на один день, по дороге в Катманду. Поели вкусной рыбы в ресторане.

Все - трек окончен!

[Linozka]

Национальный парк Читван

Немного истории

С XIX-го века долина Рапти, а точнее, ее центральная часть - Читван, была центром охоты, которую английские и непальские аристократы считали превосходным развлечением: к примеру, в 1911-ом году король Георг V и его сын за время 11-тидневной охоты убили 39 тигров и 18 носорогов.

Однако, подобные развлечения коронованных особ не вносили в природу долины и в жизнь обитателей джунглей сколько-нибудь заметных изменений по сравнению с результатами борьбы с начавшейся в 1954-ом году эпидемией малярии. До конца 1950-х годов в Долине Читвана жили лишь племена Тхару, обладавшие, по слухам, неплохим антималярийным иммунитетом, связанным с неумеренным употреблением спиртного. После опрыскивания огромных пространств джунглей DDT и почти полного уничтожения переносчиков смертельной болезни, жители Непала с жадностью бросились заселять плодородные земли. Джунгли постепенно начали превращаться в земельные угодья. Но, поскольку всё в природе взаимосвязано, то DDT уничтожил не только малярийных комаров - вымерли и другие жизненно важные для нормального функционирования биологической цепочки обитатели джунглей.

Затем настало время исчезать и носорогам с тиграми. В 1973-ом году в Читване насчитывалось лишь 100 голов носорогов и только 20 тигров. К счастью, устрашающая тенденция была остановлена путем создания здесь национального заповедника, что стоило 22-м тысячям местных крестьян принудительного выселения с уже обжитых ими территорий. Сегодня популяция носорогов в Читване составляет более 500 голов (видели только одного), а тигров - около 80 (не видели). Помимо этого, в заповеднике насчитывается более 50-ти видов других животных и свыше 450-ти видов птиц.

День двадцать шестой: Читван

Рано утрам выезжаем на автобусе в Читван. Дорога недолгая - где-то часа четыре. Нас встречают, на русском джипе едим в отель "Rainbow". 4 дня в Читване плоюс 1 день рафтинга обошлись нам в 190 $ на двоих.

Тераи – узкая, до 40 км шириной, полоса равнины в бассейне Ганга, между границей Непала и Индии. Высота равнины - около двухсот метров над уровнем моря. Вот они - тераи, здесь заканчиваются горы и начинается дикая природа субтропической равнины:



Места чудные, и ноябрь - очень подходящее для их посещения время: в меру жарко, и уже нет пиявок, змей и прочей мелкой живности.

Разместились в очень симпатичном бунгало с верандой. Вокруг - банановые пальмы, цветы, огромные монстеры, филодендроны всех видов и расцветок. Приехали около 12-ти - как раз к обеду.

После обеда вместе с читванским проводником отправились в деревню тара. Дома у них - одноэтажные, состоящие из одной комнаты. Стены плетеные, обмазанные глиной, вместо окон - небольшие вентиляционные отверстия, а крыша покрыта соломой. Женщины делают татуировки на щиколотках и кистях рук.



Ночью соседей донимали комары, а нас нет - спасал фумигатор.

День двадцать седьмой: Читван

Рано утром начался наш самый насыщенный день в заповеднике. Первое - это прогулка на каноэ и короткое сафари по парку (Canoeing & Safari). Название очень красивое и экзотичное, но в реальности вас сажают в большую лодку (ничего общего с каноэ не имеющую) и минут тридцать везут по окаймляющей заповедник реке Rapti до точки входа в сам парк. Попутно "гондольер" тщетно пытается найти и показать туристам крокодила или пресноводного дельфина.



Вообще, во время этой прогулки не помешали бы бинокль или подзорная труба. Вокруг кружат большие и маленькие птички. Видели, как реку переходила дикая свинья с поросятами. В зарослях слоновьей травы чуть не напоролись на жующего траву носорога. Ждали пока уйдет.

Второе - слоновья ферма. Все взрослые слоны привязаны цепями за ногу к деревьям или вкопанным столбам. Нами заинтересовалась парочка слонят - высотой чуть больше метра и весом килограмм по 500 каждый. Я их кормила купленным на ферме за 50 рупий печеньем, а они при этом очень смешно толкались.



В принципе - ничего особенного, но где еще вы сможете поиграть со слонятами и потрогать их за растопыренные, лохматые ушки?

