Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 61
  1. #1

    Австралия - Новая Зеландия: хроника путешествия

    Введение

    На все путешествие у нас ушло 47 дней.

    Готовиться начали за полгода до поездки. Первым делом необходимо составить примерный маршрут по Австралии и Новой Зеландии. Ну, или списать у какой-нибудь туристической фирмы. Списать у меня не получилось: на столько дней туристов не возят. Хотя - неправда: по Австралии я списала, ведь там у меня всего 12 дней. И довольно туристический маршрут Дарвин – Улуру – Мельбурн.

    В Новой Зеландии - 29 дней на кемпере по всей стране (от Окленда до Крайстчерча), делала самостоятельно. Написала маршрут, подруга перевела на английский. Теперь можно и документы в посольство сдавать.

    Живем мы в Питере, все посольства - в Москве. Документы в оба посольства подавали наши друзья. Для этого необходимо в папку с доками положить доверенность на получение паспорта. А еще можно в оба посольства высылать документы по почте. По словам друзей, австралийское посольство очень приятное - полная противоположность новозеландскому.



    Для виз бронь отелей можно и не делать. Документы должны быть все на английском языке. Стоимость австралийской визы – AUD 75, виза в НЗ бесплатная.

    За 5 месяцев до поездки получили визы Австралии и Новой Зеландии. Теперь можно выкупать перелеты:

    1) Москва – Сингапур и Бангкок - Москва. Летим катарцами
    2) Сингапур – Дарвин. Летим Джетстаром
    3) Элис-Спрингс - Мельбурн. Летим тайгерами
    4) Мельбурн – Окленд. Летим новозеландцами
    5) Крайстчерч - Бангкок. Снова Джет.

    Забронировали отели в Мельбурне, Окленде и Сингапуре через Агоду Забронировали машины по Австралии и Новой Зеландии.

    Купили карты для навигатора по Австралии и НЗ. Путеводители Дорлинг Киндерсли по НЗ и Сингапуру.

    Маленькое отступление по перелетам. Сначала перелет Сингапур – Дарвин мы купили у Тайгеров, но через 10 дней узнали, что эта компания отменяет все полеты в Дарвин. Я пыталась созвониться с ними созвониться (стоит автоответчик) – не отвечают. Электронной почты на сайте нет, но на факс через два дня ответили. А еще через неделю вернули деньги на счет. Пришлось покупать билеты у Джета, что оказалось почти вдвое дороже.

    В итоге, все перелеты обошлись нам в 55 тысяч рублей на каждого.

    Почему Новая Зеландия? Да просто потому, что дальше уже некуда. Дальше - только Антарктида. Пусть она пока остается несбывшейся мечтой ... И еще потому, что там живут наши друзья Эль и Джон. Но пока я собиралась, они переехали в Дарвин - вот и выплыли Северные территории Австралии. Эль работает гидом, фотографом, переводчицей, так что нам повезло втройне. Мало того, что она нас водила в такие места, где туристов не найдешь (о них, как правило, не написано в путеводителях), так мы еще и получили уроки английского языка. У ози и киви, так себя называют австралийцы и новозеландцы, произношение отличается от английского. Такое впечатление, как будто они набрали каши в рот или боятся, что муха залетит. Еще, Эль, как фотограф, делилась своими знаниями, старалась привезти нас в интересные места для съемки. Ну и, конечно, помогала не пропустить утреннюю и вечернюю съемку, когда солнышко освещает наш мир совсем нереальными красками.

    Австралия нам очень понравилась, и я уверенна, что это - заслуга Эль. Без нее на большую часть мест мы бы просто не обратили внимания. Допустим, на какой-то водопад мы бы заехали, но то, что смотрится он вот с той точки гораздо интересней и сверху над ним - суперские бассейны, мы бы точно не узнали. Эль, спасибо тебе огромное.

    Вот сколько мыслей бегает - одна впереди другой. Хочется и про это, и про то рассказать, и ничего не забыть ... Ибо поездка эта - самая, пожалуй, насыщенная и интересная. Хотя мне так казалось и в прошлом году, да и в позапрошлом ...

    Всего у нас получилось 9 перелетов. Основные: Москва – Доха – Сингапур, Бангкок – Доха - Москва катарскими авиалиниями. Самолеты новые, обслуживание хорошее, одна стюардесса говорила по-усски (и от, и до Москвы), капитан корабля - тоже русский, и объявления в самолете делались на русском. Все четыре перелета катарцы отработали на отлично.





    От Москвы до Дохи - 5 часов лета. Кормят один раз. Меню - мясо или курица. Я попросила рыбу - стюардесса тут же побежала обратно к себе в отсек и через минуту принесла мне горячую упаковку с рыбой. Предлагают много разных соков, тележка со спиртным ездит постоянно. Наливали Ред Лейбл, пиво Хайнекен, французские и чилийские вина без ограничений. В самолете было достаточно тепло – все сидели в футболках с короткими рукавами. Самолет заполнен едва на треть (причем - на всех 9-ти перелетах), можно пересесть и поспать на двойных или четверных рядах в одиночку. Что я и сделала. Почти все перелеты я лежала на четырех сиденьях, просыпаясь лишь на кормежку.

    В Дохе 6 часов ждали стыковочный рейс до Сингапура. В город не выходили - не хотели заморачиваться с визами. Такое ощущение, что этот город и страна нужны только как перевалочный пункт - аэродром посреди пустыни. Вдалеке на горизонте - несколько небоскребов. От самолета возят на автобусе. Транзитникам нужно пройти прямо, проверка ручной клади (багаж благополучно летит без вас), и вы - на первом этаже.

    Этажей всего два, размеры скромные. На первом этаже - Duty Free: парфюм, вино-водка, очки, немного электроники по цене дороже, чем в магазинах Сингапура, сувениры, в том числе - магнитики Дохи в виде осла, и карты страны. Есть еще мусульманская молельня, комната отдыха, две курилки - в них все и толкутся. Можно не закуривать - надышитесь и без этого. На курящих женщин смотрят странно. Туалетов много и чисто.

    На втором этаже, кроме детского городка, две столовки. Желающих поесть достаточно. Есть маленькая кофейня. Никаких баров и распития спиртных напитков.

    И еще один момент. Помните, что во время стыковки вас обязаны бесплатно кормить. Если вы находитесь в транзитной зоне более трех часов подряд, то вам полагается трапеза. Талоны на еду выдают прямо в ресторане по предъявлении посадочного. Интернет и WiFi там халявные, только странички грузятся очень долго.

    Главное занятие в аэропорту Дохи – созерцание всех рас и национальностей мира. И это очень забавное и увлекательное занятие.

    После Дохи алкоголь подавать перестали, зато подали борт с индивидуальными телемониторами в спинках. Лететь до Сингапура часов 8 - за это время, при желании, можно фильмы смотреть. А вот когда мы летели из Бангкока в Доху, то и наливали, и дважды кормили.

    Из Сингапура летим компанией Джет в Дарвин. Вылет в 23:20, в 05:30 мы в Австралии. Вообще, я потом подсчитала, что за все время этого путешествия, мы провели в самолетах 47 часов 20 минут.

  2. #2

    Австралия: Дарвин

    Австралия

    Пятый день путешествия: Дарвин

    Таможня

    Я много читала о зверствах австралийских таможенников, потому мы и не имели при себе ни еды, ни изделий из дерева, ни прочих "продуктов флоры и фауны".

    Нет, была коробочка с ракушкой – это передали подарочек для Эль. Еще были шампуры для шашлыка, трекинговые ботики, палатка, лекарства для личного пользования. Это все, что, как я думала, может заинтересовать бдительный глаз таможни. Однако мой личный опыт общения превзошел самые смелые ожидания. Скажу сразу, что так легко пройти границу я не ожидала. Может, сказалось то, что мы прилетели около шести утра?

    Заранее скачав в интернете карточку прибывающего в Австралию, перевела и заполнила ее еще дома. В самолете среди ночи не до переводов было бы. Итак, все успешно переписали в самолете, идем в числе первых к погранцу. Тоььеко одна галочка стоит на "да" - против спортивного снаряжения. Даю одновременно паспорта: свой и мужа. Стараюсь улыбаться, что не так просто в 6 утра, после длинного перелета и беготни в душном Сингапуре.

    - Что вы будете делать в Австралии?
    - Извините, я плохо говорю по-английски.

    Даю им распечатку программы, которую сдавала в посольство на визы и распечатку брони автомобиля.

    - Если вы плохо знаете язык, то кто вам заполнял карточки?
    - Сами, с электронным переводчиком.

    Машет головой, ставит штамп, и подзывает сотрудницу. Она отводит нас в сторону, приносит целую папку образцов заполнения карт на разных языках. Мы находим русский, сверяем с нашей картой.

    - Да, у нас все правильно заполнено.
    - Вы уверенны?
    - Да.

    Ну думаю - все! Сейчас начнут все вещи выворачивать. Опять отводит нас к отдельной стойке.

    - Покажите свои ботинки и палатку.
    - Нет проблем.

    Достаем из рюкзаков пакет с ботинками и палатку. Посмотрев на чистую подошву ботинок, говорит: "Покажите дно палатки". Я - в ответ, глядя на нее: "Нет проблем".

    Посмотрев, что палатка тоже чистая, показали нам рукой на выход. Я шла дальше и искала, где же нас еще должны проверять, не веря, что так легко прошли таможню.

    Выходим в зал и видим: Элечка с Джоном стоят, обнявшись, уже второй час - нас ждут. "Карета подана!" Бедная, бедная Эль: если бы я знала, как для нее тяжело рано вставать, то мы бы на такси сами приехали, чтобы не заставлять ее совершать такой подвиг.

    Выпив кофе, мы с Джоном поехали осматривать город. Эль решила, что на сегодня подвигов уже достаточно, и нужно поспать.





    Сначала мы поехали к манящему морю по набережной Fannie Bay на East Point. На мысе расположен Военный музей Ист Пойнт (East Point Military Museum). Но в него мы не пошли, а посмотрели только оборонительные сооружения. Во время Второй Мировой войны первый удар по Австралии пришелся именно на Дарвин. Все гражданское население города было эвакуировано в 1941 году, а вернуться ему было разрешено только в конце войны. Дарвин пережил 64 бомбежки японской авиации, а также все "прелести" присутствия регулярных военных частей в течение пяти лет. Таким образом, на пять лет Дарвин превратился из обычного городка в военную базу армии, морского флота и авиации.



    Мы гуляли по набережной. Смотрели на мангровые заросли, как вдруг из кустов выскочил зверь.

    - Кенгуру! – закричали мы. Все знают, что в Австралии водятся кенгуру. Джон только улыбнулся:
    - Это - валлаби, разновидность кенгуру. Они гораздо меньше по размерам.

    Валлаби нам попадались очень часто - их много. Мы даже видели одного в Новой Зеландии, когда гуляли в долине вулканов. Но это была первая встреча. В городе, пусть и маленький, но кенгуру прыгает. Здорово!

    В черте Дарвина много парков и городских садов. В городе большое количество пальм. Узкие листья кокосовых пальм имеют большие просветы, в результате чего создается впечатление какой-то легкости и воздушности. Прибавим сюда бирюзовые воды моря Арафура, и получается сказочная тропическая страна! Вот такое первое впечатление от столицы Северной Территории.

    Ботанический сад города находится в двух километрах к северу от центра города, его площадь составляет 42 Га. Он был основан в 1866 году, это была одна из попыток европейских поселенцев создать место, в котором они бы проверяли возможности выращивания экономически важных культур в условиях нового для них тропического климата. В 1974 году произошло стихийное бедствие – тропический циклон Трейси. Ботанический сад тогда потерял 90 % растений. Восстановлением коллекции занимался Джордж Браун, после чего парк и назвали в его честь.

    В парке представлено множество различных видов растений, произрастающих в Северной Австралии: здесь есть и заросли манговых деревьев, и влажные экваториальные леса, и редкие тропические растения. Огромное количество пальм и все известные в мире виды баобабов, а также цикады, орхидеи, бромелиевые, папоротники, бамбук. Кроме того, в парке есть все необходимое, чтобы устроить пикник и барбекю. Множество дорожек и троп для любителей просто погулять в тени прекрасных деревьев. Здесь я впервые увидела и влюбилась в Делоникс королевский. Очень красивое дерево.





    Парк открыт для посетителей круглосуточно. Поэтому Эль там устраивает ночные засады на мирно работающих возле цветов баобаба пчел. Вход в ботанический сад бесплатный.

