Австралия - Новая Зеландия: хроника путешествия

[Linozka]

Итак, погуляв на Farewell Spit около двух часов, едем дальше по красивому перевалу Takaka Hill Pass с шикарными видами:



Доехали до Ngarua Cave. Здесь есть светлячки и скелет птицы Моа.

И здесь же мы впервые на Южном острове потеряли дар речи от панорамного вида:





Еще полчаса езды, и мы приезжаем в Abel Tasman National Park. Он - самый маленький из 13 национальных парков страны (22,5 тыс. га). Расположен на северной оконечности южного острова.





Парк назван в честь открывшего Новую Зеландию голландского мореплавателя Абеля Тасмана. Именно тут, в заливе Голден Бэй (Golden Bay), и произошло нападение маори на команду его корабля.

В парке - довольно мягкий климат. Он интересен, в первую очередь, как место пляжного отдыха.



День близился к закату. На море отлив, туристы возвращаются из поездки по парку ...



Очень интересная система возврата глиссеров на берег. Лодка слегка сбросив скорость въезжает на металлическую платформу, стоящую у кромки воды. Вечером это происходит в нескольких километрах от дороги. Платформа прицеплена к маленькому трактору, который тянет глиссер вместе с туристами на берег.



А затем доставляет туда, откуда они начали свой тур утром. Выглядит довольно забавно:



Все это мы наблюдаем на набережной городка Marahau. Заходим в информацию и заказываем тур на завтра.

Теперь едем на кэмп-сайт Old Macdonalds Farm and Holiday Park - 12 NZD:

Кэмп-сайт очень приличный. Вокруг растут вкусные мандарины:



В загонах пасутся ламы, овцы, коровы, лошади:











Возле кафе на территории парка есть интересное место, где стоит много деревянных скульптур:









Идем гулять к морю. Везде проложены тропинки.





Солнышко садится, и мы наблюдаем как довольно быстро идет прилив.



А здесь мы были атакованы чайкой - в этой коряге у нее гнездо. Ух, как она его защищала!



Вообще, на синем-синем небе белые чайки смотрятся превосходным контрастом:



А если вернуться назад, можно увидеть бескрайние поля - то ли пляжи, то ли пустыня ...



Здесь красиво ...

[Linozka]

День двадцать девятый: Marahau - St. Arnaud

Проехали - 130 км.
Бензин - 1.47 NZD.

На утро у нас заказан турl - 68 NZD.

В 9:00 на водном такси едем из Marahau до Awaroa. Далее - пешком до Bark Bay, где в 15:45 нас должны забрать и отвезти обратно в Marahau.

Вот - интерактивная карта парка

Национальный парк Абеля Тасман - парк, в первую очередь, водный Поэтому день начинается с активных видов водного спорта или с путешествий на катере: только таким образом и можно увидеть здешние уникальные места.

Садимся в лодки прямо на дороге возле офиса:



Едем к морю. За рулем трактора - наш водитель глиссера и, по совместительству, гид.

Утром вода рядом с берегом, нас аккуратно на нее спускают. Набираем скорость и мчимся к Split Apple Rock:





Да, тем, кого укачивает, кататься на водном такси не советую! Есть водные шатлы: думаю, что на них вам будет комфортнее:



Всего в парке шесть пляжей, на которых останавливаются катера. На некоторых из них, на пути к Awaroa, мы высаживали туристов.

Отплыв на приличное расстояние от Marahau, можно увидеть потаённые пляжи с уникальным золотым песком.

Это Torrent Bay:



Безлюдные дикие пляжи будут простираться бесконечно. Растительность вокруг них кажется непроходимой:



Приплыли к острову Tonga, где нам показали нежащихся под солнцем на прибрежных скалах морских котиков:





Приняв решение совершить трекинг, отправляемся в путь. Пляж, на котором мы высадились, называется Awaroa:



Вскоре нашему взору открывается прекрасная картина:



Лес национального парка абсолютно дик и первобытен. Встречаются уникальные, доселе не виданные нами деревья ...

Во многих местах, пройти сквозь чащу представляется практически невозможным:



Чаща такая густая, что порой свет солнца не может пробиться сквозь крону, и поэтому внутри - всегда серо. Тем не менее, с определённых площадок открывается великолепный вид на парк:



Выходим на очередной пляж - Onetahuti Beach, представляющий собой несколько километров безлюдного золотого песка. :



В самом уголке пляжа в море купаются детишки:



Еще один небольшой переход по лесу. Тропинка на отрезке от Tonga до Bark Bay намного извилистей. Попадаются красивые виды на изумрудное море:



Это - остров Тонга:



А с этими ребятами мы еще увидимся на следующем пляже:



Каяки можно взять напрокат в Marahau. Вам доставят каяк на любой пляж, на который вы только пожелаете.

Tonga Bay расположен где-то посередине между Torrent Bay и Bark Bay. Маленький уютный пляжик:



Такси на этом пляже не останавливаются, но есть столики для перекуса, туалет, краник с питьевой водой. Если пройти по тропинке, то неподалеку обнаружишь хатку, в которой можно переночевать. Все подобные места обозначены на картах, доступных в любой информации.

Перед выходом из леса на пляж - табличка с указанием дорог. Одна из них - легкая и длинная, в обход участка приливов. Другая - короткая и опасная. Мы пошли короткой.

Выходим - и перед нами куча камней и глубокая река. Посмотрели как ребята переходят ее по пояс в воде. Вода, прямо скажем, на теплая. Переползли по камням ближе к берегу моря, нашли место где река значительно мельче. Там ее и перешли.



А вот и Bark Bay:



В ожидании такси, снимаем ракушки и чаек:





Группа товарищей, которую мы уже видели раньше:



Наше такси - приехало на 3 минуты раньше:



При посадке в него снова намокли. Снимать во время езды практически невозможно - очень сильно качает. Водное такси собирает по пляжам таких же туристов как и мы.

Погода была отличной, прогулка по парку удалась.

Подъезжаем к заливу, сбавляя скорость задолго до берега. Отлив, однако! Заезжаем на платформу и прицепленные к трактору едем к офису.

Да, картинка этого парка меняется ежечасно - в зависимости от времени прилива или отлива. То всё наполняется водой, то - не успел отвернуться, а всё уже в песчаных пляжах, и воды так мало, что даже птицам - по колено.

Катера заблаговременно уходят чуть-чуть подальше, где и бросают там якорь И опять на бескрайнее расстояние открывается картинка уникальных пляжей, подобных которым нет, наверное, больше нигде ...



В 16:30 подъезжаем к офису, пересаживаемся в свой любимый кемпер и двигаем дальше.

Сначала заезжаем на смотровую площадку в городке Ruby Bay:



После приморского парка навещаем озёрный - Nelson Lakes National Park. Озера с ледяной тёмной водой расположились у подножия сразу нескольких гор. Сначала преодолели перевал по горной дороге Lewis Pass. Сделали остановку, посмотрели как в Новой Зеландии проводится вырубка леса.



Далее по дороге № 63 следуем до расположенного в национальном парке Nelson Lakes National Park озера Rotoiti Lake. Дорога пересекает многочисленные реки и приводит в St. Arnaud. Здесь, на берегу озера, мы и будем ночевать.





Столбов с электричеством - только 9 штук, остальное - просто места для машин или палаток. Кухня - самая грязная из всех, которые мы видели. Офис, где нужно платить очередные 12 NZD за кэмп-сайт, находится на горе над озером.

Лес, горы, птицы заливаются. И безмолвная гладь озера ...



Самое великолепное зрелище - ночное небо, где звёздам не хватает места, - увы, не сфотографировать. А, если учесть, что здесь небо совсем другое, и прекрасно виден Млечный путь, то сразу кажется, что ты не на улице, а вообще в планетарии ...

[Linozka]

День тридцатый: St. Arnaud - Greymouth

Проехали - 293 км.

Утром Lake Rotoiti выглядит уже по-другому.

Я проснулась очень рано и пошла встречать рассвет на озеро:



Вид озера еще через пару часов:



Мы кормили утят хлебом, а они смешно подпрыгивали, пытаясь друг друга опередить ...



Вся земля вокруг озера покрыта различными лишайниками и мхами, отчего создаётся ощущение нереальности или искусственности пейзажа. С другой стороны, немного похоже на милые сердцу виды карельской природы ...



Национальный парк Папароа - одна из известных новозеландских достопримечательностей. Расположен на западном побережье Южного острова, примерно на полпути между Вестпорт и Греймаус.

Наша дорога проходит вдоль Buller River до Тасманова моря и лежит в город Westport

Остановились возле мощной Буллер Ривер, славящейся крутыми поворотами и порогами. По ней на скоростном глиссере катают туристов:



Этот кусок дороги очень красив. Часто проезжаем через мосты:





Кроме как в больших городах, они в Новой Зеландии почему-то обычно односторонние. Приходится то и дело пропускать встречный транспорт.

Возле города Вестпорт заезжаем на мыс Тасманова моря - Cape Foulwind.



Здесь живёт колония морских котиков и чаек, и имеется пешеходно-прогулочная тропа, ведущая вдоль берега к маяку

Невероятное впечатление, когда видишь, как природа предстаёт в своем первозданном, нетронутом виде! К примеру, наблюдали, как одна из птичек бегает по лужайке в поисках червяков:



Со смотровых площадок отлично видно как в море на камнях лежат морские котики:





Вначале обращаешь внимание на коричневую массу, похожую на кучу водорослей. Присмотришься - и эта масса оказывается спящим котиком:



Их здесь много - валяющихся на камнях и плавающих в море: самочки с детенышами и огромные самцы.

На самом верху мыса есть указатель с расстояниями. До Москвы - 14 223 километра:



Больше указателей с упоминанием нашей столицы я не видела ...

Пляж Carters - одно из самых любимых серфингистами мест Западного побережья:



Проехать мимо озера с водяными лилиями мы не смогли - остановились полюбоваться этой красотой:





Западное побережье - самый дикий и суровый край страны. Вдоль него проходит пролегающая между скалами и берегом моря дорога № 6, считающаяся одной из самых красивых дорог мира.

Едем по территории Национального парк Папароа. Километрах в десяти от Pancake есть автостоянка. Оставляем машину и отправляемся в Truman Track.

Бегущая через субтропический лес коротенькая живописная тропиночка через 15 минут приводит к берегу моря, где волны с ревом бросаются на берег:



Эрозированная известняковая скала на пляже ТеМико - сама как волна, застывшая в камне ...



Есть очень интересный водопадик:



Вода из него уходит прямо в песок и исчезает. Продолжения нет: ни речушки, ни ручейка ...

Почему-то получилось так, что мы проскочили городок Charleston, а зря! Позже мы узнали, что здесь есть пещеры с подземным рафтингом в каньоне реки Найл (только с инструктором). В тур входит сплав по внутренним каналам сквозь светящиеся гроты, затем участники мероприятия выплывают на поверхность реки Уаитакера и каньоны реки Найл. Единственное место, о непосещении которого я жалею ...

За два километра до Punakaiki есть пещера со светлячками:



Светлячков мы так и не нашли, но в офисе божились, что они есть.

Замечу, что на Южном острове - довольно много пещер, особенно - на побережье и в северной части острова. Мы, конечно, успели посмотреть не все: например, Ngarua Сaves между городками Мотуека и Такака или Glowworm Сaves возле Тэ Ану, которые сформировались 15 тысяч лет тому назад и имеют внутри речку и грот со светящимися червяками - они так приманивают ночных насекомых, которых затем едят. Или, к примеру, Cathedral Caves между Инверкагилом и Данедином: 30 метров высотой, имеет изнутри форму английской буквы V - как бы две пещеры, расположенные относительно друг друга под острым углом. Или Castle Hill Caves между деревней Артур Пасс и Крайстчёрчем, где воле пещеры есть скала в форме черепа. Ещё одна - Maori Leap Caves: пещера со сталактитами и сталагмитами между Крайстчёрчем и Кайкурой, которая была выбита морской водой в известняковых скалах 2 миллиона лет назад. Так что для любителей пещер здесь раздолье.