Третье - катание на слонах. Причем, катание двух видов, поскольку этим бизнесом параллельно занимаются две конторы - государственная и частная. Цена за катание у обеих одинакова, но есть различие в местах прогулок: "государственных" слонов пускают в заповедник, где они полтора часа гуляют вместе с туристами, а "частных" животных в сам заповедник не пускают и разрешают бродить лишь по приграничной полосе, но зато - целых два часа. Хотя, если честно, и полутора часов хватает с головой ...

Сначала путь пролегает по деревне. Интересно, что слон понимает команды "Направо" и "Налево", умеет поднимать с земли хоботом, то что велят, нагибает ветки по ходу движения, чтобы сидящие у него на спине люди не поранились.

Неожиданно на поляне появился носорог:



После этого мы побежали, если этот глагол применим к слонам. Забираемся в чащу кустарника, видим оленей ... Это - все.

После катания на слоне кажется, будто ноги основательно укоротили, и тебя как-то слегка покачивает ...

Четвертое - национальные танцы по вечерам. На территории нашего "Rainbow Safari Resort" проходит представление, в основе которого лежат этнические танцы с бамбуковыми палками:



Надо признать, что зрелище это оказалось очень трогательным: танцоры были весьма непосредственны и иногда заметно волновались. В конце представления затащили в круг и нас, сунули в руки по какой-то трещотке, и я с ними потанцевала. Прикольно!

День двадцать восьмой: Читван

Завтрак - и до обеда мы свободны.

Прощаемся с нашим отличным попутчиком Димой., с которым провели почти месяц, путешествуя по Тибету и Непалу: он едет в Катманду, а затем летит домой. У нас же - еще 10 дней путешествия.

После обеда нам дали по велосипеду, с которого я немедленно с успехом грохнулась, немного разбив коленку и локоть. Поехали кататься по деревне. Заехали в этнический музей:



Полюбовались закатом. Вечера там по-настоящему красивые: огненно-красный диск солнца постепенно садится в джунгли, окрашивая и без того живописную местность в фантастические оттенки ...



А какие там ночи! Млечный путь рассекает небо над головой пополам, привычные в наших широтах созвездия выглядят совершенно по-иному, пролетающие вдалеке самолеты и спутники подмигивают огоньками, падающие звезды жаждут исполнить ваши желания, а стрекот цикад и щебет неизвестных ночных птиц довершают эту идиллическую картину ...



Да, совсем забыла: каждый день, в 12 часов, на берегу реки местные устраивают бесплатное шоу: можно покупаться в реке со слоном - и его помыть, и самим освежиться:



Речка, правда, грязновата: вода - мутно-желтая ...

Рафтинг

День двадцать девятый: рафтинг

После завтрака садимся в автобус и едем сами не знаем куда … Где-то по дороге нас высаживают на берегу речки Тризули - неподалеку от деревни, где начинается традиционный однодневный рафтинг.

Вообще, Непал по праву считается одним из лучших мест для рафтинга: горные реки, берущие свое начало в Гималаях, притягивают сюда любителей активного отдыха со всего мира, поскольку здесь можно найти White Water Rafting (дословно - рафтинг по белой, бурлящей воде) любого уровня сложности.

Сам рафт представляет собой большую надувную лодку, в центре которой устанавливают жесткие полиэтиленовые бочки с герметичной крышкой для хранения одежды и фототехники:



Гид объяснил, что будет находиться с нами на рафте постоянно и выполнять обязанности рулевого, разучил с нами некоторые команды. Народу набралось на два плота - от четырех до восьми человек в каждом, на нашем плоту кроме нас оказалось еще двое.

Первый порог появился примерно через полчаса после начала путешествия - до этого момента мы лишь прошли несколько небольших водных препятствий. Вода для горной реки оказалась довольно теплой (около 18-19 градусов), так что, когда нас окатывало с головы до ног, все только радовались.

Гид начинает командовать, разгоняя рафт и с удвоенной энергией работая веслом как рулём. Нас накрывает несколько больших водных валов, после чего, через несколько секунд, нас абсолютно мокрых и довольных собой выкидывает на спокойную воду. Никого не смыло, все весело смеются ... Мне уже не страшно, а очень даже весело: первый порог понравился и хочется продолжения.