    Все, принцесса наша проснулась, требует к себе. Едем осматривать Дарвин. В центре города располагается несколько современных многоэтажных зданий. Прежде всего - отелей, но много и одноэтажных каменных домов.

    Спокойствие городка со множеством бассейнов подчеркивают немноголюдные улицы и слабое движение на дорогах. Попадается довольно много мелких "семейных" ресторанчиков и закусочных. В самом центре – традиционная пешеходно-торговая Mitchell Street со множеством лавочек и магазинчиков, торгующих местными сувенирами. Купили себе футболки, очки, мелкие сувенирчики ...

    Еще будучи в Питере, я просила Эль показать место, где она фотографирует свои любимые камушки.



    Вот мы и едем смотреть на них. Вышли на берег моря, на Lameroo Beach. Сейчас отлив. До камушков нужно идти, а солнце греет немилосердно. Очень жарко, ну очень! И тенечка нет. Я взмолилась:"Давайте не пойдем! Я не дойду, не могу - жарко!"

    И как-то очень легко все со мной согласились … Но, действительно, было очень жарко. Народ, прежде чем ехать в Австралию - подумайте. В Австралии очень жарко. На севере страны дневная температура круглый год колеблется в промежутке между 30 и 33 по Цельсию. Это - приблизительная среднесуточная температура. То есть, ночью у них + 26-28, а днем - +35-38 в тени. На открытом месте и среди камней - больше сорока. В июне и июле – тропической зимой – ночные температуры могут опускаться до + 19, но в декабре и июле воздух почти никогда не остывает ниже чем до + 28. А вода в океане в окрестностях Дарвина круглый год напоминает парное молоко, охлаждаясь только после дождей. Если вы плохо переносите жару, то тогда Северные территории не для вас. Не мучайте себя.

    Я как прилетела в Дарвин, так мозги у меня расплылись и обратно встали на место только на Улуру, когда температура снизилась до + 20. Благо рядом была Эль, мое расплавившееся серое вещество не понадобилось.



    В машине хорошо и прохладно - кондиционер. Поехали смотретьмузей и галерею искусств Северной территории MAGNT – главный музей всей Северной Территории Австралии. Вход на постоянные экспозиции бесплатный. В коллекции музея собраны предметы искусства и культуры местного населения. В постоянной экспозиции музея выставляются предметы быта и искусства аборигенов, живопись и прикладное искусство. На фотографии - коллекция кораблей, подаренная несколько лет назад музею частным владельцем. Хорошая коллекция, большая. Вон тот белый парусник - самое первое судно, которое купил господином Паспалей, основатель ныне очень богатой жемчугодобывающей компании. Парусник он назвал именем своей жены - Вивьен.





    Коллекция музея дает возможность познакомиться с жизнью и культурой австралийских аборигенов, равно как и с современным искусством Австралии. Огромная галерея циклона Трейси - своеобразная модель стихийного бедствия, которое произошло в Дарвине в 1974 году, когда тропический циклон практически полностью разрушил город.

    Немного истории Дарвина

    Дарвин - столица штата Северная Территория – северные ворота Австралии в страны азиатско-тихоокеанского региона. Если в свое время Петр Первый "прорубил окно в Европу", воздвигнув на Неве Северную Столицу, то Британская Корона аналогичным образом "прорубила окно в Азию", основав первые поселения в том месте, где сейчас располагается современный Дарвин.

    Первыми поселениями в том месте, где сейчас располагается Дарвин и его пригороды, явились военные гарнизоны для защиты интересов Британской Империи в Юго-Восточной Азии. Однако, постоянного гражданского населения здесь долго не было.

    Сам город был заложен Гойдером в 1869 году и первоначально был назван Пальмерстоном в честь британского премьер-министра Висконта Пальмерстона. Многие десятилетия эти места, как и вся Северная Территория, находились под протекторатом далекого правительства Южной Австралии. Однако, с отделением в 1911-ом году Северной Территории в федеральный австралийский штат, город был переименован новой администрацией штата в Дарвин – в честь Чарльза Дарвина.

    В конце прошлого века в долине Пайн Крик (Сосновой реки) было обнаружено золото, и Дарвин пережил типичную для Австралии золотую лихорадку, в результате чего его население значительно пополнилось искателями призрачного богатства со всех концов света, а в район Сосновой реки была даже проложена железнодорожная ветка. Однако, золотая лихорадка продлилась недолго - Сосновая река по запасам золота не могла сравниться с горами Виктории и Нового Южного Уэльса.

    В начале XX-го века Дарвин сыграл важную роль в истории авиации Австралии. В 1919 году здесь приземлились прилетевшие из Европы на своем летательном аппарате пионеры воздухоплаванья братья Росс и Кейт Смит, после чего город постепенно стал главными воздушными воротами на пути из Европы в Австралию и обратно. В 1934 году в Дарвине был открыт первый в Австралии международный аэропорт, принимающий рейсы непосредственно из Европы.

    После войны Дарвин вновь возродился. В конце 1945 года снова был открыт международный гражданский аэропорт Дарвина, принимающий рейсы из стран Европы и Азии. Новый подъем в развитии Дарвина вызвало открытие и начавшаяся разработка уранового месторождения в местечке Рам Джангл.

    Город быстро развивался: в 70-х годах началась активная застройка большого пригородного района Кэжюрина. Которая, однако, прервалась невиданным по силе, разрушительным циклоном Трейси (в Австралии циклоны называют женскими именами, поскольку разъяренные женщины подобны тропическому циклону), обрушившимся на Дарвин 25-го декабря (в самое Рождество!) 1974 года. В результате, Дарвин исчез во второй раз: скорость ветра циклона составляла 217 км/час (по некоторым сведениям, отдельные порывы достигали 230 км/час), что привело к разрушению свыше 90% городских построек. Уцелело только несколько каменных зданий и церквей, построенных еще в прошлом веке. По сути, Дарвин был просто стерт с лица земли, 50-тысячное население в экстренном порядке эвакуировали из зоны ярости циклона вглубь материка. Рождество 1974 года явилось одним из самых драматических моментов в истории города.

    В 1975 году Федеральным правительством Австралии была создана специальная государственная комиссия по восстановлению разрушенного Дарвина. Всего за два года было возведено около 2 000 новых домов и зданий, способных противостоять ветру, дующему со скоростью 3 000 км/час, то есть - более чем с десятикратным запасом прочности по сравнению со вторым возможным циклоном Трейси.

    Но вернемся к современному Дарвину - экзотическому курорту и столице штата Северная Территория. Дарвин – совсем небольшой город, расположенный на мини-полуострове, вытянувшемся в меридиональном направлении. С запада располагается усеянное пляжами побережье залива Фэнни Бэй, с востока – побережье залива Фрэнсис Бэй – так называемый район Дина Бич, а на самой южной оконечности полуострова – Порт Дарвин (именно он похож с воздуха на гигантскую клешню рака). Сегодня население Дарвина составляет всего около 70 тысяч человек, и занято оно в основном в секторе общественных услуг и военной обороны. Недавнее открытие крупных месторождений полезных ископаемых (бокситов, урана, марганца, полиметаллов, фосфоритов) стимулировало приток населения и экономический рост.

    Заехав в супермаркет, купив немного продуктов, мы поехали на
    Berry Creek Он находится в Berry Springs Nature Park. Мы так увлеклись купанием среди панданусов, что напрочь забыли сфотографировать все прелести вокруг нас. Эль восполнит наши потери, целым альбомчиком оттуда. Там очень красиво: так и кажется, что сейчас из-за куста выплывет крокодил или еще какое чудо.



    Выплывали оттуда почти в сумерках. Даже рейнджеры уже стояли и нас ждали парк на ночь закрывают.

    А вечером мы пошли гулять по эспланаде, которую отделяет от океана узкая полоска пальмовых зарослей с аккуратными пешеходными дорожками, по которым совершают променад жители Дарвина. Зашли на верфь Stokes Hill покушать.



    В эти дни приплыла плавучая нефтеперерабатывающая платформа. Она светилась разными огнями и выглядела как инопланетный космический корабль. Очень приятное место

    Мы сидели на берегу океана и кормили огромных рыб - если я не ошибаюсь, их называют рыба-луна. И еще там плавают крокодильчики, барамунди, дельфины ... Бывают, что и крабы иногда танцуют за чипсы.

    Мы пили вино, ели рыбу, устриц, кальмаров, разговаривали. Было тепло и приятно.
    Вот таким насыщенным был первый день в Австралии.

  3. #3

    Австралия: Дарвин и окрестности

    День шестой: Darwin - Territory Wildlife Park - Litchfield National Park – Darwin

    Проехали - 316 км.

    Утром, к 10 часам, нам нужно в АVIS за машиной. Мы забронировали Toyota еще в Питере.

    Встала она нам в 1228.91 AUD за 9 дней. Это - дорого, но мы только в АVIS нашли безлимитный пробег + сдача в Alice Springs + полная страховка. В других конторах было дешевле, но ограничение по километрам. После случая в Намибии, полную страховку я буду брать всегда и везде.



    На все формальности мы потратили не больше получаса.

    Ну, теперь уже мы пригласили Джона и Эль покататься с нами по Дарвину.

    Еще одна достопримечательность города – местный Восточный Базар. Сюда мы приехали за фруктами и овощами. Чтобы вкусно поесть, да и просто посмотреть:





    Знаменитый ночной базар закрылся за пару дней до нашего приезда.

    Продавцы Восточного базара – китайцы, таиландцы, малайцы, вьетнамцы, корейцы и выходцы из других стран Юго-Восточной Азии. Торговцы расположили свои лотки с горячей восточной кухней в тени пальм. Здесь же стоят небольшие столики (правда, нам их не хватило), где можно поесть, спрятавшись от палящих лучей солнца. В отличие от наших восточных базаров на Кавказе и в Средней Азии, здешние торговцы крайне ненавязчивы и вступают в разговор только после того, как к ним обратится покупатель. Это - очень удобно, потому что можно без помех рассмотреть товар и неспешно сделать выбор.

    Горячие блюда состоят из комбинации овощей, риса и мяса с щедрым добавлением перца. Здесь же продают нечто вроде наших шашлыков – нанизанные на тонкие прутики шипящие кусочки мяса под названием "сатэ". Также много различной морской пищи и выпечки с рыбной начинкой наподобие наших расстегаев. В качестве начинки используют мясо и овощи и во всех блюдах – перец. Здесь же продается разноцветная желеобразная смесь охлажденного сока с мякотью и мелкораздробленным льдом. Тут же, в огромных соковыжималках, делают густую кашу из фруктов (апельсинов, мандаринов, клубники, киви и других) с добавлением меда и молока. И все это - под жарким солнцем. Коктейль очень вкусный и, главное, холодный.

    А вот и первая встреча с аборигенами Австралии:



    Я вспоминаю, с каким я интересом описывала племена Африки. А про аборигенов писать не хочу. Смотря на них, я думала: " Ну должно же быть в Австралии и что-то плохое ..." Этот абориген - еще очень приличный, умный и непьющий дядечка.

    После рынка мы поехали по направлению парка природы Берри Спрингс (Berry Springs Nature Park). Рядом, через речку, расположился замечательный Парк Дикой Природы Северных Территорий Вход - 20 AUD. И парк стоит этих денег!



    При входе вместе с билетами вам выдадут и карту. Парк огромен - по нему курсируют автопоезда. Очень удобно: можно выйти на любой понравившейся остановке. Водитель сам останавливается, рассказывает про зверей, дает время подойти и сфотографировать животное.

    Но вначале мы ходили пешком - Эль не даст вам расслабиться. Дружненько, хоть в ряд, хоть в шеренгу, но - вперед! Это был лучший парк за всю поездку. Назвать его зоопарком невозможно - слишком хорош.

    "Совсем немножко пройти, за поворотик!" – это Эль нас уговаривает идти пешком, а не ждать автопоезд. Ну, вот сейчас смотрю по карте - это 370 метров.



    Мы дошли до Nocturnal House, где живут ночные зверюшки. В павильоне темно и прохладно, есть только легкая подсветка террариумов.





    Пройдя еще немного по дороге, мы пришли на Billabong. Здесь ну очень красиво! Очень много птиц. Billabong - это австралийское слово, означающее небольшое озеро, заводь, застойную воду. В общем, Billabong немного напоминает наше болото, но мне это озерцо показалось гораздо привлекательней.