Национальный парк Папароа занимает площадь 27,8 тыс. га.

Дорога проходит вдоль побережья в южном направлении до скал Pancake в местечке Punakaiki



Вот, собственно, и скалы Пэнкейк Рокс с их знаменитой "дышащей дырой" - отверстием в скале, через которое морская вода вырывается вверх с огромной силой. При приливе/отливе натуральный фонтан морской воды бьет меж скал на высоту чуть ли не в 15 метров. Но происходит это в определенное время суток - вроде бы, примерно в 14:30 ...

Вот где действительно изумляешься творениям природы! Принцип сего чуда заключён в различной твёрдости смешанных пород этих скал. Ветер и вода, выбивая частицы, создали удивительные слоистые образования с пещерами, бассейнами и арками. В шторм и прилив вода, разбиваясь о камни, выскакивает фонтанами и гейзерами над причудливым рисунком скал ... Один недостаток - толпы туристов.



Затем - город Greymouth. Закупили продуктов, заправились со скидкой.

Ночуем в South Beach Motel and Motor Park - 12.5 NZD. Довольно неплохой кэмп-сайт. Вода в душе - бесплатно, без ограничений, кухня - очень чистая.



Рядом, в пяти минутах ходьбы, море. Пошли смотреть закат ...

[Linozka]

День тридцать первый: Greymouth - Franz Josef Glacier

Проехали - 227 км.
Бензин - 1.64 NZD.

Рано утром заезжаем в городок золотоискателей Хокитика. Самый привлекательный городок западного побережья: с широкими улицами, великолепными старинными зданиями и превосходными маленькими магазинчиками:







Далее по дороге заезжаем на Мahinapua Lake. Утром, в ясную и безветренную погоду в окаймленном лесом озере отражаются горы - Южные Альпы:



Горы завораживают так, что хочется снимать их белые вершины не останавливаясь ...



Вдоль всего западного побережья новозеландского Южного острова тянется высокий горный хребет - Южные Альпы. Народ тут, похоже, в названиях непривередливый: раз остров на юге - назовем Южный, а, если там есть горы, то пусть будут Южными Альпами ..



Заезжаем на Lanthe Lake:



Южные Альпы. Как и должно быть в Альпах, здесь есть высокие пики, горные реки, красивейшие озёра и, конечно же, есть и ледники ...

Ледники удивительные тем, что находятся на сравнительно низкой высоте, а, кроме того, спускаются прямо в дождевой лес:



Один из них - ледник Франца Иосифа. Неподалеку от ледников - деревушки с одноименными названиями. Основное занятие жителей сих поселений: накормить туристов, обеспечить им ночлег и создать необходимые комфорт. Одни туристы, и - всё для них. Ну, то есть, для нас. Бары, рестораны, спа, велики на прокат и всё такое ...



Заказываем полеты. За 325 NZD Дима собрался полетать на маленьком самолетике без посадки на леднике. С посадкой вышло бы 395, но был ветер, и посадку отменили.

Мы летим на ледник на вертолете, гуляем там два часа и возвращаемся обратно. За это удовольствие платим по 380 NZD с человека. Вылет в 14:30, нужно прийти раньше - в 13:45: пройти инструктаж и так далее.

У нас - еще 3 часа свободного времени, решаем прогуляться к леднику. Вместе с ледником Фокса ледник Франца Иосифа спускается с хребта на запад, в сторону Тасманова моря. Эти два ледника разделяет всего лишь 24 километра - оба расположены в пределах новозеландского национального парка Уэстленд.



Ледник Франца Иосифа (Franz Josef Glacier) маори называют очень длинно - Ка Коимата о Хинехукатере (Ka Koimata o Hinehukatere - "Слезы Девушки-лавины"). И, естественно, для обоснования такого названия существует древняя легенда. В незапамятные времена жила на Западном побережье Хинехукатере (Hinehukatere) - спортсменка и просто красавица. Она увлекалась альпинизмом и, в полном соответствии с советом из старой советской песни "Парня в горы возьми - рискни", как-то раз увлекла с собой в вылазку по горам своего "бойфренда" Таве (Tawe). Парень оказался не очень ловким: когда они почти уже достигли вершины, он поскользнулся, упал и разбился насмерть. Девушка тут же ударилась в слезы, но в горах было так холодно, что они немедленно замерзали и превращались в маленькие льдинки. Их было так много, что в результате возник огромный ледник, позже названный европейцами в честь Франца Иосифа Первого Австрийского. Первым обнаружившим ледник европейцем стал немец Джулиус вон Хааст, попавший в эти края в 1865-ом году.

Мы отправились в поход к леднику. К нему ведет асфальтированная дорога вдоль берега широко разлившейся после дождя реки.

А вот ледник, наоборот, постоянно уменьшается: в связи с глобальным потеплением, новозеландские ледники сильно тают, как, впрочем, и все остальные ледники мира. Лет сто назад вся эта каменистая долина, по которой мы сейчас идем, была заполнена языком ледника - сейчас же он отступил уже более, чем на два километра. Осталось каких-то 11 ...

И всё равно - внушает!



Ледник Франца Иосифа спускается до отметки в 213 метров - прямо в гущу тропической растительности: уникальная черта новозеландских ледников. Непосредственно на сам ледник лучше карабкаться вместе с проводником. Нужны кошки.

Конечно, забора из колючей проволоки нет. Можно пролезть через ограждение, что ребята с успехом и делают.

Я остаюсь - не хочу мочить ноги в холодной реке: внизу, за оградой, еще одно препятствие - серое русло вытекающей из ледника Франца Иосифа реки Ваихо (Waiho):



Далее - несколько километров по камушкам, и можно подойти совсем близко.



Представляете, эти валуны - та крошка, в которую перемалывает ледник окружающие горы!



Нужно быть осторожными: от ледника с глухим треском откалываются огромные глыбы и обрушиваются вниз, разлетаясь на тысячи мелких осколков.



Пока ребята пробирались к леднику я нашла другую тропинку, идущую в обход речушки: если стоять лицом к леднику, то она находится справа.

Тропинка вьется у подножья горы, и я проходили почти рядом с водопадами, растрёпанными косами стекающими по крутым склонам. До чего же чистая в них водичка ...



Пора возвращаться в городок - скоро мы полетим вон туда, где светит солнышко:



В офисе компании The Helicopter Line с нами провели беседу по технике безопасности, взвесили. Дали подписать бумагу, что мы сами во всем виноваты. Выдают куртки, теплые шерстяные носки, ботинки, варежки, крем от солнца. Кошки и ледорубы дают уже на самом леднике по прилете. В вертолет помещается четыре человека плюс двое впереди.

Полетели. Всё настолько нереально красиво, что кажется компьютерной игрой:





Болтовня пилота в наушниках, шум пропеллера, водопады, реки, горы, снег под тобой и солнце над головой ...

Полный вынос мозга. Делаем крутой поворот, практически наклоняя вертолёт на 90 градусов, и летим над ледником.

Внизу - громадные дыры, куда легко можно провалиться вместе с вертолётом. Посадка происходит прямо на ледник. Нас встречают инструкторы, одетые в футболки и шорты.

Каждому выдают ледоруб и кошки. Показывают, как правильно их надеть, как держать ледоруб. Проводят обучение основам перемещения по льду, технике использования кошек, ледорубов и прпочее. Кошки с меньшим количеством зубьев используются для прогулок по несложным пологим формам ледового рельефа.

Движение на кошках: при восхождении ступню нужно ставить плашмя так, чтобы все шипы вонзились в горный склон перпендикулярно, а вес тела распределился бы равномерно на всю выставленную вперед ногу. Пользоваться ледорубом можно как палкой. Надев, на ноги железные кошки, в сопровождении инструктора отправляетесь в сказку - на сам ледник.

Прогулка по леднику занимает два часа.

Обследуем его вершины:



Скрытые озера и колодцы:





Причудливые формы ледяных холмов:





Ледовые пещеры:

[Linozka]

С помощью веревки поднимаемся на верх ледника:



Снег на вершине ледника такой девственно чистый, что слепит глаза - обязательно нужны солнцезащитные очки.

Наша девушка-проводник вырубает во льду ступеньки.



Нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением отражающегося голубого. Самый насыщенный цвет можно увидеть в пасмурный день, еще лучше - под дождем. Нам повезло, мы видели ледник при разном освещении - погода здесь менялась очень быстро.



А это была самая мокрая пещера - нужно было лечь на лед и съехать по узкой расщелине вниз, держась за веревку:



Это я уже снизу выползаю:



А когда смешиваются облака и снег, что может быть лучше такой картинки?!



Суровые виды: снег, горы, серые облака ...



Ледниковая река:



Пройти, не замочив ног, нет почти никакой возможности.

А вот солнышко совсем спряталось, и ледник сразу приобрел вот такой цвет:



Ждем своего вертолета:



Такие вот пейзажи открылись нам на обратном пути:







Так и ждешь, что из-за гор выбежит какой-нибудь динозавр. Ну или хотя бы стайка хоббитов ...

Через 10 минут вернулись на землю.

Попрощавшись с ледником Франца Иосифа, продолжаем наш путь на юг. Но сначала заезжаем к леднику Fox Glacier.



Здесь нас ожидала неприятная новость - ледник закрыт. Тот ливень, который застал нас в городке Такака, прошелся по всему острову: многие дороги размыло, ведутся активные работы по их восстановлению. Гуляя в лесу, я видела много поваленных деревьев. Вот и дорога к Фоксу оказалась размытой: закрыты все автомобильные и пешеходные подступы - попасть туда можно только на вертолете.

Неподалеку от ледника есть очень красивое озеро - Matheson. От него до поселка Фокс Гласир - около семи километров.

Территорию вокруг озера огородили колючей проволокой и объявили национальным парком. Въезд, правда, как и везде в Новой Зеландии, бесплатный. У въезда построили автостоянку, кафе и сувенирный магазинчик.

А само озеро постарались оставить нетронутым:



Только проложили вокруг него тропинку, построили удобные смотровые площадки и развесили указатели.





Вид озера Матесон, в зеркальной глади которого отражаются снежные вершины высочайших пиков Южных Альп — горы Кука (3 764 метров) и горы Тасмана (3 498 метров), растиражирован на миллионах экземпляров туристических открыток.





Мы попытались снять вид, похожий на те, которые можно увидеть на этих открытках. Для этого специально ждали, когда вершины гор освободятся от окутанных густой пеленой облаков.

Для перехода через бурные реки в парке для туристов предусмотрительно построили мостики:



Приятно гулять по тихим лесным тропинкам. Одна из них вывела меня к смотровой площадке.

А вот и закат. Вовремя тучки расступились - вершины гор просто сияют. Красота!





Заселяемся в Fox Glacier Holiday Park - 16 NZD^



Он, наверное, совсем недавно открылся: здания, кухни и душевые - новые. Интернет - 2 NZD за 20 минут.

[Linozka]

День тридцать второй: Fox Glacier – Wanaka

Проехали - 272 км.
Бензин - 1.74 NZD.

C утра было пасмурно, очень низкие дождевые облака. Позавтракали и поехали на юг по территории Mount Aspiring National Park. Одной из главных местных достопримечательностей является сама дорога вдоль берега.

Заехали к озеру Paringa - ничего интересного. Может, освещение не то ...

Потом посетили Knight Point.



Есть маленькая смотровая башенка. Проложены дорожки, написано, что к дюнам. Но мы не пошли: погода не располагала - того и гляди начнется дождь. Немного погуляв вдоль побережья, едем дальше.

Доезжаем до фактически последнего прибрежного городка Хааст. Здесь есть рыбалка, охота, вертолётные прогулки, неплохая морская кухня. После Хааста мы расстаемся с океаном и едем в глубину острова по дороге № 6.