После прохождения порогов, желающие купаются в речке. Через три часа неторопливого плаванья наше путешествие подходит к концу:



После небольшого ланча на берегу, берем свои жилеты и идем к дороге. Лёгкая и непринуждённая атмосфера, царившая во время рафтинга по Тризули, способствовала хорошему настроению и вызвала у нас желание повторить сплав на рафтах где-нибудь ещё. Так и сделаем …

Опять автобус. Сама езда осуществляется следующим образом: водитель непрерывно сигналит (это является правилом на узких дорогах Востока), а его помощник исполняет роль штурмана - высовывается из открытой двери и следит за тем, чтобы левая сторона автобуса ни за что не цеплялась. При этом он с силой стучит кулаком или ладонью по железному корпусу автобуса, сигнализируя водителю, что опасности нет: этот стук - еще один непременный атрибут местного автобусного движения. С учетом того, что и в Непале, и в Индии движение левостороннее, автобусная поездка для обычного европейца становится весьма непростым делом ...

Около 6-ти часов простояли в пробке, так что в Катманду приехали только к часу ночи. Заплатив 400 рупий, заселились в тот же отель, что и раньше.

[Linozka]

Долина Катманду на мотоцикле

Маршрут: Бунгамати - Кхокна - Храм Ганешу - ущелье Чобар - Киртипур - Чангу Нараян - Нагаркот - Панаути - Дхуликель - Будханилкантха

День тридцатый: Катманду

Мы снова в Катманду, который после катания по Непалу показался родным и привычным. Улицы переполнены торговцами, европейских лиц вокруг очень мало. Повсюду - лежащие прямо на земле, проплывающие мимо на чьих-то головах, проезжающие на велосипедах и повозках товары: курицы в плетеных корзинках, свежие овощи и фрукты, горки пряностей, медные горшки ...

Нас преследуют продавцы всяческой мелочевки. Женщины в цветастых сари моют себя и детей, стирают и набирают воду: за исключением электричества, в домах нет ничего - ни водопровода, ни отопления ...



Местные дамы миловидны: выразительные глаза на смуглом лице, лбы, украшенные красными точками - "тика " - полученным от старших в семье знаком благословения. Сари - самых разнообразных цветов и оттенков. Например, если женщина носит сари красного цвета, это означает, что она счастлива; вдова же, напротив, красного никогда не наденет.

Светофоры практически отсутствуют как класс: я видела только два перекрестка с ними. Движение хаотичное - все сигналят по малейшему поводу. Сигналы не несут агрессивного оттенка - это просто предупреждение: "Я еду". Водители стараются занять центр дороги - так удобнее, иначе выжмут на обочину. Скорости низкие, аварии редки. Улицы часто узкие, поэтому пешеходам надо двигаться по левой стороне, так сказать, прогнозируемо не делая резких движений, дабы водители могли рассчитывать свой маневр.

Вот в этом хаосе мы и рискнули взять на 5 дней мотоцикл напрокат. Заплатили из расчета 500 рупий/день: можно было бы еще поторговаться, но хотелось только "автомат", который в данное время был лишь один.

Пришлось брать, не торгуясь. Неспешно тронулись к Сваямбуднах - смотреть на закат солнца:



День тридцать первый: Катманду - Бунгамати - Кхокна - Храм Ганешу - ущелье Чобар - Киртипур - Катманду

Утром - поездка к югу от Катманду, в Бунгамати - место рождения Хранителя долины Катманду. Здесь находится храм Хранителя, где он проводит 6 месяцев в году: туристов там немного, но само место весьма значимо для жителей долины.

В Бунгамати живут неварские крестьяне, деревня которых уже существовала здесь аж 2 000 лет назад. Гуляя по кривым улочкам, можно наблюдать за работой непальских ремесленников: резчиков по дереву, вязальщиков ковров и так далее.

В центре деревни - массивный храм Махендранатха:



Стоит он на просторной площади, сплошь покрытой циновками с сушащимся рисом.

Вокруг - несколько часовен. На втором этаже одной из них, расположенной к югу от храма, находится маска Бхайравы:



Далее поехали в сохранившую старинный уклад неварской жизни деревню Кхокна.