  4. #4

    Австралия: национальный парк Северных Территорий

    Гуляем по муссонному тропическому лесу. Дорожки проложены так, что на одном участке проходим через огромную, покрытою сеткой, территорию - Авиарий (Аviary).



















    А вот и летучие лисицы:



    Следующим был аквариум. Вот она, моя любовь - пресноводная акула! Если честно, то до вчерашнего дня я о ее существовании и не знала:



    Любовь возникла с первого взгляда на ее нос. Бедная акула - зачем он ей такой огромный, да еще и в лесенку?! Для людей она неопасна - у нее даже пасть не приспособлена для того, чтобы кусать. Они своей "пилой" ковыряют на дне песок и ил, а потом собирают всякую мелкую живность. Иногда ловят маленьких рыбок. От человека стараются держаться как можно дальше. Другие названия моей любимой рыбки - Freshwater Sawfish или Pristis microdon.

    А вот - крокодил по имени Грег. Эль с ним разговаривает. Она его немножко поуговаривала, и крокодил послушался: медленно и лениво поплыл, подвигал лапками. Прелесть, а не крокодильчик. Так-то он почти пять метров длиной:





    Посмотрев еще немного на других рыбок, мы на автопоезде проехали мимо собаки Динго и больших азиатских буйволов:





    Посмотрели на аиста:



    И отправились на шоу хищных птиц:













    Местные рейнджеры подробно рассказывают о каждой птичке. После шоу с птичками можно сфотографироваться.

    При выходе из парка поиграли с валлаби:



    Вполне можно гладить: к людям они привыкли и совсем не обращают на них внимания.

  5. #5

    Австралия: Adelaide River Cruise - парк Какаду - Убирр

    День седьмой: Darwin - Adelaide River Cruise - Kakadu National Park - Ubirr – Mardugal

    Проехали – 414 км.
    Температура в тени - +38 С.

    Сегодня у нас будет один из самых замечательных круизов - Adelaide River Cruise.



    Но - все по порядку.

    Утром мы проснулись часов в девять. Джона уже не было - ушел на работу. Вчера вечером мы немножко посидели. Выпили шампанского, поужинали, попрощались с Джоном. Позавтракали на сказочном балкончике (мечта любой женщины). Сказав спасибо этому дому, двинулись в путешествие по Австралии.

    При выезде из Дарвина есть очень интересный магазинчик. Там мы купили настоящие бумеранги и диски с музыкой аборигенов Австралии. Еще мы видели черного какаду:



    Заехали купить манго, 1 кг - 3 AUD. Это - если покупать непосредственно у фермера. Мы сами ходили между деревьев и рвали плоды. Вкуснее манго я не ела нигде. А вот папайя мне больше нравится тайская.

    Ближе к обеду приехали к реке Аделаида смотреть на прыгающих крокодилов Стоимость - 30 AUD.

    Во время круиза гид выманивает крокодилов подвешенной к специальному шесту едой, заставляя выпрыгивать из воды. Незабываемое зрелище:





    В реке водятся гребнистые крокодилы - одни из самых больших в мире. Крупный самец - Сэм - который прыгать не захотел, посмотрел на людишек в лодке и тихо свалил.

    В целом, крокодилы были средней упитанности и размера, поскольку ноябрь - время спаривания и гнездования. Так что самые крупные и умные заняты делом - тусуются под манграми. Средние же самки, еще не озабоченные гнездами, готовы попрыгать за мясом. Как самцы-подростки, которых папа еще не прогнал.

    Крупные хищные птицы, парящие прямо над головами, крокодилы, выпрыгивающие из воды – все это несомненно заставляет почувствовать коварство дикой природы Северных Территорий:





    Здесь никакая смерть не бессмысленна. Здесь никто и ничто никогда не умирает просто от старости: каждая жизнь становится частью следующей жизни. Круговорот жизни виден как на ладони: вода, рыбы, сотни птиц, млекопитающие ...

    И крокодилы. Они не охотятся, не преследуют, не выслеживают. Каждому нужна вода. Каждый ошибается хотя бы один раз. А крокодил ошибок не прощает: природа назначила их убивать, и делают они это хорошо.

    Крокодилу не надо много еды - в норме требуется около 3-5 кг мяса на одну взрослую особь в сутки. Рыбы в реках много, да и берега не пустуют - голодать обычно не приходится.

    Что, впрочем, никак не мешает крокодилу за секунду убить утку, человека, зазевавшегося кенгуру или буйвола. Все это отчетливо понимаешь, посмотрев ему в глаза.

    Улыбочка на прощанье:



    Мы очень любим туристов!

    Птички - коричневые (коршуны) и свистящие кайты. Мне свистящие больше нравятся, поскольку красиво свистят, когда охотятся за мясом.



    Замечательный круиз. Это - Гарри:



    Счастливый владелец лодки и маленького крокобизнеса с участком реки:



    После круиза едем в Национальный парк Какаду

    Перед въездом в парк видели пожар в буше:



    Пламя подбиралось прямо к дороге, дым поднимался в небо. Но не стоял столбом, а немного рассеивался, окрашивая все вокруг в серо-оранжевые тона.

    Пожар – естественная часть жизни австралийского буша. У многих растений это - единственный способ размножаться: только в огне у них раскрываются семена. Аборигены всегда охотились, поджигая буш и собирая затем жаренных гоанн.

    Въезжаем на территорию парка.



    Он находится в 170 км к западу от Дарвина. Парк внесен в список природного наследия человечества. Получил свое название в честь племени "Какаду", а не одноименной птички, как я наивно полагала ранее.

    Племя давно вымерло. Просто, когда еще в 19-ом веке у аборигенов спросили, как называется эта земля, они ответили, что раньше она принадлежала людям Гаджуду. Ну а белые как услышали - так и записали. На самом деле - Gagudju. Сейчас так называют один из диалектов, на котором говорят несколько живущих в окрестностях парка племен.

    Границу парка образуют древние обрывистые горы Ноланджи (Nourlangie), величественно возвышающиеся над парком с его австралийским бушем и заболоченными территориями, множеством птиц и морских крокодилов.

    В горах сохранились наскальные рисунки аборигенов, самым древним из которых - 18 000 лет:





    Какаду – самый большой национальный парк Австралии – его площадь 20 000 кв. км.

    Эвкалиптовые рощи, песчаные насыпи, пресноводные лагуны, причудливые скалы и горные кряжи, водопады, срывающиеся с огромной высоты, пейзажи невероятной красоты, разнообразие экзотической флоры и фауны - все это нас просто поразило.

    А сейчас мы в Убирр (Ubirr). Мы видели замечательные образцы древнейших наскальных рисунков аборигенов, рассказывала о быте и культуре местных жителей. Теперь поднимаемся на возвышенность Убирр Рок.





    Это - плоская вершина скалы, возвышающаяся над землей на 250 метров. Затаив дыхание, мы вглядывались вдаль: на западе в спокойной глади биллабонгов как в зеркале, отражался заболоченный лес. К югу виднелись лесистые холмы. На востоке располагалась каменистая равнина. На севере нашему взору открылся совершенно фантастический ландшафт: нагроможденные плиты золотисто-серого песчаника, напоминающие развалины древних сооружений. Белые цапли заполонили болото, окаймленное древними пальмами и густыми зарослями эвкалиптов. В какое-то мгновение мне почудилось, что я попала в прошлое …





    Эль нам рассказала, что Убирр - это место силы. У аборигенов есть такие места, куда можно ходить лишь мужчинам, есть - только женщинам, есть - всем, но только после обрядов и в определенные сезоны. Есть и безобидные места - там можно жить всем вместе.

    Убирр - мужское место. Там женщинам можно находиться только внизу, а наверх ходить нельзя. Частично могут помочь амулеты. У Эль был амулет, а у меня - только крестик.

    Убирр - это красиво, да!



    Но в этом месте меня не покидало ощущение зла ...

    А вот это аборигены считают следом Радужной Змеи. Благословенное место, где не может случиться ничего плохого. Наверное, только с мужчинами ...



    Возвращались обратно мы с Эль молча. Перед нами шла дама: характерно держалась за живот, странно ступала, и вообще у нее было уставшее лицо Не иначе - действие Убирра ...

    Это - термитники:



    По дороге обошли еще одну гору с наскальными рисунками:



    Судя по рисункам, здесь у аборигенов была школа. Типа - сайт с основными понятиями и страшными поучающими историями.

    Это - скальный папоротник, (Rock fern):



    Один из видов эвкалипта. Если потрогать, то руки - как в мелу:



    Сели в машину и двинули в обратный путь. У Эль болела голова, у меня было подавленное состояние. Сережа чувствовал себя нормально.

    До кемпинга добирались в темноте. Видели собаку Динго.

    Первая ночевка - в кемп-сайте Mardugal за 5.4 AUD. Есть душ, туалет. Огромные площадки под палатки, столик со скамейками, место под костер.

    В палатке было душно, хотя мы ни разу в Австралии не доставали верхний тент - спали только под сеткой. Я вышла из палатки: хотела бросить матрас на столик и спать там - все-таки чуть прохладней.

    Однако вокруг - страшные звуки бегающих зверей и горящие огоньки глаз. Покурив, пошла, спать в палатку.

  6. #6

    Австралия: Yellow Water Cruise

    День восьмой: Mardugal - Yellow Water Cruises – Nourlangie – Gunlom Waterfall – Hayes Creek

    Проехали - 377 км.
    Температура в тени - + 39 С.

    Чтобы попасть на первый (в 6:30)круиз по билобонгу, выехали в 5 утра. Стоимость - 70 AUD.

    Это место известно, благодаря совершенно неслыханному количеству живущих здесь птиц. Их действительно миллионы, самых разных: больших и просто крошечных, летающих в небе, шагающих по воде и ныряющих за рыбой.

    Приехали в поселение Cooinda с очень милым небольшим туристическим комплексом, откуда и отплывают все круизные катера.





    Управлял катером гид, рассказывая в микрофон об обитателях билабонга. Первый, кого мы увидели, отчалив от берега, был примерно пятиметровый saltie:



    Это - полноправный хозяин здешних мест, живущий в солёной воде Estuarine crocodile. Все устья рек северной Австралии кишат этими динозаврами:



    Сегодня их длина - не более шести метров, поскольку в шестидесятые перестреляли всех крупных самцов. Самая большая из известных шкур принадлежит семиметровому самцу. Самый большой череп из старых охотничьих трофеев) позволяет предположить, что хозяин черепа был длиной не менее восьми метров.

    Сейчас таких гигантов уже нет. И хоть крокодилы вместе с акулами убивают меньше людей, нежели падающие на голову кокосы, истории эти - всегда и в теленовостях, и на первых страницах газет.

    Живут они не только в реках, но и выплывают в океан, заплывая иногда на 30 километров от берега. И даже дальше. Они просто живут в море и свободно там плавают.

    Крокодилов в билабонге было такое количество, что минут через десять мы перестали их фотографировать. Они лежали повсюду: в зарослях по берегам, на траве у воды ... Разинув пасть, чтобы охладиться, и не обращая никакого внимания ни на птиц, ни на проходящих мимо быков.





    А птицы, в свою очередь, не обращали внимания на нас. Носились прямо перед лодкой, вырывая друг у друга добычу, и ловили рыбу, надолго скрываясь под водой.





    И танцевали свадебные танцы:





    Маленькие jacana с красными гребешками на голове бегали по лилиям так, что казалось, будто они как Иисус могут ходить по воде. На лапках у них очень длинные пальцы, а лилии - повсюду. Этих птиц так и называют – Jesus birds.





    Величественные jabiru отливали на солнце всеми оттенками синего:



    Magpie geese тысячами взлетали в небо:



    А whistling kite с морским орлом не поделили что-то между собой и устроили нам сцену из National Geographic с погоней и схваткой в воздухе.







    На обратной дороге мы встретили табун диких лошадей:





    Этот круиз напомнил мне прошлогодний круиз в Африке по реке Чобе, только крупных африканских зверей не было.









    Наш гид:



    Хорошо что мы поехали в круиз так рано - было мало народа. Уже в следующий рейс пошло три кораблика, набитые туристами под завязку.

  7. #7

    Австралия: Nourlangie

    По машинам - едем в пещеры Буррунггуй.