В 55-ти км от города находится Thunder Creek Falls. На дороге есть указатель, стоянка для машин. Короткая лесная тропа ведет к 30-метровому водопаду, низвергающемуся из выемки в скалах:



Впадает он реку Haast с голубой водой. Вообще, дальше в нашей поездке пойдут реки и озера с непривычным для нас цветом воды.

Затем дорога пересекает реку Wills по мосту в живописном каньоне (The Gates of Haast). Мост настолько узкий, что для того, чтобы пропустить автобус, приходилось прижиматься к перилам:



Взгляд вниз: там кипит и пенится горная река. Дальше просто ходим, любуясь невообразимой гаммой красок:

По этим отвесным берегам можно бродить долго, потому что каждый следующий вид - лучше, чем предыдущий. Течение изумительно-бирюзовой воды завораживает:



Хааст Пас - самый низкий перевал, через который можно пересечь хребет Южные Альпы. Его высота - 563 метра, и он пересекает большой южный водораздел. А кроме того - это очень красивая дорога, ведущая в район южных озер. Хааст Пас - древняя тропа маори, их торговый путь в Ванаку. В 1863 году маорийцы показали перевал Чарльзу Камерону, который и стал первым прошедшим через него европейцем. Вскоре этот путь повторил Джулиус ван Хааст, быстренько назвавший перевал своим именем.

За следующим поворотом дороги нас ждет ещё одно открытие - водопад Fantail:



Следующая остановка - Blue Pools Walk. Тут проложена тропа до голубой лужи: надо 10 минут идти через дождевой лес, а затем пересечь речку Makarora по подвесному мосту. Мост при этом очень сильно раскачивается. Особенно, когда по нему идет кто-то еще.



Пройдя по навесным тропинкам над рекой, добрались до цели - известного своей идеально чистой водой десятиметровой глубины омута на притоке реки Makarora:



Вода, конечно, очень чистая, но при этом - абсолютно ледяная ...



Наша дорога проходит по территории национального парка Аспиринг (Aspiring NP):



Единственный населенный пункт на дороге - деревня Makarora. Заправки там нет, так что бензином надо запасаться заранее. Запаса должно хватать как минимум на 150 километров.

Как и на любой "парковой" дороге, путешественникам предложен набор красивых мест для осмотра. Везде установлены соответствующие указатели и организованы автостоянки.

Ну и как же без овечек ...





Юго-запад Южного острова. На мой взгляд - самые красивые места удивительной Новой Зеландии ...



Путешествовать там можно очень долго: разумеется, за наше короткое пребывание мы смогли увидели только часть здешних красот.

Два озера, представляющие собой ворота в этот сказочный мир, отделены друг от друга только узкой полоской земли, по которой и проходит дорога.

Озеро Ванака (Wanaka):



Озеро Хавеа (Hawea): как ворота в этот сказочный мир.



Оба озера настолько хороши, что беспрестанно снимаешь виды то с одной стороны, то с другой. А окружающие долину с озерами горы создают атмосферу "Затерянного мира":



В таком месте можно сидеть бесконечно долго, любуясь плывущими по небу облаками, величественными синими горами и их отражением в бирюзовых водах озера ...

А дорога вьется вдоль озера, повторяя береговую линию. Между Wanaka и Hawea - узкий 35-тикилометровый перешеек, откуда открывается вид на оба озера.



По берегам озер разбросано несколько деревенек. Возле одной из них нас потеснило и заставило прижаться к обочине стадо овечек. Все бы в них хорошо, но блеют они, конечно, препротивно ...

Фермер перегонял овец с одного пастбища на другое, и этот процесс на время парализовал все дорожное движение. Овцы, как вода, заполнили всё русло дороги и "потекли" вперёд, "пенясь" около остановившихся транспортных средств и периодически "выплёскиваясь" сквозь изгородь на луга рядом с дорогой. Пожалуй, я видела такой поток овец впервые в жизни. Тоже, в своём роде, потрясающее зрелище.



Это - уже озеро Hawea, местами достигающее 410-ти метров глубины. В нем много форели и лосося.



После долгой дороги из Хааста можно остановиться в городке Ванака. Прекрасный город, который иногда именуют "Городом чудес", потому что при въезде в него стоят перекошенные домики. Первое, что встречает посетителей - Уанакская падающая башня. Даже представить страшно: наклон башни превышает 50 градусов, и опирается она лишь на один из углов фундамента! Фасад комплекса тоже выглядит не совсем прямо, но всё, включая пресловутую башню, твёрдо стоит на земле.





Внутри здания попадаешь в магазин головоломок и кафе при нём. В кафе к еде "прилагаются" головоломки: они разложены на столах и доступны всем желающим.

В магазине головоломок есть и сами игрушки всех сортов и размеров, и литература по головоломкам, и открытки с картинками-иллюзиями. За дополнительные 9 NZD получаешь пропуск в комнаты иллюзий и лабиринт.



Комнат иллюзий четыре. Коридоры между ними разрисованы различными картинками-иллюзиями, периодически попадающимися в интернете (пересекающиеся параллельные прямые и прочее). В первой комнате по стенам развешаны голограммы, некоторые из которых видны только под специальным углом, а другие меняются в зависимости от точки обзора. Во второй комнате со стен смотрят бесчисленные портреты Линкольна, Черчилля, Эйнштейна, матери Терезы. Куда бы ты ни пошёл, все они "поворачиваются" и продолжают на тебя смотреть:



Кстати, санузлы в этом заведении тоже непростые: в их холле расположена диорама, воссоздающая римские туалеты. Даёт возможность посидеть в уборной рядом с патрициями.

Это - лабиринт:



Вообще, "Загадочный мир Стюарта Лендэборо" (9 NZD) - очень забавное и в чём-то даже познавательное место.

Третья комната, пожалуй, самая удивительная из всех. За счёт очень хитрой игры с перспективой, заходящие в неё люди то уменьшаются, то увеличиваются в размерах. Войдя в первую дверь, упираешься головой в потолок. Пока дойдёшь до второй, уменьшаешься настолько, что достаёшь только до середины косяка. При этом, находящимся снаружи зрителям (потом можно посмотреть на себя в видеозаписи) кажется, что человек реально уменьшается по пути от одной двери к другой.

В четвёртой комнате с совершенно диким наклоном пола можно посмотреть на текущую "вверх" воду, скользящее "вверх" кресло и ступени, на которых прямо не встать никак. Выходишь оттуда с головокружением ...



Помимо вышеописанного музея, в Wanaka есть и все типичные атрибуты курортного города: кафе, бары, магазины, пляж.

Заходим в информацию, узнаем, где находится View Point Mt. Aspiring. Решаем, что завтра с утреца пойдем смотреть.

Заселимся в Lakeview Holiday Park за 15 NZD. Если не принимать во внимание, что кэмп-сайт расположен рядом с озером - полный отстой!

[Linozka]

День тридцать третий: Wanaka - Manapouri

Проехали - 265 км.
Бензин - 1.47 NZD.

Проснулись очень рано. Ребята собрались в пятичасовой Roys Peak Track.

Стартовали они в 8:40, в 12:30 достигли вершины пика (1 578 метров над уровнем моря) и в 14:30 вернулись обратно.

Я не пошла - устала и хочу отдохнуть. Поэтому текста будет мало - смотрите картинки.

На вершине пика находится смотровая площадка с видами на Mt. Aspiring и озеро Wanaka:



Вид с горы красивый. Но, вообще, скажу вам откровенно: даже самые сочные и яркие кадры не передадут того ощущения размаха и необъятности природы, которое испытывает любой попавший в Новую Зеландию. Словами и даже картинками передать это крайне сложно - надо там быть, там жить.

Думаю, что это утверждение справедливо по отношению к любой стране или месту, однако, именно в процессе создания рассказа о Новой Зеландии я особо остро почувствовала всю беспомощность слов и фотографий ...













Дорога между Ванакой и Квинстауном занимает примерно два часа езды с остановками на перекуры.

Первая остановка - озеро Wanaka:



Из Wanaka в Queenstown ведут две дороги: одна прямая (47 км), а другая - № 6 (около 100 км).

Прямая дорога проложена золотоискателями во времена золотой лихорадки середины XIX-го века. Она поднимается вверх по долине реки Cardrona, переваливает через хребет и спускается к Queenstown.

На карте же эта дорога выглядит прямой линией с небольшим изгибом перед самым Queenstown. Не считая нескольких особенно крутых холмов, поначалу она от обычной новозеландской дороги ничем особо не отличалась - разве что петляла сверх меры, всё время прижимаясь к поднимающимся справа склонам гор. По левую же сторону течет река Cardrona: течет мирно и неторопливо - совсем не горная речка.

Общий подъём проявлялся только в постепенном снижении средней скорости. После местечка Cardrona, дорога действительно пошла вверх.

Она 11 раз пересекла реку, прежде чем та превратилась в небольшой ручеёк:



Серпантин продолжал подниматься вверх, пока, наконец, не добрался до самой вершины, где установленный там обелиск проинформировал нас о том, что мы находимся на высоте 1 076 метров, и что перевал является самым высоким на асфальтированных дорогах Новой Зеландии. Кстати, заасфальтировали дорогу только в 2000-ом году.



Примерно посередине спуска располагалась смотровая площадка, с которой открывался вид на "котловину", где в синей дымке, возле озера удивительной формы, на склонах гор раскинулся Квинстаун:





Основателем города считается William Gilbert Rees, который в 1861-ом году построил на берегу озера Wakatipu ферму, где собирался разводить овец. Однако, уже в следующем году неподалёку нашли золото, после чего предприимчивый Rees превратил свой амбар в гостиницу, а через несколько лет, продав ферму за 10 000 фунтов стерлингов, перебрался в другой район Новой Зеландии. Несмотря на не слишком значительный вклад в историю города, он все же считается основателем поселения, и ему, как и его барану, в центре Квинстауна установлен памятник.

Главная улица Queenstown - Shotover street - идёт параллельно берегу и превращается в дорогу на Arrowtown.



Квинстаун - мировая столица экстремальных развлечений. Центр виноделия. Родина коммерческого банджи. Горнолыжный курорт.

Численность туристов здесь в 2-3 раза превышает численность оседлого населения. Город красив, недешев и комфортабелен. Если вам нужно срочно потратить деньги - вам сюда!

Каяки, рыбалка, охота, парусный спорт. Просто прогулки по многочисленным тропам по берегам озера: пешком или на горном велосипеде.

Но мы скопления туристов не любим, поэтому просто заезжаем в магазин затовариться продуктами.

В информации приобретаем тур "три в одном": 344 NZD, компания Real Journey Сюда входит Doubtful Sound, Milford Sound и Te Anau Glowworm Caves Получается, что, если брать фьорды оптом, то пещеры идут бонусом. Очень удобно, то что вы сами выбираете, в какие именно дни совершать круизы: нужно только накануне предупредить компанию о том, что вы поедете.

Недавно наткнулась в интернете на фото Deer Park. Жаль, что мы туда не заехали.

Оставаться в городе на ночевку мы не планировали - едем дальше, до городка Manapouri.

Ну, разве мимо овечек и оленей можно проехать, не остановившись?!





Ночуем в городке Manapouri на берегу озера Te Anau. Тихий приятный городок, без промзон, "ресторанов быстрой еды" и торговых центров, что придаёт ему некий старомодный шарм.

Уже темнеет. Навигатор приводит нас к кэмп-сайту, но там все занято. Девушка с ресепшена рассказывает, где можно найти другой, более свободный, кэмп-сайт - Manapouri Lakeview Motor Inn (15 NZD).

Один из лучших кэмп-сайтов за всю нашу поездку. Дедуля на ресепшене ну очень доброжелательный: все ходил, рассказывал и показывал, где что находится. Очень чисто, вода в душе - без ограничений и бесплатно.

[Linozka]

День тридцать четвертый: Manapouri - Milford Sound

Проехали - 238 км.
Бензин - 1.5 NZD.



Сегодня мы едем в круиз по Doubtful Sound.

Мероприятие начинается в 8:15 утра. Приехать к причалу в Перл Харбор нужно в 7:55.