Это место знаменито производством горчичного масла, также на улицах можно увидеть женщин, занимающихся традиционной пряжей шерсти. В деревне расположен храм Шакали Маи - местного материнского божества:



Следующий пункт нашей программы - живописный храм Адинатх, построенный на вершине холма, с которого открывается изумительная панорама на покрытые снегом горные вершины. Это - храм Ганешу:



Много индусов и ни одного туриста. Смотритель храма поставил мне на лоб тику и надел на шею венок. Просто так, не требуя никаких денег.

Возвращаемся через когда-то пробитого Манджушри ущелья Чобар. Внизу есть пещеры, местные дети привязывали к дереву веревки и ныряли в темноту. Мы бы тоже сходили, но фонариков у нас не было ...

Рядом - построенный в XXVII-ом веке храм Джал-Биньяк:



Далее по маршруту - старинный маленький город Киртипур, успевший в древние времена даже побывать независимым королевством. Независимость сохранялась, благодаря уникальному расположению на вершине холма - большому удобству с точки зрения обороны своих владений. В 1768-ом году пожелавший захватить столь ценный форпост царь гурков столкнулся здесь с предельно ожесточенным сопротивлением. В результате, город все-таки пал, и наказание его жителей было столь ужасным, что вскоре все окружающие города - Катманду, Патан и Бхактапур - сдались практически без боя.

У любой достопримечательности словно из-под земли вырастает непременно желающий обогатить вас нехитрой и, естественно, небесплатной информацией непрошеный гид. Тем не менее, местный паренек нам действительно помог (в том числе - и с парковкой), обратив наше внимание на некоторые детали, которые при самостоятельном осмотре мы бы вряд ли заметили. Ну а 50 рупий для нас - не деньги ...



Со смотровой площадки Катманду - весь как на ладони.

Возвращаемся в отель.

День тридцать второй: Катманду - Чангу Нараян - Нагаркот

Утром запланирован выезд к расположенному в 22-х километрах к востоку от Катманду великолепному храму Чангу Нараян - стоящему на высоком холме историческому храму бога Вишну.

Несмотря на то, что храм был заново отстроен в 1702-ом году, многие скальные изображения вокруг него свидетельствуют о том, что заложен он был в IV-ом веке. Здесь много витиеватых архитектурных украшений и композиций и мало туристов, что связано с труднодоступностью сооружения.

Существует такая легенда. Один пастух заметил, что у его лучшей коровы пропало молоко, рассказал об этом хозяину, и они решили проследить за коровой и узнать, почему так резко снизились удои. Долго не могли они заметить ничего странного, пока однажды не увидели, как из дерева, возле которого любила пастись корова, выскочил маленький мальчик, припал к ее вымени и выпил все молоко. Удивились пастух и хозяин, взяли топоры и давай рубить дерево. Вдруг из дерева хлынула кровь, а когда ствол упал, то оказалось, что из пня на них смотрит злое и неприятное лицо. Выяснилось, что мальчик - это злой дух, который раньше был князем и много лет назад убил отца владельца коровы, за что и был заточен в дерево, где все эти годы и томился. Ну а по ночам крал молоко у коров, чтобы покушать.

На месте пресловутого дерева и был построен храм Чангу Нараям - красивый город-поселок на вершине холма. В живописном дворике в центре поселка находится сам храм, тайну которого хранит время:



Потемневший от старости, украшенный затейливой резьбой, колокольчиками, фигурками богов, божеств и их домочадцев храм нам очень он понравился. Может, из-за царящих здесь тишины и спокойствия ...



Извилистая дорога от храма к Нагоркоту очень красива:





Примерно через час езды мы на месте - в Нагаркоте. Это - это милое местечко километрах в тридцати от Катманду, находящееся на высоте около двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. Воздух там уже несколько разрежен и, после смога в Катманду, особенно свеж - с удовольствием дышим полной грудью.

Нагаркот - это курорт, и делать там, по большому счету, совершенно нечего.



Здесь множество маленьких чудных отельчиков, где из каждого окна открывается прекрасный вид на горную гряду Гималаев:



Однако, в честь нашего визита, горные вершины были надежно скрыты облаками.

Заселились в "Hotel Green Valley" - 500 рупий за номер. Приехали днем и решили заночевать в надежде, что с утра погода будет ясной. Заказали обед, плавно перетекший в ужин.