    Как и Улуру, Какаду – земля аборигенов. Так же как Улуру, Какаду – строчка из списка мирового достояния ЮНЕСКО. В этот список, по самым разным причинам, попадает множество мест на Земле: одни - за природную красоту, другие - за красоты, созданные человеком. Какаду (и это - редчайший случай) попал в списке дважды: и за природную красоту, и за живую культуру до сих пор населяющих парк аборигенов.

    Пещеры Буррунггуй (называемые на всех картах Нурланги) - что-то вроде музея под закрытым небом.





    Этим наскальным рисункам - сорок тысяч лет. Точнее, столько лет оригинальной структуре, которую каждые несколько лет аборигены перерисовывали заново.







    Последний рисунок был сделан в 70-х, а потом умер последний абориген. Клана этих пещер больше нет - опустевший дом стал музеем, куда заглядывают только туристы и когда-то заклятые враги из соседнего клана.



    Аборигены до сих пор живут в парке и как ни один белый человек знают все болота, скалы и крокодилов парка, храня свои секреты и продолжая рисовать и совершать обряды в пещерах.

    А вот - знаменитая аборигенская рука, указывающая в какой сезон был нарисован рисунок:



    На Nourlangie живёт Lightning Man, мечущий молнии перед началом сезона дождей. Вроде Зевса, только это - кузнечик, а сын у него - вообще крокодил. Техника, в которой исполнен рисунок, называется Х-Ray (рентген) и считается довольно свежей - не более трёх тысяч лет. Все животные - кенгуру, ящерицы и черепахи - изображаются как бы прозрачными, так что видны скелет и внутренние органы.



    Причудливое нагромождение скал, каменных грибов и пещер служило идеальным природным укрытием от солнца и домом для бесчисленных поколений аборигенов. Все скалы, своды, стены и потолки разрисованы в разных оттенках охры.

    Аборигенские краски всегда варьируют от светло-жёлтой до тёмно-бурой - цвета окрашенных содержанием железа камней, из которых готовился пигмент. Камни растирались в порошок и смешивались с соком растений или желтком черепашьих яиц. Иногда скальные монолиты против всех законов гравитации выдаются огромными навесами высоко над головой, и там, наверху, куда добраться совершенно невозможно, - тоже рисунки.
    Знаменитый рисунок - злой дух Nabulwinjbulwinj:



    В Какаду аборигены относительно цивилизованы: многие работают рейнджерами и экскурсоводами. Есть даже доска почета, где выставлены фотографии аборигенов-рейнджеров.

    Выдвигаемся в сторону Gunlom Waterfall - шикарного водопада с зеленым озером. Именно здесь снимался фильм "Крокодил Данди".

    По дороге нам часто встречаются просто гигантские термитники. Эти "небоскребы" явно перенаселены: в одном таком термитнике прописано до сотни тысяч жильцов. И жильцы эти, хоть и легальные - с пропиской и австралийским гражданством, настолько прожорливы, что едят все подряд. Даже бетон.



    Какаду парк пересекается двумя шоссе (по которым, в основном, и пролегал наш маршрут) и некоторым числом дорог без покрытия, проходимых только на джипах. Есть две большие реки с характерными названиями - South Аlligator River и East Alligator River. Где-то на территории парка есть урановые шахты. Иногда мы сворачивали с highway, на такие вот грунтовки и ехали к какой-нибудь достопримечательности:


  8. #8

    Австралия: Gunlom Waterfall

    Приехали на Gunlom Waterfall - сказочный водопад с изумрудным озером. Слегка освежились в теплой воде.

    Но, честно говоря, освежение было весьма условным. Вода оказалась разве что не горячей, поэтому все дружно плавали и искали места похолоднее. Ну, хотя бы немножечко похолоднее

    Поели наивкуснейшего манго.



    Затем Эль уговорила нас подняться по тропинке к истоку водопада.

    Это был самый трудный для меня момент в Австралии. Температура воздуха - 43 по Цельсию в тени. При этом нужно идти вверх, на довольно крутую гору, пройдя порядка 600 метров.

    "Там - тропинка среди деревьев, там - тенек. А над водопадом - очень красиво. И вода там холодная!" - после этих слов Эль, мы бодрым шагом пошли к горе.

    "Тенек" и "холодная вода" - понятия в Австралии относительные. На Северных Территориях в это время года холодной воды нет даже в кранах, сколько ни сливай теплую. "Тенек" под низкорослыми эвкалиптами - тоже понятие спорное. Где-то на средине подъема я поняла, что вся жидкость которая есть у меня в организме, скоро закипит. Забрав у Сережи бутылку с питьевой водой, я почти всю воду вылила себе на голову. Дальше стало идти легче. Над водопадом действительно красиво.

    Много разных и по объему, и по температуре бассейнов с водой. Но холодных там нет! Я забралась в первый же водоем. Нашла маленький тенек от камня и просидела там около часа, пока не остыла.

    Ребята пошли выше - там еще 6 бассейнов - и наснимали много красивых картинок.













    Говорят, там и вода была попрохладней. Как бы жарко ни было, всем советую на эту гору все-таки подняться.

    Все - нужно уезжать, а так не хочется ... Ехать нам далеко. Нужно немного вернуться в сторону Дарвина - к горячим источникам.

    Чем-то непроходимые тропические джунгли неуловимо напоминают родные леса. Я думаю, что неухоженностью. Но всё это только до тех пор, пока не появляются первые обитатели. И местные, и завезённые. Стоящие бело-чёрные эвкалипты кажутся берёзками. Кенгуру ведут себя как стаи бродячих собак.

    Беда Северных территорий не в диких кроликах, как принято считать, а в диких кабанах, лошадях и ослах.

    Развелось их очень много, и съедают они гораздо больше, чем кролики. Но проблемой ослы и кабаны были лет 15 назад. Сейчас, благодаря огромной правительственной программе по контролю поголовья, все более-менее держат в норме. Хотя равновесие очень хрупкое - как только перестанут контролировать, процесс опять может пойти к экологической катастрофе.

    Только Эль собиралась сказать: "А вот здесь мы однажды видели диких ослов. К сожалению, они редко встречаются сейчас и очень осторожны ...", как - ха! Стадо ослов, которое охотно позировало нам минуть десять, наверное:



    С удивлением увидели среди осликов лошадку. Я так понимаю - дитя любви дикой ослицы и дикого жеребца. Бродит с ослами - видимо считает себя осликом ...



    И немного о грустном. Не успели мы отъехать и нескольких километров от осликов, как увидели в кювете машину:



    На всякий случай развернулись и поехали смотреть, не нужна ли помощь. Притормаживаем, по всему видно - арендованный. А ведь пару часов назад, когда ехали на водопад, его еще не было. К счастью для нас, пострадавшие уже были эвакуированы - осталась только пустая машина. На передней панели видна кровь … Ребята, наверное, не вписались в поворот, или, может, зверь какой-то выбежал … Коварство местных дорог заключается в мнимой пустынности и безопасности: никого нет, дорога широкая и ровная, туристы часто разгоняются до совершенно неразумных скоростей, а потом - крутой поворот и встречный лихач. И все ...

    Дальше мы выехали на Kakadu хайвэй, заправились в придорожной харчевне бензином и водой-кофием, посмотрели на свежие фотографии большого крокодила и рванули к горячим источникам, где планировали заночевать.

    Увы, планы пришлось менять из-за погоды.

    Выехали на Stuart highway. Это - дорога, которая по прямой пересекает всю Австралию. По ней нам нужно немного вернуться, до Hayes Creek. На закате природа Австралии преподнесла нам сюрприз в виде электрического шторма. Вначале мы видели черные тучи, сверкали молнии, но грома слышно не было. А затем все небо покрылось зарницами. Итак - на протяжении получаса:



    Небо переливалось, светилось разными цветами. Мы как завороженные смотрели на это зрелище, совсем позабыв про фотоаппараты (фото делала Эль).

    Пошел дождь. Смысла ехать на горячие источники в темноте и под дождем не было.

    Остановились на ночевку в кемп сайте Hayes Creek (15 AUD). Очень удачно поставили палатки под навес. А вскоре и дождь прекратился. Ночью было душно.

  9. #9

    Австралия: Douglas Hot Springs - Edith Falls - Mataranka

    День восьмой: Hayes Creek – Douglas Hot Springs – Edith Falls – Mataranka

    Проехали - 386 км.
    Температура в тени - + 45 С.

    Проснулись раньше семи утра. Вот под этим навесом мы вчера прятались от дождя:



    Мчимся на источники Douglas Hot Springs

    Здесь - абсолютно безлюдно. Красота:





    Вначале Эль провела нас по источникам:









    Показывала где можно ходить, а где - лучше не надо: можно ноги обжечь горячей водой, она здесь около 70 градусов. Кое-где - и все 90, если прямо в ямку провалиться.



    Видели сварившихся червей и лягушек.

    Видны остатки древней вулканической деятельности - все вокруг булькает. Есть кипящее озеро. Странная растительная жизнь в горячей воде ...







    А вот - маленькие гейзеры:





    Ручейки стекают в реку, и получается любопытный эффект - горячие струи в холодной воде.



    Можно ползать от горячей струи к холодной и принимать разнообразные ванны, а течение делает массаж. Расслабляет до ужаса:



    Валялись с Эль в расслабляющей водичке, болтали обо всем. Вот в это время я окончательно обгорела: два дня к спине невозможно было прикоснуться, а ремень безопасности приходилось поддерживать, чтобы не натирал плечо.

    Это было печально. Граждане путешественники, обратите внимание: здесь солнце очень-очень-очень печет, поэтому купальник должен быть типа скафандра: шорты/плавки и футболка - чтобы плечи и спина были закрыты полностью.

    А еще там как раз созрели ягодки на Maranthes corymbosa из семейства Chrysobalanaceae - их иногда называют дикой вишней:



    Сидела на берегу, смотрела на речку, а вокруг - стаи белых какаду:



    Эвкалипты, вокруг - никого: ребята ушли к источникам снимать картинки. Потрясающее место!





    После обеда поехали на Edith Falls.

    Озеро большое и самое прохладное из всех, где мы купались:



    В нем водится моя любимая рыбка - рыба-пила. Водопад состоит из нескольких уровней. Но сейчас - конец сухого сезона, и воды очень мало - жалкая струйка:



    Здесь тоже можно подняться по тропинке наверх, но мы не стали Даже Эль признала, что сегодня - жарко, и идти будет сложно.

    По дороге в Katherine заскочили в супермаркет. Аборигены в этой части Австралии чистенькие и ухоженные. У всех - пластиковые карты, которыми они оплачивают продукты. На эти карты государство переводит им социальное пособие - раньше они получали его наличными, но все деньги быстро пропивали.

    В Матаранку, деревеньку у дороги, мы не заезжали. Поехали в Mataranka Homestead.

    Ехали по дороге и наблюдали закат солнца. Вдалеке показалось что-то, напоминающее стаю перелетных птиц Ну очень большую - просто огромную.



    Мы остановились и вышли посмотреть. Оказалось, что это - стая летучих лисиц, перелетающих из места дневного обитания на кормежку:



    Питаются они в соседнем лесу, где цветут эвкалипты. Их цветы - великолепная пища для лисиц.

    Утром они возвращаются, причем летят очень тихо. Но стоит им повиснуть вниз головой на пальме, как они начинают громко кричать и размахивать крыльями, похлопывая себя по бокам, спасаясь тем самым от вездесущего зноя.

    Наверное, мы таращились на небо минут пятнадцать, а "птицы"-лисицы все летели и летели ... В конце концов, мы опомнились: "Нам же еще палатки ставить!"

    Не доезжая до кемпа, сбили кенгуру. Сначала справа на дорогу выбежал один, успешно перед машиной проскочил, а следом - второй, прямиком сбоку в переднее колесо … Жалко кенгу - ушибся бедняга.

    За 15 AUD остановились в расположенном в очень живописном местечке кемпинге, совсем не соответствовавшем нашим представлениям о палаточном лагере в центре буша. Там было все: электричество, магазинчик, ресторан, небольшой отель, вполне цивильные туалеты (конечно, с туалетной бумагой), душ, прачечная.

    Быстро поставив палатки, пошли купаться. Здесь - огромный термальный бассейн. До него нужно идти через пальмовый лес. Ночью, в темноте, он казался страшным, особенно когда трещали сухие ветки под лапами кенгуру, и их глаза блестели в лучах света наших фонариков.