Причал расположен на впадающей в озеро Манапоури реке Уаиау:



Мы приехали аж на 40 минут раньше - все еще было закрыто. Мошки кусают со страшной силой. Все это время я бегала по пирсу и от них отмахивалась.

Отсюда ежедневно стартуют катерные прогулки по озеру. В офисе нас регистрируют, выдают карточки для прохода на корабль, автобус, электростанцию. Поездка занимает 8 часов, и может быть совершена исключительно через вот этого туроператора

Экскурсия начинается на маленьком боте - человек на 20. Идем по озеру Manapouri, вокруг - множество небольших островков с песчаными пляжами и диким лесом в окружении снежных вершин.



Здесь можно брать каяк напрокат. Ну, конечно, когда погода позволяет.

Площадь озера с 34-мя островами составляет 142 кв. км.

Переплыв озеро, кораблик причаливает к гидроэлектростанции:



Дальше, по спиральному туннелю длинной 2 км, на автобусе спускаемся в выдолбленный в граните гор Вест Арм на глубине 213 метров машинный зал. Со смотровой площадки виден сам зал с турбинами и небольшая экспозиция по истории постройки станции:





Главная ее идея в том, что сток ранее протекавших по направлению к восточному берегу рек через искусственный туннель и турбины станции был перенаправлен на запад.

После осмотра станции, автобус по узкой грунтовой Уилмот Пас Роуд поднимается на перевал высотой в 670 метров. Строительство этой дороги протяженностью 22 км завершилось в мае 1965-го года.

Было несколько остановок возле рек, водопадов и просто уникальных растений.



Первая – сад мха. Растущие на скалах десятки видов различных мхов наглядно демонстрируют, что в этой чрезвычайно влажной среде жизнь может существовать на любых поверхностях.



Вторая остановка - возле падающего с горного хребта высотой 365 метров водопада Клив Гарт:



На верхней точке перевала есть смотровая площадка, на которой мы вышли погулять и сфотографировать вид на фьорд. Doubtful Sound в тумане, суров и прекрасен:



Если до перевала кое-где сквозь облака еще проглядывало дававшее надежду на хорошую погоду солнышко, то после перевала все надежды рухнули.

Въезжаем в плотное дождевое облако: из окна автобуса ничегошеньки не видно. По мере снижения, видимость становилась лучше, но пошел дождь. Еще остановочка - на берегу горной реки:



Подъезжаем к бухте Дип Коув. Эти спокойные воды скрывают ведущий к ГЭС 10-тикилометровый туннель под горами.

Еще один причал, у которого ждет следующий теплоход: в течение четырех часов он будет возить нас по разным рукавам фьорда. Этот корабль комфортабельней и значительно больше по размерам. В зале есть экраны, на которых видно, где именно мы проплываем в тот или иной момент. Чай/ кофе - бесплатно и в неограниченном количестве. Как, впрочем, и на всех кораблях компании Real Journey.



Отправляемся в круиз по фьорду.

В данном случае, Doubtful Sound не переводится как "Сомнительный звук". Знаменитый капитан Кук побоялся входить в этот фьорд, не будучи уверенным, что в нём возможно будет маневрировать под парусами, и потому назвал его "Заливом Сомнения".

Позднее китобои подправили в названии "залив" на "зунд" (пролив), но тоже не угадали, так как это никакой не зунд, а самый настоящий фьорд, образованный в результате обработки ледников в течение нескольких последовательных ледниковых периодов.

Даже в пасмурную погоду от этой Красоты не оторвать глаз:



Doubtful Sound простирается на 40 км: от подножья гор до открытых вод Тасманова моря. Он - самый глубокий (421 метр) из всех новозеландских фьордов.

Слева от устья Холл Арм возвышаеться пик Коммандер (1 274 метра):



На небольших каменистых островах при выходе из фьорда в открытое море южные морские котики выбрали себе место для лежбища:



На некоторых островках удается увидеть голубых пингвинов, но близко к ним подойти наш кораблик не смог - пришлось смотреть издалека. Белые точки - это пингвины:



С погодой нам не повезло: весь день выдался пасмурным, ветер не стихал, периодически шел дождь. Стоять на открытой палубе теплохода было холодно ...



Вот еще растрепанный водопадик:



Наконец, приходим обратно к пирсу:



Пересаживаемся в автобус, затем - на бот и к 17-ти часам возвращаемся в Manapouri.

Времени до захода солнца осталось совсем немного. Едем по направлению к Milford Sound.

Первые 30 км от Te Anau до Te Anau Downs дорога шла параллельно берегу озера, цвет которого постепенно переходил из синего в стальной. На запад от озера отходят фьорды.

Так как уже почти наступило лето, долины рек покрылись яркими разноцветными пятнами цветущих люпинов. Проехать мимо мы не смогли - хоть на пару минут, но остановиться нужно:



Цвет неба во Фьордленде меняется быстро ...



Через несколько километров фотографируем отражения гор в Зеркальных озёрах под полностью затянутым облаками небом.

Ещё один удивительный уголок природы. Озеро окружено громадными деревьями. Оно гладкое как зеркало, и в нем отражаются окрестные леса и горы:





Потом начались серпантины, и мы поползли вверх, к перевалу The Divide, проделав чуть менее половины пути. Перевала как такового не было, так как в скалах прорублен весьма длинный наклонный туннель Хомер.

При въезде в него стоит светофор, работающий только до 18-ти часов. Поехали, в надежде, что нам повезет, и встречного транспорта не будет - туннель узкий, односторонний. Проехав через него, оказались в другом климате: местами лежал снег, и было откровенно нежарко. Из туннеля мы не выехали, а буквально "вплыли в молоко". Мелькающие за окнами машины пейзажи казались сквозь этот туман совершенно сказочно нереальными - до сюрреалистичности.

Вокруг - темно, мрачно, ничего не видно - даже дороги. Едем очень медленно. Наш путь лежит на северо-запад - туда, где частая непогода хранит один из важных секретов Фьордленда. Завтра круиз по Milford Sound.

А сейчас заселяемся в Milford Sound Lodge - 16 NZD.

Кухня - маленькая и грязная, но здесь выбора нет. Это - единственное место, где можно поселиться в Milford Sound.

Удалось живьем увидеть попугая Кеа:



Птица выглядит весьма странно - помесь попугая и небольшого орла с очень сильным клювом и мускулистыми лапами. Кеа совершенно не боятся людей, и считаются самыми умными попугаями на планете.

Водятся только в горах Южного острова Новой Зеландии. Любят играть с людьми и прокладками для лобовых стекол. Учитывая, что в Новой Зеландии нет ни одного млекопитающего хищника, беспокоится этим птицам не о чем.

Песчаные мошки вконец загрызли, но зато дождик закончился. Среди облаков иногда даже видны звезды …

[Linozka]

День тридцать пятый: Milford Sound - Te Anau

Проехали - 129 км.

С утра погода нас радует: дождя нет, даже кусочки голубого неба видно. Но мошки жрали, так что невозможно было позавтракать. Пришлось поехать на более открытую площадку, где их немногим меньше.

Милфорд Саунд представляет собой местечко, в котором, кроме порта и пары гестов, на ближайшие 120 км нет ничего. Из порта отходят несколько туристических пароходиков разных компаний, которые предоставляют путешествие по одному и тому же маршруту за одни и те же деньги. В средне, билет стоит около 65-ти баксов за 1.5 - 2 часа прогулки.

Круизный катер огромен. Наш круиз начнется в 11:00 утра.



От Te Anau до фьордов - 1.5 часа тяжелой дороги, поэтому утренние круизы часто полупустые. На посудине вместимостью в сотни человек нас было где-то человек 20. Вместе с командой.

В Милфорд Саунд мы оказались в дождливую погоду, в связи с чем все горы были покрыты создававшими неимоверный шум мсотнями водопадов. Ни одна фотография или видео не смогут передать всех красок этого природного буйства.





Из этой бухты нам и было суждено отправиться в утреннее путешествие по Милфорд Саунду, который, по своей сути, является визитной карточкой Новой Зеландии:



Это - пик Митр, пирамидальная гора высотой 1 692 метра, возвышающаяся прямо из глубины фьорда:



Как вам такое сочетание юкк и агав на фоне гор с ледниками?! Дерево похожее на пальму - Cordyline australis. Местные называют его Cabbage Tree.

Милфорд Саунд, как и другие фьорды Южного острова (а всего их - около 30), образовался в результате последнего оледенения 20 тысяч лет назад. Ледник почти полностью растаял 10 тысяч лет назад: только на высоких горах Южного острова остались ледники - потомки великого оледенения.

Вода во фьордах трехслойная. Верхний слой - пресная вода с гор, потом идет смешанный слой морской и пресной воды, и, ближе ко дну, – чистая морская вода. В связи с этим во фьордах могут жить как морские, так и пресноводные животные. Основные же обитатели здешних мест - дельфины и морские котики.



Тем временем, дождь усиливался, и картина за окном нашего лайнера приобретала уж совсем сюрреалистичный характер.

Сотни одновременно обрушившихся с неба водопадов, отсутствие неба как такового, ибо все покрыто густыми облаками и туманами … Какой смысл описывать это словами?! Это - невероятно, и это нужно просто увидеть и прочувствовать!

Наш корабль вплотную подошел к водопаду Боуэн (160 метров).



Те, кто стоял сзади, успели укрыться, а оказавшиеся у самого носа уже через 5 секунд были мокрыми до нитки в буквальном смысле этих слов.

Очень впечатлила мощь водопада: струи воды обрушивались вниз с такой силой, что в радиусе 20-ти метров от водопада дышать было практически невозможно. Влажность близка к 100 %. Как сейчас помню обжигающий ледяной пар и сбитое дыхание.

Потихоньку пятясь, отходим от водопада, чтобы освободить место для другого корабля. Капитан этого судна, похоже, не такой экстремал как наш - держится от водопада дальше чем мы.

Застали врасплох колонию вальяжно возлежащих на камнях морских котиков:



Пару слов о горах и скалах Фьордленда. Высота скал иногда достигает 1 500 метров, а в воду они уходят на глубину до 400 метров.

Практически вся горная растительность держится на обычном мхе, поэтому увидеть взрослые большие деревья практически невозможно: на определенном этапе жизни, когда их вес превышает критическую массу, они неизбежно падают в воду.

Проехав весь фьорд, вышли в открытые океан. И тут полил дождь. Да так сильно что снимать что-либо не было никакого желания. Мы просто сидели на полупустом корабле, пили кофе с молоком и отдыхали. Да, в непогоду тут малоприятно. Хотя все равно красиво ...



Все величие природы во время дождей проявляется в водопадах: они становятся мощными потоками, а, помимо них, на свет появляются еще сотни, нет - тысячи, новых водопадиков, струйками и ручьями спадающих в воды фьорда:



Впереди у нас - увлекательная дорога назад, в Те-Анау. Со множеством планируемых остановок.

Крайний юго-запад Южного острова Новой Зеландии с давних пор называют Фьордлендом - Страной Фьордов. Но не только фьорды создают уникальный пейзаж Фьордленда. На обратном пути из Милфорд Саунд мы заглянули и в другие чудесные уголки этого заповедника: стодвадцатикилометровая дорога между Милфордом и Те-Анау предоставляет возможность поближе познакомиться с этим удивительно красивым краем.

Фьордленд (Fiordland)- один из самых больших заповедников в мире. Протяженность парка - 230 км, общая площадь - 1 200 тысяч га. Основан в 1904-ом году. В настоящее время включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дорога упирается в стену высотой более 500 метров.

В 1889-ом году господа Хомер и Барбер обнаружили, что, если прорыть туннель через гору, впоследствии названную Хомер, то откроется более легкий доступ к фьорду Милфорд, но средства на начало соответствующих работ были выделены лишь в 1935-ом году. Однако, из-за слишком тяжелых условий (снежных заносов и постоянно осыпающихся пород) работы были окончены только в 1953-ем году, и в 1954-ом туннель был открыт для проезда частного транспорта. До этого никаких сухопутных дорог во Фьордленд не существовало вообще.