Немного о непальских кушаньях. Очень вкусно, очень разнообразно и очень остро - вот три основные характерные черты местной кухни. Подается много маленьких тарелочек с какими-то разноцветными овощами и фруктами: тушеными, вареными, солеными, маринованными и прочими. Очень вкусен молодой маринованный бамбук. Основу большинства непальских блюд составляет бат - это рис. Дал - мясной или овощной соус, которым заправляют бат. Хлеба не бывает, вместо него дают чапати - сухие, тонкие, хрустящие лепешки своеобразного солоноватого вкуса.

Едят непальцы без вилок и ложек - просто правой рукой. Хорошо, что перед едой и после нее руки все-таки моют! И еще лучше, что иностранцам, в виде исключения, вилки и ложки в ресторане все-таки дают ...

Ну так вот, заказали мы рис и куриный суп, рецепт которого предельно прост: надо все, что только есть в наших традиционных супах, перетереть до состоянии однородной массы и добавить в нее чеснока. За обедом познакомились с персоналом - очень приятные молодые люди (студенты). Из разговора с ними стало понятно, что двое - маоисты, а остальные - сочувствующие. Вечером ребята пели нам свои непальские песни, танцевали и играли на барабане, названия которого я уже не помню. Затем нас попросили показать русские танцы - я, кроме хоровода, ничего не вспомнила ...

В общем, душевно посидели:



День тридцать третий: Нагаркот - Панаути - Дхуликель

Следующим утром стоял густой туман. Облака заслоняли далекие горы и не давали увидеть Сагарматху-Джомолунгму-Эверест:



Нагаркот расположен на горном гребне, с которого хорошо видны крестьянские поля, террасами врезающиеся в склоны холмов. Все вокруг зелено и празднично:



Встретив рассвет и позавтракав в Нагаркоте, поехали по существующей исключительно на карте живописной дороге в сторону Дхуликель.

Путь лежал через военную базу. Вход на нее был открыт, и многочисленные таблички предупреждали, что фотографировать и вести видеозапись строго запрещено. У ворот располагались пулеметные гнезда и какие-то капониры, везде сновали одетые в форму американского образца и вооруженные винтовками М16 солдаты: выглядели очень солидно, только ростом не вышли. У нас, как у иностранцев, никаких документов не проверяли.

Поехали дальше, через деревни и рисовые поля.







Нас встречали крестьяне и дети, мы видели их деревенские школы, все показывали нам дорогу, и никто не гневался на нас за вторжение в их жизнь. Где бы мы ни останавливались, тотчас появлялась куча с интересом за нами наблюдавшей местной детворы ...

Сегодня - неварский Новый Год. Он наступает в первый день новолуния, после праздника Дипавали, и летосчисление отстает от григорианского на 880 лет. Таким образом, на дворе - год 1127-ой:



Вообще, в Непале четыре Новых Года. Первый - международный (2006-ой), второй - по лунному календарю (наступает в феврале), третий, непальский, то есть - основной (2054-ый), отмечается первого числа месяца Байсах (апрель). Местный календарь - Бикрам Самбат - состоит из тех же 365-ти дней и 12-ти месяцев, но соотнести числа нашего и непальского календарей весьма сложно и отнюдь не только потому, что Бикрам Самбат берет начало в середине апреля (кстати, соответствующий Новый Год может прийтись и на 13-ое, и на 14-ое апреля). Главная проблема состоит в том, что месяц здесь может длиться и 29, и 32 дня.

Ну а сегодня Новый Год - неварский. Таким образом, мы побывали в прошлом, настоящем и будущем одновременно.

По дороге заехали в деревеньку Панаути, где находится множество маленьких храмов с уникальной резьбой по дереву:





Рядом находится школа. Детишки приветливы и не прочь попрактиковаться в английском.

Далее по маршруту Дхуликель - курортное местечко на краю долины. Известно захватывающими видами на гималайские восьмитысячники, да и просто красивой панорамой гор:



Заселяемся в первую попавшуюся гостиницу "Ravine Sunrise":



В процессе торга, снижаем стоимость ночевки с 35-ти долларов до пятисот рупий. Персонал здесь существенно более чопорный - "душевности" заметно меньше.

Опять мы - единственные постояльцы отеля при том, что наше путешествие пришлось на пиковый в Непале сезон. А потому повторю: никакие гостиницы гостиницы в Непале заранее бронировать не нужно - на месте снять будет намного дешевле.