    Эль показала нам разницу между большой зеленой лягушкой и завезенной из Южной Америки ядовитой жабой ага: так-то они очень похожи. Теперь это - целая беда: жабы плодятся с огромной скоростью, и зверюшки, которые издавна питались лягушками, путают их, едят жаб, отравляются и гибнут. Еще год назад увидеть жабу было очень сложно, а сейчас их на тропинке очень много. Наступать на них не страшно - главное, чтобы яд не попал на слизистую.

    Дальше мы пошли к реке - смотреть, где живут крокодилы. А конкретнее - австралийский узкорылый пресноводный крокодил, Crocodylus johnstoni. Выискивали их при помощи фонариков, пытаясь обнаружить по светящимся глазкам.

    Перед сном искупались. Я лежала на воде и видела вот такую картинку:



    Было очень здорово!

    Ночью было жарко. Я открыла сетку в палатке, чтобы стало хоть немного прохладней. Через некоторое время проснулась от ощущения, что кто-то на меня смотрит. Это две кенги стояли рядом с палаткой и рассматривали нас ...

  10. #10

    Австралия: Mataranka - Devil's Marbles

    День девятый: Mataranka – Devil's Marbles

    Проехали - 667 км
    Температура в тени - + 41 С.

    Утром в Матаранке Эль всегда встает рано - вот и в этот раз вскочила еще до рассвета. Только все фотопринадлежности оказались надежно заперты в машине. Прохлопала она вчера это дело с купаниями и прогулками по ночному лесу.

    Эль накупалась в источнике, распугала кенг, распугала крокодилов, до одури нанюхалась летучих лисиц, пробежалась до соседней речки, накупалась и там, прибежала обратно к источнику и снова в нем искупалась, слегка оглохла от летучих лисиц, вернулась к палатке ... Тут уже проснулась и мы, которые, безо всякого завтрака, были построены в колонну по одному и уведены купаться.

    Камеры мы, конечно, взяли с собой. Но сначала - купаться.

    Лес при солнечном свете уже не выглядел так устрашающе. А источник - так вообще нас поразил, оказавшись нежно-бирюзового цвета:



    Вода - прозрачная и теплая. И народу никого. Красота!

    Источник известен с прошлого века - вода в нем целебная. Во время Первой мировой войны сюда отправляли на лечение раненых офицеров - вот тогда и берега укрепили, и удобный для раненых спуск в воду сделали. Сейчас все в точно том же виде и сохраняют.

    Смотрю на фотографии тех времен и радуюсь, что я - не там. Поскольку кайфуют в воде исключительно джентльмены, а леди в длинных платьях и шляпах скромно сидят на бортике и читают книжки.

    Солнышко потихоньку вставало все выше, и Эль сказала: "Сейчас или никогда! Идем смотреть крокодилью реку!" Сережа ответил: "Сейчас!", а я: "Никогда!" Так и осталась плавать в бассейне и отдыхать, созерцая пальмовый лес и летучих лисиц на ветках.

    Здесь - абсолютно безопасно. Теплая минеральная вода, быстрое течение в узком канале, рыбы нет, берега обрывистые, вода прозрачная - ни один крок даже в беспамятстве не полезет в такой "крокодилий ад".

    Везде висели, и кричали летучие лисицы. Они уже прилетели с места кормления, и висели вверх ногами, перекрикиваясь между собой. Ветки пальм были просто увешаны черными гроздьями лисиц:



    А ребята пошли к реке по дорожке через пальмовый лес:



    Речка с крокодилами - зеленая. Все крокодилы попрятались от солнца, поэтому на фото - только речка:





    В ней живут пресноводные крокодилы, для человека они не опасны.

    Через полкилометра тропа снова выводит к реке - ниже по течению:



    Постепенно и река, и лес вокруг становились все более дикими:







    Поскольку дожди в этом сезоне (а мы были в Матаранке в ноябре - самом начале влажного сезона) еще только-только начались, вода стояла очень низко и только в главном русле. Большинство маленьких рукавов реки оказалось либо пересохшим, либо представляло из себя просто большие лужи.

    Этот маленький рукав реки собрал в себя едва ли не всю воду из главного потока:



    Наконец-то - купальное место! Неглубоко, все дно видно, песочек, умеренное течение, тенек ... Здесь ребята с полчасика поплескались-поплавали, отдохнули, да и пошли обратно к источнику.





    В лесу была открыта фотоохота на лисиц. Чертовски непростое занятие! Лисицы уже ищут тень и постепенно укладываются на дневной сон. Жаль, высоковато ...



    Через источник в сутки проходит до 150 миллионов литров воды. Она - действительно целебная: бывшие на руке маленькие ранки быстро зажили, и кожа стала гладкой. Вода - голубого цвета, + 34 градуса и абсолютно прозрачна:



    Почти весь водоем был залит солнцем, и было очень жарко. Еще около часа дружно нежились в тенечке. Ужасно красиво, когда солнечные зайчики бегают по голубой воде, и повсюду искрятся маленькие радуги.

    Потом появилась куча громкоголосых туристов, и мы восприняли это как сигнал: "Пора! Трррруба зовет!" Бодренько выбрались на берег и еще раз прошли маршем через пальмовый лес к стоянке.

    Кемп-сайт большой. В нем есть и комнаты с кондиционером за 100 АUD/сутки.

    Побегав за павлином, который мирно прохаживался по кемпу, пошли завтракать в ресторанчик. Мы и вчера здесь ужинали. Вот - цены для ориентировки:

    Бараманди с картошкой и салатом – 25 АUD
    Креветки с рисом – 25 АUD
    Ромштекс из буйвола - 25 АUD
    Салат из свежих овощей – 5 АUD
    Сэндвичи – 5.50 АUD
    Пиво – 5.20 АUD

    Недалеко от въезда в парк стоит реконструированная овцеводческая ферма Элси - в 1982 году её специально построили для съемок фильма “Мы из ниоткуда”:





    Выехали в 12 часов. Сегодня у нас очень большой пробег.

    Двинулись по Стюарт хайвей. Это - дорога, которая пересекает Австралию с севера на юг почти по прямой.

    Окрестности выглядели довольно скучно. По дороге часто видели Willy-Willies. Так в Австралии называют смерчики - не очень большие и не особо опасные:



    Бывают разных цветов, в зависимости от того, какова почва на конкретном участке земли. Этот проходит над гарью, а потому - а потому такой чернушка.

    Достаточно часто видели на дороге миражи. Классное зрелище - встречные машины как бы плывут по воздуху …

    Появление Вилли-Вилли ознаменовало приближение к пустыне: в Дарвине и окрестностях пылевых смерчей не бывает даже в самый засушливый период. Обочины дороги стали ярче, что тоже подтверждало: пустыня - близко!



    Автопоезда в Австралии – это монстры. Вы издалека поймете, что за чудовище к вам приближается. Лучше при такой встрече сбавить скорость и прижаться к обочине, иначе может попросту сдуть с дороги потоком воздуха.



    Ощущения ещё острее, если вы решитесь на обгон автодорожного поезда. Это - довольно рискованный маневр, так как машину, в соответствии с законами аэродинамики, начинает прижимать к борту автопоезда. Пожалуй, самое опасное мероприятие — это обгон знаменитого тройного прицепа, символа дорог Северных Территорий. Автопоезд, длина которого составляет не меньше 52 метров, движется со скоростью 100–110 км/час. Прибавьте к этому 75 метров (чтобы успеть "вынырнуть" из-за несущегося автопоезда), а потом - ещё 75 (с таким запасом надо вернуться на дорогу впереди автотранспорта).

    В своих рекомендациях для туристов, правительство Северных Территорий отмечает: прежде чем начинать обгон движущегося со скоростью 100 км/час автопоезда, водитель должен быть абсолютно уверен в том, что дорога впереди свободна не менее, чем на километр. Для обгона этих монстров сделаны специальные полосы. Мы только на них и решались объезжать эти машины.

    Иногда останавливались просто для того, чтобы поснимать красивые пейзажи и размять ножки:



    На карте хайвей выглядит как прямая дорога. На самом деле, на нем - массам иногда очень даже крутых поворотов:



    Первая на нашем пути горка с характерной плоской верхушкой: такие - только в Центральной Австралии, на Севере их нет.



    Остановились поразмяться, на свободе фотографы тут же застрекотали затворами. Впрочем, остановка была не долгой - на одну сигарету. Едем дальше: торопимся, поскольку до темноты надо бы дотянуть до кэмп-сайта на Дьявольский камнях. Чтобы с утра иметь возможность там спокойно погулять-поснимать.

    Вдоль обочины валяются брошенные, обгоревшие автомобили. Машина явно не после аварии: просто подростки и аборигены так иногда развлекаются - жгут старые тачки ...



    Мы ехали за грозой, иногда даже слегка капал дождик. К вечеру добрались до Дьявольских камней (Devil's Marbles).

    Решили здесь заночевать. Эль возмущалась: там неожиданно оказалось далеко небезлюдно! Просто уму непостижимо, сколько народа останавливается даже в самых удаленных и некомфортных местах ... К счастью, кэмп там большой, и ставить палатки бок о бок не приходится. И все же, все же ... Совсем без людей эти камни производят гораздо более сильное впечатление. Ну, по крайней мере – на Эль.

    На кэмп-сайте - самообслуживание (утренние фото). При въезде табличка с ценой - 3.3 АUD с человека.



    Берешь из ящичка конвертик, заполняешь, отрываешь корешок и кладешь его в машину на панель. А в конвертик запечатываешь денежку и бросаешь в ящик:



    Все - на честность. Утром должен приехать дяденька и забрать все конверты. Но мы ни разу ни в Австралии, ни в Новой Зеландии этих дяденек не видели.

    Темнеет в 7 вечера. Все небо в облаках, солнце почти село. Вокруг - красота неземная, но то ли еще будет! С утра мы вообще подумаем, что мы на Марсе.

    Однако, это будет утром. А сейчас мы поставили палатки и Сережа пошел снимать камни:





    Ночью снова было душно. Я положила матрас на стол и спала под открытым небом. Небо непривычное - звезды здесь совсем другие …

  11. #11

    Австралия: Devil's Marbles

    День десятый: Devil's Marbles - Alice Springs - Ayres Rock

    Проехали - 945 км.
    Температура - + 30 С.

    С первыми лучами солнца появились мухи -они меня и разбудили. Спать на столе мне было здорово:



    Вместе с Эль собираем палатки. Сережа уже убежал фотографировать камни.

    В лучах восходящего солнца они выглядят совсем нереально - огненно-красного цвета:







    Сейчас смотрю на эти фотографии и кажется, что это - сплошной фотошоп. Нет, такими красными они действительно выглядят, но только при восходе или закате солнца и всего несколько минут. Затем потихоньку желтеют. А днем становятся совсем скучными.







    Мы все разбрелись между камнями - фотографируем:.













    На плече - доставшие австралийские мухи:

    .

    Птички прикольные - бегают прямо под ногами. Называется эта прелесть - белобрюхий султаноносный голубь, он же - Geophaps plumifera, он же - Spinifex pigeon. Их там была целая стая:





    Опомнились только к восьми часам, когда камни уже пожелтели и стали менее интересными. Все - в дорогу, перегон у нас сегодня - самый длинный.

  12. #12

    Австралия: Alice Springs

    Заехали на заправку. Это была самая дорогая заправка на всей дороге. Она - частная, государственных вокруг нет на много сотни километров. Правда, на заправке можно купить все - даже сувениры. Для нас главное - кофе. Холодный, в упаковках как питьевой йогурт.

    Возле заправочной станции тусуются аборигены:



    Детишки, как и все дети мира, веселы и подвижны И (с натяжкой) симпатичны:



    Теперь немного о стоимости бензина. Она варьировала в диапазоне от 1.75 АUD в Дарвине до 1.86 АUD в районе Devil's Marbles. Это - ощутимая статья расходов, с учетом того, что проехали мы более 4 500 километров.

    Вот и Южный тропик Козерога:



    В прошлом году мы примерно в это же время были на этом тропике, но только в Намибии. Природа там, конечно, совсем другая.

    Подъезжаем к Alice Springs:



    Сначала поехали на смотровую площадку, которая находится на самом высоком холме. Въезд на нее нашли с трудом.

    Не сказать, что оттуда открывается незабываемое зрелище Вполне себе захолустье:



    Это - флаг Северных Территорий:



    Город находится в лощинке между горами. Вот вся красота - она как раз там, за этими горами.