Протяженность Homer's tunnel - 1 219 метров, уклон - 10 градусов. Стенки туннеля - необработанный гранит и другие каменные породы. Высота - 945 метров над уровнем моря. В отличие от туннелей Норвегии, Хомер неосвещен и предполагает односторонним движение. Въезд по светофору - каждые 15 минут.

Перед туннелем имеется парковка, на которой постоянно дежурят довольно развязные и наглые Кеа - большие, серо-зелёные, очень умные и оттого - беспардонные попугаи с оранжевыми крыльями. Они клянчат еду, бегая по крышам автомобилей и, к ужасу автовладельцев, стуча по этим крышам клювом.



За туннелем останавливаемся. Долина похожа на чашу между горами, в ее глубину ведет тропка. Прямо у нас над головами висят ледники ...



Стоило только проехать туннель, как дождь заметно уменьшился, а затем, через пару километров, совсем прекратился.

По камням шумит горная речка:



Прозрачная холодная вода набегает на камушки ...

Едем дальше. По серпантину поднимаемся на смотровую площадку:



Следующая остановка - в лесу.

Дождевые леса - это нечто невероятное: серебристая, иногда с красно-охровыми пятнами, кора, словно шубой покрытая густым тёмно-зелёным мхом, и ярко-зелёная, почти ядовито-зелёная, листва, заслоняющая небо так, что небо кажется зелёным.



В результате, рождается поистине неповторимая атмосфера. Мне кажется, что, если где-то и живут лесные феи, то именно в таких вот лесах:



Сначала дорога шла по долинами, иногда симпатично заросшим люпинами и ракитником. Зрелище потрясающее!



Затем мы въехали в долину реки Eglinton. Если честно, я думала, что такие цвета бывают только на картинках ...



Итак, справа и слева - горные склоны с густо растущими на них тёмно-зелёными деревьями, постепенно уступающими место коричнево-серым горным породам, на которых яркими пятнами лежит снег. Впереди, на линии горизонта - снежные пики, частично сливающиеся с облаками, или, как висящие ещё выше перистые облака, контрастирующие с голубыми лоскутками неба. Но всё это - только обрамление.



Внутри этой "рамки" - лежащие в долине реки луга. Их цвет привёл меня в восторг, который я способна передать ещё хуже, нежели описать сам этот цвет.

Долина реки Эрлингтон. Луга ... Облака ... Горы ...







Как приятно прохаживаться среди разноцветных, пахучих люпинов!





Дорога настолько хороша, что не перестаем радоваться каждому ее километру ...

[Linozka]

Вскоре приезжаем в городок Те Анау.



Отсюда, из Те Анау, проводят авиатуры в Милфорд Саунд. Заезжаем в ближайшее турбюро.

Вечер сегодняшнего дня мы решили посвятить знакомству с озером Те Анау и визитом в пещеры к личинкам-светлячкам. Подтверждаем наши намерения. Свободные места есть на тур с 20:00 до 22:30.

Заселяемся в Te Anau Great Lakes Holiday Park - 16 NZD.

Очень чистое и тихое место в центре городка:



Городок Те Анау с населением менее 2 000 человек расположен на юго-западе Южного острова, на юго-восточном побережье озера Те Анау. О происхождении названия населенного пункта есть несколько мнений, ни одно из которых не имеет документального подтверждения. Исторические факты таковы.

В 1851-ом году первые европейцы (Charles Nairn и William Stephen) появились на берегу озера, которое сами маори называли Marakura, что на маорийском означало "Красная Земля" (Red Earth), поскольку камни на берегу озера действительно имеют ярко-выраженный красный оттенок из-за покрывающих их лишайников. Между озерами Marakura и Manapouri находился небольшой населенный пункт, который маори называли Te Anau. Предположительно, по имени вождя из трайба Waitaha или его дочери - здесь сведения расходятся. Европейцы основали рядом свое поселение, названное ими Te Anau Downs.

Озеро Те Анау - второе (после Таупо) по величине озеро Новой Зеландии и самое большое - на Южном острове. Площадь озера составляет 344 квадратных километра, глубина - 417 метров, а длина - почти 65 километров.







В западной части озера расположены три крупных фьорда. Значительная часть водоема является частью Национального парка Фьордленд.

Вокруг озера - множество возможностей для активного отдыха: рыбалка, пешие прогулки, велопоходы, катание на лошадях, каякинг, реактивные катера. А, главное - отсюда начинаются самые знаменитые в Новой Зеландии треки: Милфорд-трек, Кеплер-трек, Холлифорд-трек и Рутберн-трек. Записываться на все эти треки нужно заранее - за несколько месяцев, поскольку количество ежедневно выпускаемых на тропу туристов ограничено.

Озеро Те Анау - водоем ледникового происхождения. Здесь много подводных пещер, водопадов и водоворотов. А 50 лет назад, в 1948-ом году, в окрестностях озера была обнаружена бескрылая птица такахе, считавшаяся до этого вымершей. Принято полагать, что неисследованные леса и горы Фьордленда таят в себе ещё много ожидающих своих первооткрывателей загадок.

Отправляемся на катамаране в северо-западную часть озера для того, чтобы посетить пещеры-светлячков - Te Anau Glowworm Caves:



Про пещеры европейцы не знали вплоть до сороковых годов прошлого века. По-маорийски пещеры называются Te-Ana-Au, что похоже на Te Anau, но, все-таки, не совсем одно и то же. Для составителей путеводителей и туристических справочников очень часто без разницы: что Калым, что Колыма что Te-Ana-Au, что Te Anau ... Потому никаких уточнений и не делают. К тому же, придумали поэтический перевод на английский, который сейчас активно пропагандируется. На самом же деле, Te ana - пещера, au - дождь. Все вместе "Пещера с дождевой/пресной водой". По английски - The Cave of Rain.

Пещеры Те Анау (Te Anau Glowworm Caves) - сказочный мир подземных гротов, рек, озер и водопадов. В некоторых гротах обитают освещающие их миллионами мерцающих огоньков.светлячки. На самом деле, это - личинки какого-то новозеландского овода, которые вылупляются и растут в этих сырых пещерах.

А в темноте они светятся. Это насколько красиво, что аж дух захватывает: голубоватое звездное мерцание в абсолютно-черной темноте на стенах пещер, отражающееся в спокойных водах подземного озера, по которому мы плывем на лодочке. Полное ощущение, что летишь среди звезд. К сожалению, в пещере снимать нельзя, да ничего и не получится.

Пока ждем около часа всех остальных (в пещеру запускают маленькими группками), отправляемся гулять по берегу.





Тишина... Только тих плещется вода у берега, да колышутся в волнах прибоя какие-то мохнатые водоросли.

Возвращаемся в Те-Анау.

Вдали синеют горы Фьордленда, закат солнышка ... Здорово!

[Linozka]

День тридцать шестой: Te Anau - McLean Falls

Проехали - 413 км.
Бензин - 1.53 NZD.

Проснулись в 7:30 и сразу же поехали в фотомагазин и всякие сувенирные магазинчики. Льет дождь, настроение соответственное. Из Те Анау выезжаем около 11-ти.

От Милфорд Саунда до Данедина вдоль всего омываемого Южным океаном южного побережья Южного острова на 273 мили (440 километров) тянется Южная Живописная Дорога (Southern Scenic Route)

Первую, стодвадцатикилометровую, часть этой дороги мы проехали, путешествуя из Те-Анау в Милфорд Саунд. Теперь отправляемся дальше на юг.

Проезжаем вдоль озера Манапоури, мимо одноименного поселка и чуть дальше за ним сворачиваем на дорого № 99. Подальше, в 20-ти километрах от дороги находится озеро Хауроко - самое глубокое озеро Новой Зеландии и 17-ое по глубине во всем мире.

А погода, меж тем, совсем испортилась. Из-за дождя ничего не видно. Решаем к озеру не ехать.

Местами SSR проходит по федеральным и региональным трассам, а местами - по узеньким дорожкам, иногда - с гравийным покрытием.
У этого маршрута есть даже свой собственный уникальный дорожный знак, благодаря чему путешественник всегда свернет на нужную дорогу.

Под дождем проскочив 135 километров от Манапоури, делаем первую остановку - Colac Bay:



И, о радость, есть просветы на небе - дождь заканчивается! Потом эти дождевые облака будут нас преследовать, буквально наступая на пятки, еще два дня ...

Жутко странный городок - Riverton. Состоит всего из одной улицы:



Отдельно стоящие на ней домики напоминают фильмы о Диком Западе:



Смотровая площадка - McCracken:



Периодически высовываемся из окна и прямо на ходу фотографируем открывающиеся нам виды. Мимо машины проносятся горы, луга и облака, создавая удивительные картины. Вокруг - пастбища, на них - овцы, реже - коровы и олени.





Типичный новозеландский ландшафт: пастбища, холмы, заборы ...

Заготовка сена:



Примерно посередине Южной живописной дороги находится город Инверкаргилл - самый южный и самый западный город Новой Зеландии одновременно.

Проезжаем его и едем в Блафф.

Bluff имеет длинную историю. Сначала здесь было поселение маори. Город назван в честь холма Блафф (265 метров), возвышающегося над проливом Фово напротив острова Стюард.









У подножья холма находится Стерлинг Пойнт – конец автострады № 1. Таким образом, шоссе номер 1 проходит через всю Новую Зеландию: от мыса Reigna на севере до Блаффа - на юге.

Здесь стоит самый фотографируемый, всемирно известный указательный столб:



Естественно, мы себя запечатлели и поехали обратно в Инверкаргилл.









Особо здесь не задерживаясь, зашли в пару магазинчиков и поехали вдоль побережья дальше - до Waipapa Point.

[Linozka]

После небольшой деревни Otara свернули на грунтовку в надежде попасть на мыс – Waipapa Point.

Сейчас мы въехали в район под названием Кэтлинс Это - огромная область естественного реликтового леса на юго-восточном побережье Южного острова между городами Инверкагилл и Данедин. Кэтлинс включает в себя все восточное побережье Отаго и Саутлэнда и является неотделимой частью Южной Живописной дороги. Памятники природы и живописные пейзажи делают этот уголок Южного острова настоящим сокровищем. Кэтлинс - это поразительно красивая, нетронутая, дикая природа и возможность столкнуться с представителями редкой местной флоры и фауны.

К Waipapa Point мы подъехали часам к пяти. Живописный уголок и место ужасного кораблекрушения судна, наскочившего на риф в 1881-ом году, что стоило жизни 133 пассажирам. На мысе имеется маяк:



Но наша цель - не он.

Главное что мы надеялись здесь увидеть - морские львы. Стоило нам только спуститься на пляж, как мы тут же увидели лежащего льва, отдыхавшего на песочке от утомительной рыбалки:



Как позже выяснилось - это была молодая самка. Ну, мы не постеснялись - подкрались поближе:





В начале дама очень здорово позировала:







Однако, стоило подойти поближе, как она начала проявлять агрессию - все норовила укусить кого-нибудь из ребят:





Кстати, именно здесь мы выяснили, что морской лев, на самом деле, всегда прав. Ну, то есть, если вас укусил морской лев (что вполне вероятно), то винить вам придётся исключительно себя, потому как он имеет полное и законное право вас кусать. Так написано на табличке ...

Мы уже было собрались уходить, как тут из океана показался морской лев. Самец во всей своей огромной красе:



Он был заметно темнее по окрасу, значительно больше по размеру и намного спокойней своих подруг.

И вот они втроем занялись своими делами, совсем не обращая на нас внимания:





Наверное, уже привыкли к туристам и щелчкам фотокамер.

Там, на берегу, вообще красиво. Неплохо устроились морские львы!



Вокруг растут очень интересные деревья:



Это, по-новозеландски - Macrocarpa trees, по-ботанически - Cupressus macrocarpa, а по-русски - Кипарис крупноплодный. Завезен в Новую Зеландию из Калифорнии примерно в 1860-ом году. Используется исключительно для ветрозащитных насаждений. Он нам часто попадался на Южном острове.