Закат был почти безоблачным, но появилась легкая дымка:



День тридцать четвертый: Дхуликель - Катманду - Будханилкантха - Катманду

Встаем рано, чтобы встретить появление солнца из-за гималайских вершин. Увы, все опять в тумане ...



Завтракаем - и в дорогу. Быстро доезжаем до Катманду, оттуда - 8 километров на савер. У подножия высокого холма Шивапури находится знаменитая Будханилкантха - образ лежащего в пруду Вишну, который и дал начало всему нашему миру:



Место было обнаружено в VII-VIII-ом веках, сюда регулярно съезжаются паломники. Так как король Непала считается живым воплощением Вишну, королям запрещено смотреть на образ Нараяна в пруду.

Это - один из шедевров каменной скульптуры периода Личхавов. Статуя расположена в центре пруда и кажется, что она держится на поверхности воды сама по себе. В общем, посередине огороженного пруда лежит каменный Вишну в ложе из змей и держит в одной руке колесо - сансару:



Когда подходишь поближе, слышна заунывная струнная музыка; все вокруг покрывает дым от костров. Вероятно, именно поэтому возникает чувство ирреальности происходящего ...

Внутрь ограды пускают только индуистов: здесь - их мир, и они не обращают на нас никакого внимания. И это здорово - мне тут очень понравилось!



После возвращения в Катманду, без проблем сдаем мотоцикл, забираем оставленный в залог паспорт и идем гулять, медленно впитывая все маленькие детали происходящего вокруг …

День тридцать пятый: Катманду

Торговаться - это признак хорошего тона. Если ты не торгуешься, а просто сразу же платишь запрашиваемую цену, значит ты - нехороший человек, редиска. Первая названная продавцом цена не имеет ничего общего со стоимостью предлагаемого товара: это - просто "затравка", приглашение к началу разговора. В процессе торга цена снижается впятеро, а то и больше - главное, надо твердо решить, сколько именно ты собираешься заплатить.

После не очень длительного торга, принято предложить свою самую-пресамую последнюю цену, а потом, после притворного отказа со стороны продавца, сделать вид, что уходишь, причем - окончательно и бесповоротно. Если ты при этом будешь достаточно убедителен, то, когда ты уже отойдешь метров на десять - двадцать, продавец непременно тебя окликнет и согласится на твои условия.

Именно так у нас и получилось с покупкой сари: продавец хотел 3 000 рупий, а, в итоге, получил тысячу. При этом бежал за мной через всю площадь и настойчиво уговаривал ...



Начали мы с лавок торгующих статуэтками и фигурками. Наиболее популярны статуэтки Будды и Ганеша - большие идут по 200 рупий, маленькие - по 100.

Почти на каждом углу есть мастерская, где за 200 - 400 рупий и пару часов вам вышьют понравившийся рисунок на футболке или любой другой одежде - вышивают исключительно мужчины на допотопнейших машинках типа "Зингер". За 275 рупий я заказала себе футболку с картой нашего маршрута по Непалу и Тибету.

Рядом - лавки, торгующие шерстяными изделиями, где за 700 рупий можно купить прекрасный свитер ручной вязки. Ювелирные украшения, тибетские и кашмирские ковры, шарфы из пашмины, традиционные непальские ножи - кухри, которые до сих пор находятся на вооружении у гуркхов (воины непальской армии) и разрешены для вывоза, деревянные скульптуры, буддийские иконы - танки, вышитые и нарисованные мандалы ...

Чайные лавки с огромным выбором чая - 140 рупий за 200 грамм, упакован в красивые сумочки:



Музыкальные магазинчики с кучей дисков - от Beatles до медитационной музыки. Обилие и разнообразие туристического снаряжения …

В общем, часа через три мы совершенно обалдели.



Остаток дня провели, бродя по городу. И хотя никто ничего не говорил, на душе было тоскливо: ведь наше путешествие подходило к концу.

День тридцать шестой: Катманду

Невозможно оторваться от этого изобилия красок и звуков. Двери потрясающей резьбы, развешанное белье, слегка закрывающее вид на маленький храм и каменные "кружева", заборчики, увешанные гирляндами желтых и красных цветочных головок, лужицы мыльной пены под ногами - кто-то просто вылил таз после стирки ...