    Решаем заехать в Alice Springs Reptile Centre

    Почти опоздали, но все-таки успели! Милая девушка высунула голову из-за двери и сказала, что заплатить мы можем потом, а пока - "велкам ящериц щупать". Ну и вот:



    Посетители могут прослушать короткую лекцию о рептилиях и взять их в руки. Что мы с удовольствием и сделали.

    Дали подержать трех ящериц. Вот это - синеязыкий сцинк:





    Оливковым питоном я была просто восхищена:



    Вот этот браслет у меня на руке - маленький питончик:



    А это - самая приятная и милая ящерица:





    К сожалению, не запомнила, как ее зовут.

    Натискавшись ящериц и змей, пошли бродить по рептильему центру и смотреть, кто в нем еще живет и здравствует.

    Этот капюшонистый товарищ - подросток (Juvenile) Frilled Neck Lizard, по-научному - Chlamydosaurus Kingii:



    Бородатый дракон, Ктенофорус воротничковый, он же - Central Netted Dragon, он же - Ctenophorus nuchalis:



    Nocturnal Desert Skink, он же - Egernia striata. Полусонная семейка:



    Зеленая древесная лягушка - Litoria. Одна из - их много разных:



    Варан Спенсера, он же - Spencer's Goanna, он же - Varanus spenceri. Маленький еще:



    А вот это - Thorny Devil. Шипастый пустынный дьявол, ящерица. Правда, чудо?



    Тоже - Frilled Neck Lizard (Chlamydosaurus Kingii), только взрослый:



    Синеязыкий сцинк:



    Мы очень долго стояли возле этого варана с длинным синим языком, пытаясь этот самый язык сфотографировать. Но он так быстро его прячет - за долю секунды ...

  13. #13

    Австралия: путь к Улуру

    Какое-то непривычно хмурое небо. По всей дороге стоят предупреждающие знаки: Floodway. Мы понятия не имели, что это такое. И вот природа Австралии преподносит нам еще один подарок.

    Floodway - это низина на дороге, где высока вероятность затопления. Может быть просто сухим руслом ручья или реки, а может быть и оврагом, где после дождя на время скапливается дождевая вода. При этом, иногда она скапливается жутко быстро ...

    Иногда флудвеи довольно страшновато форсировать, если ты не на джипе, поскольку совершенно непонятно, какая там глубина, и не захлестнет ли тебя вместе с капотом. Да и кусок дороги под водой может просто унести потоком. Посему машины с низкой посадкой пристраиваются "в хвост" кому-нибудь с большими колесами - и ориентир готов.



    Почему-то я раньше считала, что в пустыне после дождя вся вода уходит в песок. В пустыне Австралии песок перемешан с глиной и, когда идет дождь, вся вода остается на поверхности. За пару часов затапливает огромные территории.



    Возле одного такого Floodway мы остановились на обочине:



    За 5 минут, что мы стояли, наша машина чуть не уплыла настолько быстро повышался уровень воды. И потоки совсем не шуточные. А ведь сейчас еще только начало сезона дождей, что ж будет дальше …

    Обычно русла рек вдоль дороги - совершенно сухие и скучные, а когда они неожиданно наполняются водой, то производят сильное впечатление. Чуть выше по течению русло шире, и вода спокойнее, но все равно - ощущение неукротимой мощи. В голове была только одна мысль: "недайбохтудасвалиться".

    Вода с ревом уходит в узкий туннельчик под дорогой:





    На Северных Территориях это - ежегодное развлечение во время влажного сезона. Но не в пустыне, конечно: там дождь иногда по 3-7 лет не начинается. Нам повезло! Причем безо всяких кавычек - очень редкое зрелище мы наблюдали.



    Вся вода в этот туннель не вмещается, поэтому часть ее уходит вдоль по обочинам дороги. Пока мы фотографировали, вода почти подобралась к машине. Эль занервничала и скомандовала: "Вперед, пока нас не смыло!"

    Пока мы стояли, вода стала переливаться на другую сторону дороги!



    Страхота, на самом деле. Как представлю: спереди дорога уплывет, сзади дорога уже уплывает, и мы кукуем в низинке ... Ужас!

    Пока я еще не упоминала об особенностях австралийского дорожного движения. Во-первых, оно - левостороннее. А, во-вторых, на маршруте часто встречаются кенгуриные, лошадиные, ослиные и прочие места из той же серии. Еще через дорогу возле Элис Спрингс иногда скачут вот такие вот граждане. Весьма крупноразмерные - не чета дарвинским недоросткам:



    Предел разрешенной в Австралии скорости - 130 км/час, за небольшое превышение - штраф в 200 долларов. За большее превышение возможно лишение водительских прав. Так что мы ехали со скоростью не более 130 км/час: у нас был отличный ограничитель скорости. Как только Сережа эту скорость превышал, с заднего сидения машины раздавался ангельский голосок Эль: "Здесь ограничение по скорости - 130 км/час".

    Едем. Справа видим стадо пасущихся бычков. Некоторые из них спокойненько разгуливают по дороге:



    Сережа сбрасывает скорость, и мы медленно проезжаем мимо. А в Новой Зеландии бычок шарахнулся от нас - и прямо под колеса идущей навстречу нам машине. Мы слышали, как они стукнулись ...

    Чем дальше мы едем, тем сильнее дождь. Floodway встречались все чаще:



    Пришлось менять планы.

    Изначально мы собирались провести ночь на метеоритных кратерах Хенбери (Henbury Meteorite Craters) рядом с шоссе Стюарт. Это - 12 воронок (крупнейшая из них имеет 180 метров в диаметре и 25 метров в глубину), образовавшихся после падения четырех не очень больших метеоритов.
    Но мы не рискнули сворачивать на грунтовку - под дождем ее могло уже размыть. Решили ехать к Улуру.

    Иногда наплывали тучи, и резко темнело, однако, над тучами проглядывало синее небо. Дождь то прекращался, то начинался снова ...



    А потом из туч неожиданно выпало солнце, и состоялся удивительной красоты закат:



    Доехали мы к Улуру в районе 19-ти часов. Вокруг темно, грозовые облака, сверкают молнии - только над Улуру небо безоблачно. Интересная картина, жаль, что она осталась только в памяти - фотографировать уже темно.

    Улуру завораживает. Оторвать от него взгляд практически невозможно. Ещё за много-много километров видишь его и чувствуешь, как он тебя притягивает.

    За проезд на территорию национального парка взяли какие-то слишком большие деньги. Мы не ожидали, что все так подорожало. Если не ошибаюсь - 25 АUD с человека за три дня. Билеты именные: нужно самим вписывать имя - при въезде в парк проверяют.

    Все туристы размещаются, главным образом, в городке-курорте Улара (Yulara Resort). Это - огромный комплекс гостиниц. Мы поселились в Outback Pioneer Lodge

    Цена - 42 АUD c человека. Такая сумма получилась, потому что мы выкупили четырехместный дормиторий на троих: за койку было бы чуть больше тридцатки. Мы, кстати, погорячились: можно было бы и три места оплатить - все равно мы были в этот день последними. Но, в любом случае, мы были совершенно счастливы, что не придется ставить палатку на газоне по щиколотку в воде.



    Да и куда еще ехать - дождь не прекращается. Рядом ресторан - работает до 21:00. Посидели, пивка попили, музыку послушали:


  14. #14

    Австралия: Kata-Tjuta

    День одиннадцатый день: Ayers Rock Resort - Kata-Tjuta - Uluru - Ayers Rock Campground

    Проехали - 120 км.
    Температура - + 27 С.

    Проснулись очень рано - в 4:30 утра. Собрали вещи, сдали ключи, получили назад депозит в 10 АUD и в 5 утра стартовали встречать рассвет на Kata-Tjuta. Для его встречи там имеется смотровая площадка.





    С нее видно и Улуру. Между этими горами - 48 километров.

    Kata-Tjuta на одном из аборигенских наречий означает - "много голов". Когда-то это был один огромный каменный монолит типа Улуру, но вода и ветер превратили его в 36 огромных отдельных камней, самый большой из которых достигает высоты около 50-ти метров.

    Мы отправились на трехчасовую прогулку (7.5 км) по долине Ветров (Valley of the Winds). Это - круговой маршрут. Взбираться на Ката-Тжута запрещено

    Аборигены считают, что в the Valley of the Winds живет огромная змея Wanambi, которая во Влажный сезон плавает в бассейнах с водой, а в Сухой - уползает глубже в расщелины скал и изобилующие в этих камнях пещеры. Кстати, темные полосы на камнях - следы этой змеи.

    В долине дуют постоянные холодные ветры - это змеиное дыхание. Когда змея сердится, начинается ураган. Когда мы там были, змея дышала глубоко и сердито, хотя до урагана дело так и не дошло.

    Считается, что Долина ветров - место благоприятное для мужчин. Женщинам там делать нечего.













    Тропа обозначена, чтобы народ не заблудился:



    На табличках просят с тропы не сходить, чтобы не уничтожать растения. Все - на совести туриста, конечно, потому как никто, естественно, не проверяет.

    Мы шли, любуясь редкими экзотическими растениями этого уникального парка пустыни. Все - дико красно-оранжевое, временами - красно-коричневое. Затем - снова оранжевое, когда солнце на камни светит.







    Со смотровой площадки между скал насладились панорамой пустыни. Так как мы вышли очень рано, туристов еще не было.

    С огромным удовольствием побродили среди куполообразных скал красного цвета, как будто наваленных друг на друга. Здесь облагороженных тропинок нет - нужна хорошая обувь:



    На обратной дороге встретили кенгуру.

    Про аборигенское имя Kata-Tjuta я уже рассказала. Англоязычное же название этих камней - The Olgas. Самый высокий пятидесятиметровый камень называют Mt Olga.

    Имя было дано в 1872 году в честь Queen Olga of Württemberg - Ольги Николаевны Романовой, дочери Николая I:



    В путеводителях и из рассказов гидов чего только не узнаешь ... Говорят об испанской королеве, об итальянской любовнице тогдашнего губернатора - красавице и авантюристке. Но главная версия: загадочная русская княжна, которая путешествовала инкогнито. Дальше уже идут романтические истории из разряда "кто красивее расскажет".

    На самом деле, все просто. Ольга Николаевна и ее муж - Crown Prince Charles of Württemberg - в 1871 году отмечали 25 лет со дня свадьбы, в связи с чем ими была сделана серия пожертвований на благо развития науки и так далее. В том числе, спонсировали (как сказали бы сейчас) и путешественника и исследователя по имени Ferdinand Mueller, присвоив ему баронское звание (отныне официально Baron von Mueller) и насыпав много денег на путешествие по Австралии. В 1872 году исследовавший Красный центр по поручению барона и именно на эти деньги Ernest Giles открыл неизвестное тогда европейцам скальное образование. Барон тут же повелел назвать скалы в честь воей благодетельницы в знак благодарность за все ею сделанное. Отказать ему Эрнест, разумеется не мог, ибо на тот момент зависел от барона целиком и полностью.

    Сама Ольга, конечно, Австралию никогда не посещала: не те были времена, чтобы царским особам путешествовать в такую даль без особой нужды.

    15-го декабря 1993 года официальным указом было велено вернуть камням изначальное аборигенское название. И везде стали писать: Mount Olga/Kata-Tjuta.

    6-го ноября 2002 года появился еще один указ: именовать не иначе, как Kata-Tjuta/Mount Olga.

    Центральный разлом, куда и везут всех туристов, очень невелик: до конца тропинки можно дойти за 20 минут. Обычно тут жарко и полно народу, а в это утро было тепло и почти безлюдно.



    После недавних дождей на камнях остались лужи. Красиво ...



    Минут пять посидели на скамеечке в конце тропы и пошли обратно. А вокруг - мухи, мухи ... Их - тысячи. Мы на заправке даже купили специальный крем от мух (12 АUD) - все равно пристают …



    Издали эти камни всегда кажутся сиреневыми:



    А красиво снять их целиком можно только с вертолета, поскольку снизу часть их постоянно закрыта кустарником. Так что сняли, что смогли ...

    Прощальный взгляд на Kata-Tjuta/Mount Olga.

    Эту картинку я видела в интернете еще до поездки:



    Тогда я впервые подумала, что хочу это видеть. Именно из-за этого вида и было решено ехать в красный центр Австралии, а не на барьерный риф. И когда мы уже уезжали из Ольгас, я все искала, где делали снимок.