Следующей была остановка на Slope Point (Наклонный мыс), являющемся самой южной точкой Новой Зеландии.



Название мыса объясняется не его наклоном, а превратностями языковой эволюции. Изначально место называлось Slow Point - "Медленный мыс", потому что возле него ветра и течения тормозили проходящие корабли.

Чтобы добраться до Slope Point надо в Tokanui свернуть с Южной Живописной дороги и по густо посыпанной щебнем грунтовке проехать ещё почти 20 км на юг через холмы. Небольшая прогулка через луг, на котором пасутся чьи-то овцы, и вот уже виден питающийся от солнечных батарей маленький маяк.

Рядом с ним - табличка: Slope Point, 46 градусов 40 минут и 40 секунд южной широты, 169 градусов и 11 секунд восточной долготы. Самая южная точка Южного острова. До экватора - 5 140км, до Южного полюса - 4 803км.

Окружающий луг отвесными скалами обрывается в океан, где внизу прибой разбивается об острые камни:



И голубая гладь воды вплоть до самой Антарктиды. Край Земли. Или Место, где Земля закругляется.

Здесь мы увидели огромное поселение океанских чаек:





Успешно осуществив задуманное, продолжили путь по SSR/

Приезжаем в Curio Bay. Хотели здесь остановиться на ночлег, но кэмп-сайт не понравился - нет горячей воды.

Заехали на смотровую площадку, поглядели на океан:



Если вы попадете сюда во время отлива, то сможете во всей красе увидеть то, что украшает пляж бухты, а именно - лес Юрского периода. Сейчас же был прилив, и все окаменелые деревья спрятались под воду.

Если верить табличкам и путеводителям, то этот окаменевший лес - один из лучше всего сохранившихся.

Поехали дальше - к водопаду Маклин.

Вечером прибыли в McLean Falls, где заселились на кэмп-сайт Catlins McLean Falls Motels and Holiday Park - 17.5 NZD.

[Linozka]

День тридцать седьмой: McLean Falls - Dunedin

Проехали - 246 км.

Выезжаем 9 утра. Сразу возле кемпа - указатель на дорогу: до водопада Маклин - 10 км.

Утренняя получасовая прогулка через дождевой лес нам очень понравилась. Тропинка совсем несложная: хотя и в гору, но не слишком крутая и очень приятная:



22-метровой водопад мне показался в этом районе самым красивым. Он находится на реке Tautuku, на территории лесного парка Catlins.

Этот водопад каскадом спускается по террасам, разделяясь на несколько потоков и падая "ступенями":





Места вокруг водопада не слишком много - лес заполняет всё то, что не заполнила вода:



Начал накрапывать дождик. В 10 часов поехали дальше.

Хотели заехать в Пещеры Кафедрал, но дорога к ним была закрыта (часы работы 12:15 – 15:45): из-за приливов она открывается строго в определенное время. Ждать два часа мы не захотели и поехали до Florence Hill.

Увы, погода была пасмурной, так что виды - не очень.

Следующаяя остановка - Матай Falls. Несложная тридцатиминутная прогулка через дождевой лес. В полном смысле этого словосочетания, ибо шел дождь:



Водопад - так себе, прошлый был красивее:



Сюда нужно приезжать к 12-ти часам и в солнечную погоду - тогда освещение будет оптимальным.

Далее сворачиваем с Южной Живописной дороги к водопаду Purakanui Falls.

Десятиминутная прогулка по лесной тропинке - и мы у водопада.



Его чаще остальных изображают на открытках. Водопад не столько высокий, сколько широкий. Вода здесь ниспадает по террасами с высоты в двадцать метров:



Тоже не впечатлил. Purakaunui Falls представляют собой высокий, геометрически правильный, водяной каскад, ступени которого густо покрыты мхом:



В нескольких сотнях метров от него можно увидеть "действующую модель" самого водопада: малюсенький водопадик на той же реке, но выше по течению:



Мимо озера Catlins едем в Surat Bay:



К сожалению, морские львы - животные невоспитанные и к нашему приходу выплывать из воды не пожелали.

Побродив по пляжу и поснимав водоросли и коряги, едем дальше.

На стоянке - интересное дерево, вместо плодов - обувь туристов:



Далее - по узкой грунтовой дороге мимо лугов с пасущимися овечками и коровками едем по направлению к Cannibal Bay, что находится неподалёку от Owaka.





Cannibal Bay ... О, это - сказочное место! Получило название от какого-то раннего исследователя, нашедшего в здешнем песке человеческие кости.

Однако, залив представляет интерес не своим названием и несколько мрачным прошлым, а тем, что это - места обитания морских львов. Да и пляж тут очень красив.





Морские львы совершенно не боятся людей. Скорее наоборот: молодые львы могут из любопытства погнаться за человеком. Этот лев даже не хотел поднять голову - только приоткрывал глаза. Мы долго возле него шумели, прежде чем он нам сделал: "Ррррррр" ...



Свинцовое небо, пронизывающий ветер, волны разбиваются о скалы, закручиваясь в бешеные водовороты ... Одним словом - завораживающие виды!





Особенно, когда небо всех оттенков - от голубого и ясного до чёрного от туч - высвечено косыми лучами заходящего солнца, преображающего всю Землю и природу ...



Такая вот кочерыга у местной морской капусты:



Сразу вспоминаются рассказы о Саргассовых Пучинах. Глядя на такие вот водоросли, убеждаешься в реальной опасности погрязнуть в этих самых пучинах. Из таких верёвок действительно не выпутаться ...

Это - актинии:



Они во время отлива закупориваются, а во время прилива открываются - хитрые очень. Удивительная вещь - природа!

Много ракушек:



И водорослей:



Очень не хотела уходить: пожить бы здесь пару деньков, побродить по безлюдному пляжу, покормить чаек …

[Linozka]

Помните, в школе мы учили, что океанов на нашей планете четыре: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. А теперь, оказывается, их уже пять - я узнала об этом в одном из новозеландских инфоцентров, рассматривая морские карты.

Южные части Атлантики и Тихого океана, омывающие Антарктиду и южные оконечности континентов, выделили в отдельный - Южный - океан. Вот и получается, что с побережья Кэтлинс открывается вид именно на него - на суровый Южный океан:



Наггет Пойнт (Nugget Point) - построенный в 1869-ом году маяк на краю высокой скалы, под которой проживает колония морских львов с весёлыми, активно резвящимися в воде "львятами", и гнездится множество водоплавающих птиц разных видов.





Дорога к маяку крута и извилиста, ведёт между скал и крутого высокого обрыва в океан. Само собой - красиво до полного онемения и эмоциональной усталости ...



Погода соответствует - хорошо чувствуется близость Антарктиды.

Длинный скалистый мыс выступает далеко в океан, а на его вершине стоит маяк:



Волны разбиваются о подножие мыса, о высокие скалы и о многочисленные камни, выступающие в море еще дальше:



Суровый пейзаж. Послушайте, как неистово воет ветер, и с каким грохотом разбиваются о скалы волны:



Стихия! Ветер настолько силен, что просто сбивает с ног. Снимать можно лишь вцепившись руками и ногами в какой-нибудь камень, поскольку ураганные порывы ветра так и норовят сбросить в пропасть.

А редкие, пробивающиеся сквозь тучи солнечные лучи делают картину и вовсе фантастической.



В неглубоких бухтах-ваннах резвятся-плещутся тюлени:



Ветер всё усиливается, рисуя замысловатые узоры на поверхности воды.



Вечереет. Нужно ехать в Данедин.

Гравийная дорога проходит по холмам. Заезжаем еще и на Кака Point. Не нашли ничего интересного.



Дальше дорога пошла через крошечные населенные пункты и обширные пастбища, местами близко подходя к побережью.



А вот небо нам не совсем нравится: наверное, дождь нас все-таки догонит …

Выезжаем на шоссе № 1 и мчимся к Данедину (106 км, 2 часа).

Южная Живописная дорога, а также её дикая часть - Кэтлинс, заканчиваются в Данедине - старейшем городе Новой Зеландии.

Самой главной его достопримечательностью является полуостров Отаго Проезжаем его, не останавливаясь.

Резко темнеет, пошел ливень. Приехали к Пингвин Плейс - все закрыто (10 - 18:15). Пойдем завтра с утра.

А сейчас находим ночлег: за 25 NZD снимаем домик-гараж у местного жителя. К гаражу пристроено две комнаты, а там, где у дядечки стоит машина, оборудована огромная кухня.

Все очень прилично и чисто. Хозяин нам сообщает, что через полчаса на пляж будут выходить голубые пингвины. Именно в это время, на закате, пингвины возвращаются из моря, где кормились весь день, на берег. Это - самые маленькие в мире пингвины Увидеть их можно только в темноте после заката, когда "глупые птицы" шествуют из моря в специально выстроенные для них деревянные пингвинятники наподобие хоббитонов.

В течение всего светлого времени суток пингвины охотятся в море и только к ночи выбираются на берег. Невзирая на непогоду, вечером, на закате солнца (его, конечно же, не видно, но мы-то знаем, что оно заходит), на берег как серферы, вместе с волной, прибывают толстенькие тушки. Одни дружной компанией отправляются в заросли для ночлега. Другие ждут, когда с очередной волной приплывет их пара. До домиков, пингвины идут очень тихо. Но, стоит им только зайти в норку, как начинается такой крик, что его слышно за несколько километров.

Фото голубых пингвинов нет, есть только котики и одно фото желтоглазого пингвина.





Мы промокли и замерзли. Приехав в наш гараж, разложили вещи сушиться и решили согреться спиртиком. Согревание прошло на ура: никто не простыл. Правда, утром у меня болела голова ...

[Linozka]

День тридцать восьмой день: Dunedin - Oamaru

Проехали - 173 км.
Бензин - 1.42 NZD.

Проснулись поздно. Ехать мне никуда неохота, я бы лучше здесь в гамачке полежала ...

Вот домик, в котором мы ночевали:





Первым и самым важным пунктом маршрута на день стал полуостров Otago.

Фауна, на полуострове оказалась действительно дикой! Здесь есть несколько колоний голубых пингвинов, большая колония королевских альбатросов и колония уникальных желтоглазых пингвинов - вида, который обитает только в Новой Зеландии и находится под угрозой исчезновения - их осталось всего около 4-х тысяч. Желтоглазые или великолепные пингвины - один из самых редких видов.



А ещё их называют "антиподовы пингвины" и Хойхо. Обычно живут колониями. Лишь для великолепного пингвина (Megadyptes antipodes) отмечено гнездование отдельными парами. Поскольку все колонии находятся на частной земле, за умеренную плату (35 NZD) их можно посмотреть исключительно в рамках организованного тура.

Домики пингвинов:



Ребята (я не пошла - болела голова) посетили небольшой частный заповедник, владельцы которого выкупили прибрежные земли и всеми силами пытаются восстановить естественную для пингвинов среду обитания и, как следствие, численность их популяции.

Также здесь живут морские львы, множество котиков, дельфинов и разные виды птиц.



Именно тут находится единственная в Новой Зеландии колония альбатросов. Именно здесь проводятся экотуры, в рамках которых животных можно увидеть в естественной среде их обитания. Где-то тут, за утесом, находится самая близкая к человеческому жилищу колония королевских альбатросов Но вот вылетят ли альбатросы и будут ли парить над горой, а не улетят ли, например, охотиться в море - вопрос спорный.

Альбатросы - они альбатросы и есть: кто знает, когда появятся и появятся ли вообще. Мы вот лучше пока пейзажи пофотографируем:



Альбатросы летали, но очень далеко в небе. Их крылья специально предназначены для парения, поэтому они и водятся только в известных своими сильными ветрами районах. Размах крыльев альбатроса достигает 3.7 метра.

Дорога к альбатросам сказочно красива:



В сам центр мы не пошли: надо было ждать экскурсию, а у нас не было времени.

Обратно в Данедин едем по верхней дороге - Хайклифф-Роад.