Гул разноголосых автомобильных и мотоциклетных сирен: как только здешние водители умудряются разъезжаться с пешеходами, когда понятие "тротуар" в центральной части города отсутствует напрочь? Удивительно, но, если ты, задрав голову вверх, что-то рассматриваешь, мгновенно блокировав при этом уличное движение, никто не проявляет по отношению к тебе ни малейшей агрессии: тебе будут терпеливо сигналить и всячески пытаться объехать.

Из многочисленной армии средств передвижения глаз сразу же выхватывает "тук-тук ". Это - нечто совсем экзотическое: Электромотороллер с прикрепленным к нему кузовом, в который набивается сразу по несколько человек. Невероятно, но тук-тук - вполне полноценный общественный транспорт. Останавливается, если успеть постучать по кузову, когда он проезжает мимо.







День тридцать седьмой (завершающий): Катманду

Надо сказать, что подобные путешествия, хотя и очень увлекательны сами по себе, но никак не могут быть названы "отдыхом": процесс получения экзотических впечатлений по столь насыщенному графику - нелегкий труд! Зачастую, мы возвращались в отель последнем дыхании, с гудящими ногами и головами - отдых как раз требуется после такой поездки!

Но все равно - это было здорово! Всё хорошее не кончается - ему просто нужно передохнуть, чтобы снова развернуться на следующем витке. А сейчас пришла пора возвращаться домой ...

Во время ожидания такси для выезда в аэропорт увидели такую картину:



В аэропорту больше всего поразил досмотр на выезде: проверяли всех подряд и очень тщательно - залезали в каждую щель багажа. Таможенник даже пытался отобрать у нас запасные пальчиковые аккумуляторы к фотоаппарату. После недолгого возмущения, был вызван старший, после чего аккумуляторы упаковали в конверт и вернули нам уже в аэропорту Карачи.

Не без приключений: трое из отказалось покидать самолет, пока не отдадут пресловутые конверты, а нас настойчиво уговаривали покинуть салон, утверждая, что про эти несчастные конверты экипаж абсолютно ничего не знает. Затем с кем-то связались и пообещали, что нам все вернут в здании аэропорта.

Впрочем, все это случилось уже в Карачи. А пока уплатили пошлину за вылет из страны, прошли таможню, переждали часовую задержку рейса и полетели ...

Прощай Непал, ты нам очень понравился!

[Linozka]

Пакистан

Один день в Карачи

Виза транзитным пассажирам, не нужна: в аэропорту вас выстроят в шеренгу по двое, отберут паспорта, пересчитают, проводят к автобусу и отвезут в гостиницу. Там будут кормить, поить, и все это - за счет перевозчика.

В отеле нас уже поджидал местный гид - Робин-Джан. Следующим утром мы вдвоем и еще три организованные группы (из Украины, Москвы и Питера), скинувшись по двадцать пять долларов с носа, поехали смотреть Карачи.

Начали со смотровой площадки над городом, за которой последовало посещение мавзолея Джину, затем - осмотр мечети Masjid-E-Tooba и "на сладкое" - Индийский океан.

Робин-Джана нисколько не смутило количество людей: большинство уселось в автобус, еще четверо - в машину. Выехали.

К обзорной площадке над Карачи подкатили часов в семь.

В мавзолей основателя Пакистана Джину нас пустили с задержкой. Поинтересовались у гида: уважают ли здесь Джину? Ответ был утвердительным: и уважают, и любят, и боготворят - ведь без него бы не было государства! Над мавзолеем кружит несметное количество коршунов - видать, сильно грешен был правитель ... Посмотрели музей и смену караула, после чего двинулись в мечеть Masjid-E-Tooba.

Мечеть имеет самый большой в мире купол - 70 метров в диаметре. Построена в 1969-ом году, на стенах - 70 000 зеркал и 700 000 ониксов. Поскольку было раннее утро, пропустили нас без проблем. Внутри пусто, вокруг - тишина. Оглянувшись, Робин-Джан приблизился к центру зала и хлопнул по лежащему на полу ковру ладонями - отлетевшие от стен мечети звуки немедленно заполнили все помещение. Что ж, несложно представить себе, какое воздействие оказывают на человека произносимые здесь тысячами верующих мусульманские молитвы ...

Робин-Джан - христианин и живется ему тут несладко. Зато, как христианину, без ограничения продают спиртное.