    Стоп! Я выскакиваю из машины и раз за разом фотографирую ... А мои попутчики, спокойненько сидят и ждут, когда же я набегаюсь.

    Я счастлива - я увидела именно, что хотела!


  15. #15

    Австралия: Улуру

    Дальше едем к крупнейшему в мире скальному монолиту - Айэрс Рок, который аборигены называют Улуру ( Uluru).

    Высота монолита 348 метров, а диаметр - 9,4 км. Впечатляет! Этот национальный парк был дважды занесен в список “Всемирного наследия” ООН: в 1987 году как природный памятник, а в 1994 году - как культурный мемориал. Первым европейцем, увидевшем его в июле 1873 года стал Госсе, заметивший сквозь марево гигантскую скалу. Взобравшись на нее босиком, он сказал: “Эта скала всякий раз, когда я гляжу на нее, представляется мне ещё более восхитительной”. Оценка, надо сказать, верная.

    Монолит так огромен, что целиком в объектив помещается только с большого расстояния, а дальше будет - исключительно кусочками. Зато близко.



    Улуру на языке местных туземцев означает “место встречи”. Священный смысл природного объекта имеет порой сугубо земное объяснение: Улуру с его непересыхающим родником, богатым животным миром и растительностью тысячи лет служил источником топлива и надежным укрытием от стихий.

    У местного племени Анангу, с 1985 года вновь владеющего этой землей, объявленной национальным парком после торжественной церемонии "Возврата земли", гора считается священным объектом. Представители Анангу занимают ключевые посты в администрации парка, председатель совета директоров – тоже Анангу. Сессии проводятся на двух языках: английском и питджантжатжара. Ни одно мероприятие на территории парка не осуществляется без ведома Анангу. По условиям "Возврата" племя получает около 700 тысяч долларов ежегодного дохода, а взамен аборигены согласились предоставить туристам право лазать по священной скале.

    Для многих туристов восхождение на скалу является самым главным аттракционом, хотя местные рейнджеры и спасатели считают такие восхождения рискованными. За последние годы погибло более десятка человек, а многих приходится спасать. Подобные происшествия являются предметом серьезной озабоченности для Анангу, которые предпочли бы не допускать пришельцев к священной горе - ведь за каждую смерть Улуру накладывает проклятие на несколько поколений аборигенов. Нам подняться наверх не разрешили из-за сильного ветра.

    Гора очень интересная и очень разная с разных сторон. Ее поверхность как бы покрыта чешуйками. Так и хочется подойти, погладить, поговорить с ней.





    В этот раз Улуру не был таким раскаленно-огненным и веселым, каким Эль помнит его с прошлых поездок: он предстал спокойным, ярким и пушистым как кот на солнышке. Огромный рыжий кот ...



    Солнце поднималось все выше, становилось теплее. От дождей и ветра монолит постоянно разрушается. Жаль ...



    Говорят, что где-то здесь есть входы в туннели, ведущие на вершину монолита. Но искать эти пещеры запрещено. Да никто их и не ищет - штрафы слишком крупные. Это - раз. Ну, еще там очень жарко для туристов - жажда приключений малость подвяливается. Это - два. И опять же: там, в пещерах, есть аборигенские святилища, и никто не знает, какие там аборигенские "меры безопасности" применяются. Если что - никто ж потом не найдет ...

    Ненадолго завернули к аборигенским рисункам: во первых, после Личфилда и Какаду впечатляют он не особо, а, во-вторых, там были целые толпы туристов с гидами. Но на минуточку подошли ...



    Нашли "каменную волну" - промоину в скале в форме окаменевшей волны. Издали выглядит как пещера:



    Внутри видны разноцветные каменные слои, очень красиво. След от воды на камне:



    Мы решили, что целиком обходить Улуру не будем: все же почти 10 км. Походим по тропе до самых интересных мест, а остальное на машине проедем.







    У подножия горы сохранилось множество древних наскальных рисунков, а с именем Улуру связаны многочисленные легенды и предания. Вот одно из них - о том, как появился Улуру.

    Анангу говорит, что Улуру создали Тжукруритжа, их древние предки, ходившие по земле, создавая горы, море, солнце, песок и всё остальное. Тжукруритжа не были людьми - они были огромными животными, следы которых образовывали озёра, а трупы гигантских тел - горы. Из чего сделаны полезные ископаемые, Анангу умалчивают.

    Давным-давно питон Каньйа приползла в эти края отложить яйца, а ядовитая змея Лиру эти яйца решила забрать. Завязалась великая битва, в которой были задействованы Курпаньи (полусобака-получеловек) и Малы - тупой кенгуру. В великой битве также участвовали храбрые воины племени Вармала, чей полевой командир дружил с питоном. Поэтому Вармалы, прослышав про беду, сразу же прилетели и понатыкали в тело Лиру копий. Для того, чтобы понять масштаб сражения, стоит пройти в расщелину к роднику Матижулу (никогда раньше не подозревала, что в Улуру есть расщелина). На входе лежат брошенные яйца питона, из-за которых, собственно, и разгорелся весь сыр-бор.

    Где-то здесь можно увидеть переплетённые хвосты змеи Лиру и питона Каньйа:



    Но там еще есть и озеро! В центре пустыни! Непересыхающее! Помню, до поездки я этому не верила.

    Это - родник Матижулу. Самый надёжный родник на расстоянии сотен километров: никогда не пересыхает:



    Здесь скалы не такие яркие как снаружи монолита, но зато это - очень-очень-очень спокойное место. Так бы там и сидела: слушала бы ветер и воду ... Там, кстати, всегда тепло.

    Это место дружелюбно для женщин и детей. Очень красивое озерцо: лавочки, прохлада ...





    Дальше едем в культурный центр. На самом деле, ничего интересного. Просто показывают кино, есть магазинчики.

    Луна над Улуру:



    К 14-ти часам поехали в Улару - посёлок, на 80 % состоящий из гостиниц. Достаточно большой и очень цивилизованный - просто оазис цивилизации в пустыне.
    Сняли кэмп-сайт на следующую ночь - 15 АUD с человека.

    По его территории летают какаду и ползают вараны:



    Искупались в бассейне: впервые за все время, проведенное в Австралии, вода действительно оказалась прохладной.



    Постирали одежду (3 АUD, монетки по 1 АUD, нужен свой порошок).

    Пошли обедать в итальянский ресторан в центре Улары. Сделали заказ - дорого, но зато быстро: обещали в течение 5 минут - пришли через 7.

    Салат – 18 АUD
    Паста – 16 АUD
    Пиво – 7.6 АUD за бутылку
    Чай – 3.5 АUD



    В 18 часов поехали встречать закат - возле Улуру есть специальные площадки для съемки восхода и заката.

    На восходе и закате происходит удивительное явление: скала меняет свои цвета – от фиолетового, розового и коричневого до светящегося огненно-красного. Туристов очень много, подъезжают целыми автобусами. Мы, шустренько заняли боле-менее хорошие места в огромной куче народу: сказать что народу на этих площадках "много" - не сказать ничего. Его там очень много - просто толпа. Тем не менее, мы закрепились непосредственно у заборчика и успешно держали оборону до самого заката.

    Смотреть на закат и Улуру в реальности, конечно, веселее, нежели смотреть на картинки происходящего - меняются только цвет неба и камня. Отойти куда-то, чтобы сменить ракурс - задача невозможная, ибо повсюду стоят сотни людей с фотоаппаратами и тоже держат оборону у заборчика. Так что, кто какой редут занял - оттуда и будет снимать от начала до конца. Ракурс уже не поменять.



    Пришлось извращаться по типу "присел", "подпрыгнул", "изогнулся вправо с зависанием над заборчиком" и так далее. Если стоять к монолиту лицом, солнце заходит за спиной у наблюдателя.

    Закат на этот раз особо не впечатлил. Но все равно красиво ...

    Все - солнце село.

    Дождались первых звезд, потом стало холодно, и мы поскакали в Улару - отдыхать. Благо, палатки у нас уже стояли натянутые, и ресторан для ужина мы уже приметили.

    Пошли в ресторанчик есть крокодила. Этот ресторанчик - своеобразный: оплачиваешь в кассе все, что выбрал. Дальше идешь и сам жаришь на барбекю (BBQ по-австралийски). Салаты, фрукты и выпечку набираешь сам - сколько захочешь.

    Мы взяли шашлык из крокодила, большую тарелку салатов и фруктов (42 АUD на троих). Выпечка уже не пошла …

    Разливное пиво - 5 АUD за бокал. Еще послушали музыку - и спать …

    А Улуру над нами подшутил. Вроде и не нарушали ничего: наверх не поднимались, камней не воровали ... Хотя останавливались на машине. где хотели и фотографировали на закате, перепрыгнув за ограждение.

    Перед поездкой мы купили фотоаппарат Pentax K20D Body, объективы Pentax 18-250, Sigma 10-20 и цифровой фотонакопитель HyperDrive Colorspace

    Ранее был у Сережи, теперь я им снимаю - Panasonic FZ50 и моя любимая видео камера - Panasonic NV-GS15

    Плюс КПК с GPS-приемником - Asus MyPal A696

    Это я так - чтобы вопросов по технике не возникало.

    Фотоаппараты - новые, необкатанные. Поначалу и снимки не совсем резкие, и всех функций не знаем - учились на ходу. Накопитель рекомендую. Очень удобно - не нужно ничего для скачивания: карточку вставил на пару минут - и готово. Половина снимков в формате RAW (тоже только учимся) занимают много места на картах памяти, а в накопителе ее - 160 Гб. Нам хватило даже на такую длительную поездку.

    Ну так вот ... Включаем мы дома накопитель, cкачиваем изображения в компьютер и обнаруживаем, что папка, где должны быть фотографии вечернего Улуру, пуста.

    При скачивании накопитель сам создает папки. У нас на той карте памяти было снято два дня: вечер с Улуру и полдня в пустыне. Две папки есть, а фотографий Улуру нет! А пустыня - плиз, во всей красе. Хорошо, что снимали двумя фотоаппаратами: хоть с Panasonic снимки остались.

  16. #16

    Австралия: Uluru - Finke Gorge National Park - Alice Springs

    День двенадцатый: Uluru - Finke Gorge National Park - Alice Springs

    Проехали - 806 км.
    Температура - + 32 С.

    Выехали в 6 утра и совсем немножко опоздали на рассвет: не рассчитали, что площадка для встречи рассвета дальше, чем закатная. Поэтому самые классные моменты, когда гора Улуру становится огненно-красной, мы упустили.



    В очередной раз обошли гору, пофотографировали:



    По версии Анангу, это - следы от копий боевиков Вармалы. Хотя, по-моему, это - лёгкие:



    Все - прощаемся с Улуру и едем по направлению к Элис Спрингс.

    На горизонте высится громада Коннер (Conner Mountain) - величественная столовая гора, которую многие, и мы в том числе, по ошибке принимают за Улуру:



    Местные чаще всего называют ее Атилла - предположительно, это название созвучно старому аборигенскому названию.

    В свои 700 миллионов лет Коннер на 150 миллионов лет старше и Улуру, и Ката-Тжута. При этом он ниже Улуру всего на 4 метра. Единственная возможность попасть на Коннер - присоединиться к экскурсии, которую организует турагентство в Уларе. Приблизиться к самой горе можно лишь по грунтовке: на джипе или на верблюдах с ближайшей фермы. Дорог с покрытием там нет.

    Цвета там очень странные - все как бы колышется в дымке и постоянно изменяется. Жаркое марево просто "плывет". Оно там и так почти везде, а в этом конкретном месте постоянно "колышется" и меняется. Я так думаю, дело в сочетании ветра и идущего от нагретой почвы жара: ветры там очень серьезные.

    Пейзажи вокруг восхитительные! Сама здешняя земля настолько неподвластна человеку, что и все завезенные им растения и животные быстро обретают волю.

    По дороге видим диких верблюдов. В Австралии - самая большая популяция верблюдов: около 50 000, из которых 2/3 - дикие. Покататься на них можно на фермах. Также предлагаются поездки по пустыне, в том числе - и к горе Коннер.



    Это - даже не окраина пустыни, это - просто отдельные дюны в полупустынной местности. С одной стороны дороги - пустыня Симпсона, с другой - пустыня Гибсона, но до обеих - еще пилить и пилить по грунтовкам. Если быть объективным, то посмотреть пустыню без полноприводного автомобиля невозможно.