Стоило подняться по извилистой дороге чуть выше, как стали открываться изумительные виды:



А что будет, когда взберемся на гору? Потихоньку ползем всё выше и выше. Вот уже и весь полуостров Отаго - как на ладони: он - всего-то 24 километра длиной.

Вид на север вдоль всего побережья:



И вот внизу показался Данедин - основанный шотландцами самый старый город Новой Зеландии.

Вернувшись в него, ставим машину на парковку (1 час – бесплатно) возле железнодорожного вокзала.

Открытое в 1906-ом году здание в стиле фламандского Возрождения было построено новозеландским архитектором Джоржем Троупа:



Дальше по Lower Stuart St движемся к Первой церкви (1873-го года постройки). Шпиль - 56 метров.



Затем прошлись по кругу. В центре города примечателен Октагон - круглая площадь с выходящими на неё шестью улицами. Также обращают на себя внимание многочисленные церкви, включая кафедральный собор Святого Павла 1919-го года постройки, и старинные особняки:

Здание муниципалитета:



Большинство зданий в центре города построено архитектором Lawson. Здесь мы впервые столкнулись с очень крутыми улицами:



Самая крутая из них - улица Baldwin St: ее уклон составляет 38°. Сначала мы на эту улицу только посмотрели, а затем решили съездить в магазин. Забили в навигатор его название, и прибор повел нас по самым, наверное, крутым местным улицам. Мне иногда казалось, что мы едем едва ли не под 45-тиградусным уклоном. Наверх - еще куда ни шло, но вниз - это ужас!

В 16:30 выезжаем из Данедина по направлению на север.

В 80-ти километрах севернее Данедина, между городками Палмерстоун и Хэмпден находится местечко Моераки, где можно посмотреть на настоящий природный феномен - знаменитые Моераки Болдерс (Moeraki Boulders).

В Новой Зеландии есть все - даже следы инопланетян, целый флот которых когда-то приземлился на одном из новозеландских тихоокеанских пляжей.

И оставил там следы своего пребывания: Моераки Болдерс - капсулы, в которых пришельцы прибыли на Землю. Что именно потом произошло, и куда делись сами пришельцы - погибли ли от земных вирусов, были ли съедены кровожадными островитянами или же просто потерпели здесь крушение, бросили ставшие ненужными корабли и улетели восвояси на других - нам неизвестно. Но сегодня в приливных волнах можно увидеть останки их звездных кораблей.

Огромные, диаметром до двух-трех метров, шарообразные валуны почти идеальной формы весят до 4 тонн каждый. Великолепное творение природы, до сих пор остающееся для всех загадкой:



Считается, что валунам не менее 60-ти миллионов лет. Огромные шарообразные камни как горошины раскиданы по песчаному побережью: одни во время прилива скрываются под водой, другие выброшены далеко на сушу.





Легенда маори, коренного народа Новой Зеландии, гласит, что камни были загадочным образом выброшены на берег с некоего потерпевшего крушение огромного каноэ. Чем не версия первобытных людей о визите инопланетян? Тем более, что, если внимательно присмотреться к самим камням, то можно даже увидеть образовавшуюся на капсулах после прохождения земной атмосферы окалину:



И растрескавшуюся от этого жара оболочку, и сам корпус, с нанесенной на него сеткой правильных шестиугольников:



В некоторых шарах остались открытыми входы, через которые инопланетяне и покинули свои капсулы:



Современные же исследования показали, что валуны-исполины состоят из скрепленной кварцем грязи. И возраст их насчитывает миллионы лет - маори в Новой Зеландии тогда ещё попросту не было.

Структура камней очень интересна. Некоторые из них напоминают панцирь огромной черепахи. Другие - абсолютно гладкие и блестящие. Третьи - черные - как будто покрытые обгоревшей коркой.

На расколовшихся камнях видны бурые кристаллы:



Эти сферы (Moeraki Boulders) возникли много миллионов назад в результате натурального радиального цементирования пористых мелкозернистых осадочных пород - глины или песка.

В течение миллионов лет, вокруг ядра постепенно происходили процессы уплотнения, цементирования, конкреции и кристаллизации минералов. Около 15 миллионов лет назад, в Миоценовом периоде, дно океана поднялось, и силы эрозии начали свою работу по формированию нового ландшафта. В результате, из грунта были вымыты сформировавшиеся ранее твердые сферические образования, которые сегодня можно увидеть лежащими на берегу современного Тихого океана в Новой Зеландии.

Кое-где есть места, где камни еще только показались из толщи обрывистого берега. Валуны можно найти не только на побережье возле Моераки, но и на соседнем Шаг Пойнт.

Теория происхождения Моераки Болдерс не отвечает всего на один вопрос: почему каменные шары идеальной формы существуют только в одном месте на планете - в Новой Зеландии? Почему за миллионы лет больше нигде на Земле не "выросло" еще несколько таких "шариков"?

Вообще, здесь нам не повезло: надо же было такому случится, чтобы аккурат в это же время и в этом же месте большая группа наших соотечественников решила устроить фотосессию. Все - со штативами, с навороченными фотоаппаратами, с умными беседами ... Камни оказались полностью оккупированы - очень сложно было что-либо снять без попавших в кадр людей ...



Ну да ладно - поехали дальше.



Неподалеку от стоянки пасутся очередные овечки. Какие они все-таки милые …

Решаем заночевать в Oamaru. Сам город был заложен в 1858-ом году, интересен зданиями в готическом стиле 1864-1907 годов постройки.

Заселяемся в Oamaru TOP 10 Holiday Park - 17 NZD.



Очень приятный и чистенький. Интернет - 1 NZD за 10 минут. Расположен в центре городка - все достопримечательность в шаговой доступности. По желанию можно купить экскурсию к голубым пингвинам.

[Linozka]

День тридцать девятый: Oamaru - Mount Cook

Проехали - 317 км.
Бензин - 1.43 NZD.

С утра наблюдала картину кормления собак:



Кстати, мы обратили внимание, что многие люди живут в Holiday парках. Наверное, это - финансово выгодней, нежели снимать дом.



Видели, например, мальчика, явно пришедшего вечером с работы - на нем была спецодежда маляра.

С утра выдвинулись из Омару в сторону Mt Cook.

Ну что вам сказать: дорога оказалась довольно лёгкой и местами - весьма красивой:



Сворачиваем с дороги № 1 на запад, по дороге № 83 едем вдоль реки Waitaki. Вся река перегорожена многочисленными плотинами:



После озера Waitaki сворачиваем и по дамбе переезжаем на другую сторону. Гидроэлектростанция Waitaki:



Мимо таких сооружений мы вообще проезжать, не остановившись, не могли ...

Далее движемся вдоль озера Aviemore:



Какая чистая и прозрачная водичка в этом озере!



Вдоль озера стоят рыбаки. Наверное, рыбалка здесь - на славу ...

После озера начинается серпантин, и дорога резко идет вверх. За очередным поворотом у нас захватывает дух: еще одна гидроэлектростанция - и какая! Останавливаемся, чтобы поснимать издали:



ГЭС Benmore. Внизу - река Waitaki.



А это - озеро Benmore с великолепной голубой водичкой:



На противоположном берегу есть инфоцентр, где можно многое узнать про дамбу и ГЭС, а также заказать поездки по озеру и реке. Есть кэмп-сайт.

Снова выезжаем на дорогу № 83 и следуем по ней до городка Omarama.

По дороге останавливаемся возле озера Benmore. Заходим в инфоцентр, берем карту местности.



Да, кстати, я еще не рассказывала: в любом, даже самом захолустном, поселке вы можете зайти в инфоцентр, а, если его нет, то в самый большой магазин или на заправку и взять карту местности, в которой будут подробно нарисованы все мало-мальски интересные места того или иного конкретного района.

По карте едем на дорогу № 8 - в сторону горы Кука. Остановились перед мостом сфотографировать долину реки Ahuriri:



Опять великолепный вид с уже полюбившимися люпинами:



Первый же съезд после моста налево - на Quailburri Road. Далее - опять первая развилка налево, по Henburn Road, и мы доезжаем до Clay Cliffs.

За проезд по пролегающей по частным фермерским полям десятикилометровой дороге вам предлагают бросить в копилку 5 NZD:



Дорога после ворот - сплошная стиральная доска. Еще одни ворота, но уже бесплатные. Не забывайте их за собой закрывать!

Если накануне прошел дождь, то ехать сюда не рекомендую - в условиях размытой дороги придется пробираться по вязкой глине.

Это - берега реки Ahuriri:



А это место немного напоминает турецкую Каппадокию:



Здесь опять открываются умопомрачительные виды:



Столбы из осадочных пород находятся совсем недалеко от стоянки автомобилей. Есть небольшая и необустроенная тропа, по которой можно пройти внутрь этих утесов.

Восхитительно, не правда ли?



Опять выезжаем на дорогу № 8, проезжаем по ней еще 15 километров. В поселке Clearburn сворачиваем к расположенному в 17-ти километрах от поселка озеру Ohau.

Все - я не могу этого описывать: у меня нет таких слов. Это нужно видеть! А цвет воды какой необычный!



Посмотрели, как новозеландцы празднуют здесь свадьбу. Да! Да! Это - то самое место, где нужно отмечать подобные моменты своей жизни - в миллиарды раз лучше, нежели в ресторане.

Посмотрите, какие замечательные камушки у берега. Природа-художник разрисовала каждый из них индивидуально. Ручная работа!



Виды на озеро и горы просто не поддаются описанию!



В районе городка Twizel находится небольшое и очень красивое озеро Ruataniwha:



Здесь туристов катают на лодочках, есть кемпинг.

Буквально каждый проеханный по Южному острову километр одаривает совершенно разной картинкой чудесной природы ...

[Linozka]

Въезжаем в Aoraki Mount Cook National Park:



Этот национальный парк назван в честь высочайшего пика Новой Зеландии – горы Кука (3 764 метра над уровнем моря):



Вершина горы священна для людей племени Нгаи Таху. У маори существует грустная легенда.

Гора и соседние пики образовались, когда юноша по имени Аораки с тремя братьями на каноэ спустились с неба, чтобы навестить Папатуануки - Мать-Землю. Каноэ перевернулось, и, когда братья спаслись и доплыли до кормы лодки, они превратились в камень.

За поворотом нас ожидает совершенно поразительное озеро Pukaki:



Проехав буквально чуть-чуть, жмёшь на педаль тормоза, потому что, увидев такую красоту, невозможно не остановиться, чтобы перевести дух:



Какая-то невероятная природная идиллия. Как же хочется соединиться со всем этим и стать его частью!

Гора Кука притягивает нас как магнит, и мы едем к ней.



Глентаннер Парк Центр находится в 20-ти километрах к югу от деревни Mount Cook, на берегу озера Пукаки. Это - центр полетов над горой и соседними пиками. Здесь же можно заказать все интересующие вас экскурсии.



Для начала, по Tasman Valley Road сворачиваем направо. Упираемся в стоянку с хаткой:



Далее есть несколько троп, одна из которых ведет к Tasman River. А мы пошли по верхней тропе - к Tasman Glacier.



К леднику ведет крутая тропинка. Озеро называется Blue Lake, хотя, на самом деле, оно больше похоже на Зеленое озеро:



Серая стена вдали и есть граница ледника - место, где он тает:



Здесь открывается отличный вид на сам ледник и основные вершины горного массива:



Мутная из-за взвеси перетертых камней ледниковая вода невероятно холодна:



Сказать, что это очень красивое место - не сказать ничего. Собственно, я даже и не знаю, что тут вообще можно сказать. Пытаюсь вот показать как могу, а вы, если вам доведётся оказаться поблизости, просто заверните в эти края - сами все поймете.

Когда стоишь там посреди вот этого всего, то воображение отказывается воспринимать происходящее в качестве реальности:



Обратно по дороге возвращаемся к деревеньке Mount Cook.