Заехали в церковь Святой Троицы и Святого Андрея.

Одно из самых ярких впечатлений - местные автобусы:



Назвать их просто средством передвижения язык не поворачивается: пакистанские автобусы - настоящие произведения искусства. Снаружи они полностью покрыты разноцветными геометрическими узорами - раскрашено и разрисовано всё, что только можно: нет ни кусочка свободной поверхности. Двери, колёсные диски, зеркала заднего вида, фары, решётки радиаторов, стёкла - всё без исключения покрыто красными, синими, зелёными, золотыми и оранжевыми узорами. Картину дополняют цветные ленточки и шторки. Внутри автобусы разделены на две части: переднюю, женскую, и заднюю, мужскую.

Отправляемся в порт. Там нас ждут лодки, выходим в море. Лёгкий ветерок после жаркого дня освежает. Деревянная пятиметровая лодка, мягко переваливаясь с волны на волну, ходко идёт в открытое море:



Невысокий, похожий на ребёнка, загоревший до черноты пакистанец ловко управляется с парусом. Другой - морщинистый старик, настоящий морской волк - невозмутимо вглядывается вдаль, поворачивая руль. Следующая лодка привязана к нам канатом.

Останавливаемся неподалеку от скалистых островков. где матросы превращаются в поваров - разводят огонь в керосинке, ставят кастрюли, чистят рыбу, достают из трюма живых крабов, с улыбками нам их демонстриря ... Уже через полчаса на стол выставляются блюда.

Главную роль играют приготовленные различными способами крабы: здесь и суп из крабов, и крабы фрайд (жареные), и крабы вареные, опять же - котлеты из крабов. Как дополнение - картофель карри, тушёная со специями капуста, жареная рыба под названием папилат. Пиво - за отдельную плату.

Искупались, посмотрели на Аравийское море (бассейн Индийского океана ), на маленькие островки, на проплывающих мимо на катерах аборигенов - весьма колоритные лица. Лодка возвращается в порт.

Едем в гостиницу, ужинаем - кормят довольно неплохо, учитывая, что все это - за счет авиакомпании. Купаемся в бассейне, паримся в сауне, вспоминаем, обсуждаем свои похождения - маршруты у всех были разные. Послушав, еще раз убеждаюсь в том, что путешествовать самостоятельно намного выгодней как в плане экономии денег, так и в плане получения удовольствия от выбранного только тобой маршрута.
Вечером Робин-Джан собирает всех и везет к морю - смотреть черепах:

До океана - километров 30, если повезет - черепах увидим: они выползают на песок ближе к закату, тогда же и откладывают яйца. Черепахи находятся под охраной государства, кое-где рядом с виллами расположены специальные питомники для их выведения. На песке можно обнаружить множество идущих от моря извивающихся дорожек - как от гусеничной техники.

Как известно, черепаха - тварь несознательная. В результате, в тот вечер мы увидели всего одну, да и та быстро сбежала в океан ...



Прибой был очень сильным, так что плавать даже не пытались - хватило и дневного купания.

На следующее утро за нами заехали автобусы и отвезли в аэропорт. Посадка в самолет прошла без проблем.

Все - мы летим домой …

[anna_kuzmina]

Спасибо за отчет! В апреле этого года тоже ходила к АВС, совершенно умаялась и решила, что больше в горы - ни ногой!

Но там, конечно, очень красиво!

[Drunia]

В апреле этого года тоже ходила к АВС

Ну и где?

Про Каппадокию уже вообще молчу ...

[Linozka]

Спасибо за отчет! В апреле этого года тоже ходила к АВС, совершенно умаялась и решила, что больше в горы - ни ногой!

А я первых три дня шла тихо матерясь! Ведь сама все это придумала, ругаться не на кого было ... А потом вроде как второе дыханье открылось. Но каждый раз после трека говорю себе: "Больше в горы - ни ногой!", и каждое путешествие все равно с треком получается ...

Вот и сейчас Эфиопию планирую - так аж 3 коротких трека. Ну а как по-другому: горы - такая красота ...

[anna_kuzmina]

Ну и где? Про Каппадокию уже вообще молчу ...

В процессе. Все в процессе.

[Valdemaar]

Очень увлекательно и красочно!

Жаль, что сейчас уже Пакистанские Авиалинии перестали летать из Москвы ...