Чисто бытовое замечание. На територрии парка существует лишь один отель - "Эрмитаж". Не доезжая до него, можно увидеть развилку. Если свернуть направо, то можно обнаружить лагерь для желающих экономно (6 NZD) переночевать. Здесь есть вода, туалеты и довольно просторная веранда, чтобы укрыться от ветра и дождя и приготовить покушать.

Ночевали в кемпинге White Horse Hill Уютное местечко, огороженное кустами, со столиком и скамеечкой.

Вечером полюбовались захватывающим видом гор и, в частности, горы Кука. Закатное солнце окрашивало снег на вершине сначала в тёплые, а затем и в огненно красные тона.



Еще через 10 минут гора вообще запылала:



Вкусно поужинав, легли спать в предчувствии волшебной прогулки к ледникам.

[Linozka]

День сороковой: Mount Cook - Methven

Проехали - 283 км.
Бензин - 1.43 NZD.

Проснувшись рано и даже не позавтракав, мы пошли в Hooker Valley Track.

До крайней точки трека тропа нормальная - примерно час неторопливой ходьбы:



Подвесной мост на канатах пересекает Hooker River дважды:



Повсюду имеются лесенки и перильца:



В начале трека есть обелиск с надписями на табличках в честь всех погибших в этом районе альпинистов:



Чуть дальше - смотровая площадка.



Когда сидишь там и смотришь на окрестности, то видно и слышно, как всё вокруг живёт и движется. Если вы думаете, что горы - это такой застывший кусман мёртвой материи, застывший в одном и том же виде на миллиарды лет, то вы ошибаетесь. Это - постоянно работающая машина гигантских размеров. Там, наверху, непрерывно конденсируется вода, медленно сползающая вниз, к теплу, в твёрдом виде.

Сам процесс этого сползания происходит довольно сложно. Это - не просто труба или желоб, по которому масса льда ползет вниз, сверху пополняясь новыми льдинами. Это - сложное динамическое сочетание различных совместно протекающих процессов.

Если вглядываться в гору, можно обнаружить кучу каких-то стекающих с вершины к подножию ручейков. Если взглянуть на это мельком и оставить в памяти как статическую картинку, то получится что-то вроде фотографии:



А, если понаблюдать за ручейками некоторое время, то становится очевидным, что их состояние постоянно меняется. Смотришь: оп, где-то наверху оборвался кусок снега и ссыпался куда-то вниз. И тут же в ручейке пониже усилился стекающий в озеро поток:



А потом, чуть ниже, усилившимся потоком вымыло ещё гальку, казавшуюся до того неотъемлемой частью картины. И это - непрерывно происходящий процесс.

В общем, постояла я там, какое-то время побыла частью этого захватывающего, грандиозного во всех отношениях, процесса и потихоньку побрела обратно к машине.

Долина из которой мы пришли - справа видел отель Hermitage:



Совершенно потрясающее место. Отсюда не хочется уезжать, но и оставаться здесь никак нельзя: в таких местах должны царить лишь вечность и древние тролли ...



В 12 часов выезжаем из кемпинга и по дороге № 80, мимо озера Pukaki, отправляемся обратно.

Озеро подпитывается стекающей с одноименного ледника рекой Тасмана. Уровень воды в водоеме был искусственно поднят в рамках развития гидроэлектрической сети Аппер Уаитаки.

Здешняя вода действительно бирюзового цвета из-за высокого процентного содержания попадающего в озера через горные речки известняка:



Налюбовавшись неземными пейзажами вокруг бирюзового озера Pukaki, двинулись вдоль двадцатишестикилометровог о гидроканала Tekapo, соединяющего озёра Tekapo и Pukaki.

Вот здесь я стояла и думала, что такого канала в природе быть не может - он мне просто привиделся. Что-то со зрением моим не так - неправильно воспринимаю цвета. Ну не бывает такого цвета воды - и все тут!



А по другую сторону дороги - вид на озеро Pukaki:



И окунающиеся в небо вершины гор ...



Прощаемся с Pukaki и едем к Lake Tekapo.

Намерзающая зимой на вершинах гор в виде голубого льда небесная синева стекает летом в озёра, где к ней подмешивается вода из ручьёв и речек. В результате, получается вот такое озеро:



Молочно-голубой цвет озера объясняется наличием в нем "горной муки" - принесенных ледником в виде суспензии в потоке талой воды мелких частиц скальных пород.

Озеро славится не только своим цветом, но и рыбалкой.



Автострада № 8 огибает восточный край озера. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на озеро и Южные Альпы.



Едем все дальше и дальше ... Прощальный взгляд на озеро Tekapo:



По все той же дороге №8 добираемся до городка Fairlie, где сворачиваем на дорогу № 79, по которой движемся до городка Geraldine

Затем по дороге № 72 доезжаем до развилки на Methven.

Как-то ничем эта дорога не запомнилась. Кроме, пожалуй, стада весело позировавших нам бычков:





Всего в 100 км от Крайстчерча, раскинулся небольшой пасторальный городок Methven.

В нем полно всяческих аттракций. Мы же приехали сюда в надежде полетать на воздушном шаре. Был вечер воскресенья, и, естественно, все туристические офисы оказались закрыты.

Решаем остановиться на ночлег в Methven Camping Ground & Holiday Park (14 NZD) и попробовать прояснить что-либо насчет полетов. При заселении Дима знакомится чуть ли не со всей обслуживающей воздушные шары комады. Узнаем печальную новость: в ближайшие два дня ожидается плохая погода - дождь и ветер. Полетов не планируется.

Ну что ж, похоже - не судьба нам полетать ...

[Linozka]

День сорок первый: Methven - Christchurch

Проехали - 269 км.
Бензин - 1.42 NZD.

Проснулись - как нам и обещали, погода оказалась пасмурной. Раннее утро отметилось красивым восходом:



В 85-ти км от Крайстчерча, на полуострове Бэнкса (Banks Peninsula), в кратере давно потухшего вулкана находятся очень красивая бухта и городок под названием Акароа (Akaroa):









Эта территория когда-то была занята французами, что до сих пор находит отражение в названиях улиц, домов и на вывесках магазинов. В центре городка расположен пляж, от главной пристани отходят круизные яхты.

Берем тур - купание с дельфинами - за 125 NZD. Если вы не увидите дельфинов, вам обещают вернуть 50 % от стоимости тура. Вся экскурсия занимает 2 часа, час из которых планируется бултыхаться с дельфинами.

В офисе компании как обычно подписали бумагу: мол, если что - претензий не имеем, ибо сами виноваты. Всем выдали теплые гидрокостюмы, тапочки, маски с трубками. Не мешало бы еще и капюшоны с варежками. А также шубу, валенки и прочее.

Ну вот, дальше нас почти строем повели к лодке. Всех фотографируют, по возвращении за 35 NZD продают альбомчик с диском. Дошли до пирса, садимся в двухмоторную надувную лодку:



Входим в бухту Аkaroa Harbour - в этом закрытом от больших океанских волн месте мы и будем плавать с дельфинами.

Откровенно говоря, я не верила, что мы так быстро повстречаем семейство дельфинов Гектора, которые долго с нами плыли с нами, играя и периодически подныривая под нашу лодку:





Сначала мы их просто фотографировали, а после не выдержали и вслед за остальными прыгнули за борт:



Ледяная вода обожгла. Лицо и руки замерзли, и даже постоянное движение их не согревало.

Дельфины проплывали очень близко - совсем рядом с нами. Мне повезло, и я пальцами дотронулась до одного из них.

Вдруг всем скомандовали срочно грузиться на бот: нашему капитану по рации сообщили, что при выходе из бухты замечены касатки. В погоне за ними наш бот вышел за пределы залива, и, когда открылся вид на бесконечный океан, мы сразу почувствовали неслабую качку.

Волны были приличного размера: иногда мы опускались вниз так глубоко, что даже не видели берега.

Все повскакивали с кресел и с фотоаппаратами и камерами наперевес заняли удобные позиции у борта лодки:



Касаток было много - плавали они и в одиночку, и парами:





Мамаша с детенышем прошли под нашей лодкой, лишь слегка ее задев, но удар плавника о катер мы все равно почувствовали.

Насмотревшись на касаток, поплыли обратно в бухту. В самом заливе местами было весьма симпатично, только вот с погодой не очень повезло - представляю себе, какими бы были краски при солнышке!



В целом, экскурсия мне понравилась - достойное завершение поездки.

Очень быстро, подпрыгивая на волнах, добрались до пристани. Затем отправились в офис компании: помылись, переоделись, купили альбом с диском, получили сертификаты о плаванье с дельфинами.



Пошли гулять по городку, на набережной которого нас и застал дождь.







Решаем возвращаться в Крайстчерч по верхней дороге. При выезде из города есть поворот налево - на Long Bay Road, затем, по указателю, сворачиваете на Summit Road, плавно переходящую в Tourist Drive. C этой дороги есть несколько довольно крутых, серпантинами, спусков к океану.

Подъехали к деревушке Pigeon, но дождь не позволил нам даже выйти из машины ...



В какой-то момент увидели вдали плавно перетекающую через гору серую массу. Дождик немного уменьшился, дав нам, тем самым, немного пофотографировать:







В городке Hilltop эта же трасса переходит в ведущую в Крайстчерч дорогу № 75.

Ночь провели в Addington Accommodation Park - 13.5 NZD. Снова повторяется история с ограничением горячей воды в душе. Выдают жетон на 5 минут, за остальное время надо доплачивать.

[Linozka]

День сорок второй: Christchurch

Проехали - 30 км.

Вот мы и проснулись от красивого сна: остались два последних дня в Крайстчерче. Это - симпатичный зелёный городок, называемый негласной столицей Южного острова.

Город довольно большой и красивый, с новейшими зданиями из стекла и бетона, а также старинными каменными домами, парками, памятниками и фонтанами. Имеется университет (каменное, устремлённое ввысь, здание), 40 лет (с 1864-го года) строившийся католический кафедральный собор и посвящённый обеим мировым войнам монумент.









Погода нас совсем не радует - мерзко моросит дождь ...

Собор расположен на площади в геометрическом центре города. Вообще, планировка здесь - идеалистично-геометрическая, благо местность - абсолютно ровная. Центр города - прямоугольная сетка улиц с ромбом главной площади посередине. Некоторое разнообразие в пейзаж вносит мирно петляющая через весь город река Avon, по которой можно прокатиться на построенной в эдвардианском стиле лодке.

По городу также можно проехаться на одном из трёх экскурсионных трамваев:



Билет стоит 14 NZD и действует 2 дня: разрешается садиться и сходить в любом месте. Трамваи очень неторопливо ходят по кругу, в пределах которого и находятся все основные достопримечательности: собор, галерея искусств, ботанический сад, музей, площадь Виктории, Regent's street.

Это - явно не транспортное средство, но, когда устал ходить, всегда можно подъехать на трамвае - довольно удобно.

Немного пофотографировав площадь и собор, прошлись по магазинам, накупили кучу сувениров.



Дима уезжает сегодня ночью, мы - через сутки. К 16:30 надо сдать кемпер. Заезжаем к нашей подруге Танечке, оставляем вещи. Затем едем в аэропорт, заказsdftv шатл-бас (27 NZD - за одного, 30 - за двоих и 35 - за троих пассажиров). Узнали, что при вылете необходимо заплатить по 25 NZD с человека.



Офис аренды кемперов находится неподалеку от аэропорта. Машину сдали легко: беглый осмотр - и ее сразу отгоняют на мойку. Неприятно удивило то, что, оказывается, нас оштрафовали за превышение скорости на 15 километров в городке Те Анау - попали на камеру. За общение с полицией арендная контора сняла с нас 20 NZD, сам штраф составляет 80 NZD - заплатили по интернету.



Вечером Таня накрыла стол и позвала гостей. Душевно посидели, разговаривая о путешествиях, благо всем собравшимся есть, о чем рассказать друг другу.

На 3 часа ночи заказан шатл-бас - Дима улетает в Таиланд. Попрощались с нашим попутчиком (ездим вместе уже не впервые) и пошли спать.