    То что мы видели на обочинах хайвэев - еще далеко не настоящая пустыня, а так - красные дюны. Сразу вспомнилась Намибия. Только вот размерчик здесь маловат.



    Вдоль дороги (от Элис Спрингс до Улуру и обратно) обочины постоянно меняют цвет: от бледно-коричневого до кирпично-красного, а иногда и до безумно-оранжевого. На самом деле, там почти все оттенки красного встречаются: розовый, малиновый, коралловый ...

    Возле самой большой оранжевой дюны мы таки остановились - есть тропинка наверх. Все для туристов!

    Дюны постоянно перемещаются и пытаются выползти на дорогу:



    Поехали дальше, но вскоре не смогли не остановиться у другого безумно-оранжевого места:





    Земля там - частная и огорожена проволочным заборчиком. Однако, мы рассудили, что, даже если нас фермер вдруг и встретит, сразу убивать не станет, наверное ... Так что - вперед! И поползли на четвереньках под забор ...

    Перевалив за первую гряду дюн, попадаешь совсем в другой мир: тишина, жара, горячий ветер свистит, дорогу не слышно совсем, вокруг - слепящие глаза оранжевые пески и странная растительность ...

    Знаменитый Desert Oak, он же - Пустынный дуб, он же - Allocasuarina decaisneana из семейства Casuarinaceae:



    Растет в самых суровых условиях - потрясающее дерево.

    Дубовые шишечки:



    Вот у всех дубов желуди, а у пустынных, да - шишечки. Потому как дубы эти - вовсе даже и не дубы, на самом деле. Это, кстати, единственные деревья, которые дают хоть какую-то тень. Очень здорово сидеть в тенечке на горячем песке и слушать, как ветер свистит в ветках.

    Мне бы волю - я бы в этих дюнах долго блуждала ... Очень мне там нравится! Но - время ...

    Сегодня наш путь лежит на север. Нам все не дает покоя наш первоначальный план: доехать по хорошей дороге до поворота на Метеоритный кратер, потом - 70 км по пустынной грунтовке с ночевкой в кэмпе возле кратера. Ну, чтобы звезды там всякие, ветер пустыни и прочие приятности ... Но, увидев, что творится на дороге, мы забоялись и на грунтовку не свернули. И правильно сделали, а то бы прокуковали там несколько дней, отрезанные от всего мира.

    Сейчас все-таки решаем поехать к метеоритному кратеру. Сворачиваем со Стюарт хайвэя на грунтовку и упираемся в знак "Дорога закрыта".
    Тем не менее, поехали, подумав, что, может, она таки не совсем закрыта. Интересно же, что там ...

    Почва на дороге неоднородная, где-то - вполне приличный кирпично-песчаный цвет. Там где земля еще хранит влагу после последнего дождя, ее цвет становится оранжевым. А лужи - совсем фиолетовые:



    Размытые обочины по сторонам дороги:



    Нет, по таким дорогам нужен 4WD, причем - с высокой посадкой. Хватит.

    Пылевой смерчик:



    На этот раз их было совсем мало - сыро. Они рождались и тут же умирали - буквально через полминуты.

    До кратеров мы не доехали, зато погуляли.

    Доезжаем до того места, где два дня назад снимали "Оранжевую реку". Сегодня все скромнее и спокойнее. Место, где несся самый бурный поток с красной пеной:



    Вода почти ушла, остался лишь мокрый след на песке. Скоро снова будет только сухое русло - до следующих дождей.

    В Элис Спрингс приезжаем в полдень, заселяемся в кэмп/ за 16 АUD с человека. Поставили палатки и поехали к оазису - по слухам, там очень красиво.

    Finke Gorge National Park

    Южнее Элис Спрингс расположен Национальный парк ущелья Финк (Finke Gorge National Park), славящийся двумя достопримечательностями: живописной Пальмовой долиной, где растут знаменитые красно-капустные пальмы, и рекой Финк, чье русло является старейшим в мире, его возраст - около ста миллионов лет. Вот сюда мы и рванули.

    По дороге нам встретились купающиеся аборигены:



    На обочинах дороги пасутся дикие лошади:



    Сначала нужно по хорошей дороге проехать 138 км до городка Hermannsburg, далее - еще 22 км по указателю на Palm Valley, до самого оазиса. Palm Valley находится в точке с координатами 24 ° 02'52 "S 132 °.

    По этому парку можно ездить только на полноприводных машинах. Тем не менее, постояв у стенда с информацией и немного подумав, мы решили рискнуть …



    Аккуратно, потихоньку, проехали 18 км и успешно сели "на брюхо":



    Нам очень сильно повезло: пока мы ходили вокруг машины, думая, что делать дальше, подъехали ребята - австралийцы из штата Виктория:



    Огромным джипом они с легкостью нас вытащили. Сэм и Анджела любезно предложили своим джипом протащить нашу машину к оазису и обратно. Сказали, что этот плохой участок длится всего с километр - дальше дорога нормальная. Ребята здесь хорошо ориентируются: устраивают в пальмовой долине романтические выходные.

    Мы поблагодарили, но вынуждены были отказаться из-за ограничений по времени.

    На обратном пути снова увидели диких лошадей - в долине реки Finke, на закате.



    Приехав в городок Hermannsburg около семи вечера, обнаружили, что заправка уже закрыта. На щитке приборов мигает контрольная лампочка – бензин на исходе. До ближайшей заправки около 120 км. Эль интересуется:

    - Когда лампочка замигала?
    - Только что.
    - Доедем!

    Сказала - и еще удобней устроилась на заднем сидении.

    Мы ей не поверили - переживали всю дорогу до Элис Спрингс. Скорость - не более 80ти км/час, кондиционер выключен. Что будем делать, если встанем без топлива в кромешной тьме на безлюдной трассе?!

    Эль эти мысли не беспокоили: она знала, что в Австралии у прокатных машин прибор - на нуле, а бензина хватит еще километров на 150 - 170. Так сделано специально для нерадивых туристов - чтобы не встали где-нибудь посреди пустыни, а смогли дотянуть до заправки.

    Но, как оказалось, Эль тоже молча переживала - боялась, чтобы мы в темноте не сбили кого-нибудь из животных.

    Их вдоль трассы много ходило. Если на скорости 100 км/час зацепить дикую лошадь, то мало не покажется. Вот с такими волнениями мы благополучно доехали до Элис Спрингс и заправились.

    Поужинав, завалились спать - было комфортно и нежарко. Все теплые вещи отдали Эль: холодно ей было, мерзла бедненькая.

  17. #17

    Австралия: Alice Springs Desert Park

    День тринадцатый: Alice Springs - West MacDonnell National Park

    Проехали - 281 км.
    Температура - + 32 С.

    С утра пораньше поехали в Alice Springs Desert Park Он находится прямо в черте города - на окраине возле гор.

    На посещение парка нужна минимум пара часов, но лучше - часа 3-4, чтобы не торопиться и все увидеть. Этот заповедник - как наглядное пособие, демонстрирующее историю возникновение пустыни. Неплохо, но мне гораздо больше понравился такой же парк в районе Дарвина. Однако, если посещение Дарвина в ваши планы не входит, Alice Springs Desert Park нужно посетить в обязательном порядке.

    Входная цена в 20 АUD включает и экскурсовода, но мы пошли сами, с Эль. Лучшего гида и найти невозможно.

    Парк поделен на три части: Desert Rivers, Sand Country и Woodland Habitat.

    Сначала, при входе, мы посетили Exhibition Centre. Показывают кино, рассказывают о животных. Там - исключительно животные Красного Центра, то есть, их мало, и они - очень маленькие. При этом - в основном ночные.

    В парк надо ехать с утра (часы работы -с 7:30 до 18:00). Мы гуляли до 10:30, выходили уже как из духовки, хотя с утра было прохладно.

    Первой посещенной частью парка стала Sand Country.

    Зеленая территория с множеством интересных растений. Масса птичек и зверюшек: на воле, в вольерах и в условиях "полуволи".

    Gossypium sturtianum, он же - Sturt's Desert Rose из семейства Malvaceae:



    Растение впервые описано английским исследователем по имени Charles Napier Sturt во время его путешествия по Австралии в 1844 - 1845 годах. Ботаническое имя было дано растению австралийским ботаником James Hamlyn Willis в 1947 году.

    Кустарник достигает высоты 2-х метров, продолжительность жизни - до 10-ти лет. Растет на каменисто-песчаной почве, может выдерживать длительную засуху. Цветы бывают разных оттенков - от розового до сиренево-малинового. Цветы - до 12 см в диаметре, время цветения - декабрь/январь.

    Является символом Северных Территорий Австралии - стилизованное изображение цветка можно увидеть на флаге штата:



    Только я все равно не понимаю, почему у цветка 5 лепестков, а на флаге нарисовали 7.

    После того, как мы насладилась ботаникой, по красивейшим тропинкам перешли непосредственно в Sand Country.

    Здесь все такое же красное как и в австралийской пустыне. Есть Salt Pan (солончак или соленое озеро), Gypsum Pan (меловая пустошь, выход белого песчаника/мела), Clay Pan (глинистая равнина, образуется после дождей, при высыхании растрескивается).





    Площадь парка очень велика, поэтому его работники ездят сами и возят туристов на электрокарах.

    Длинномордая водяная агама, она же - Lophognathus longirostris, она же - Long-nosed Dragon. Довольно крупная и шустрая ящерица, сидит на маленьком термитнике:



    Посмотрев схему парка, направились в Nocturnal House - разглядывать ночных зверюшек.

    Шипастый пустынный дьявол:



    Cane Grass Dragon, он же - Diporiphora winneckei. Спуститься с веток для съемки категорически отказался, вредина:



    Desert Death Adder, она же - Acanthophis pyrrhus. Жуткое создание:



    Длинные живые шланги:



    Вроде маленькая змейка, а как ползет!



    Мышки:



    В павильоне прохладно и темно - хорошо. На потолке светятся огоньки - прям как звездочки.

    Выходить в жару совсем не хотелось. Медленно пошли в третью часть парка - Woodland Habitat. ПО всей территории парка множество информационных стендов. Этот, например, рассказывает, что некоторые личинки можно есть:



    Здесь - огромное количество вольеров с разного размера птичками:









    Попугайчики:



    Это - Butcherbird, она же - Cracticus torquatus:





    По-русски - серая птица-мясник или сероспинная флейтовая птица. Отличается исключительно красивым пением, считается "самой красиво поющей птицей" Центральной Австралии. Ну, типа - местный соловей. Звуки похожи на нежные звуки флейты или свирели - заслушаешься. Однако, ангельский голосок совершенно не соответствует характеру - жуткий хищник. Питается исключительно свежим мясом: мелкие птицы, птенцы, ящерицы, грызуны ... Кого поймает - того и ест. Мясником птицу прозвали за обычай подвешивать тушку убитой дичи в развилке веток - точь-в-точь, как это делают мясники в лавках. Уже от зафиксированной тушки птицы своим острым крючковатым клювом, не торопясь отрывают куски мяса.

    Есть огромная территория, по которой свободно бегают кенгуру.

    Вот здесь мы оторвались: фоткали кенг в разных позах и подходили к ним совсем близко. А Эль стояла на стреме и предупреждала нас, когда приближались работники парка.





    Совсем при выходе есть театр, где проходят представления с хищными птицами. Работница парка рассказывала, что они дрессируют хищных птиц: учат их собирать с территории парка мусор, окурки и прочее и приносить все это в определенное место. Мы опоздали - шоу только что закончилось.
    Ничего страшного - нечто похожее мы уже видели в Дарвине.

    Заходим в магазин, покупаем сувениры. Рядом - кафешка, подходящее время для легкого ланча.

  18. #18

    Австралия: West MacDonnell National Park

    После обеда по дороге Larapinta поехали на 67 км к западу от Элис Спрингс.

    Национальный парк Уэст Макдоннелл (West MacDonnell National Park) - живописный природный парк.

    Параллельные хребты Макдоннелл относятся к древнейшим горам на планете. Домом для многих растений и животных стали необыкновенной красоты ущелья: Стенли Чесм (Stanley Chasm), Серпентайн (Serpentine Gorge), Ellery Creek.

    Stanley Chasm

    Вход - 8 АUD.

    Просто сказочное ущелье. Аборигены называют это место Angkerle, а вот кто такой Стенли, именем которого назвали ущелье белые, нам выяснить так и не удалось.

    Ущелье находится в 50 км от города по главной дороге, плюс еще 17 км по маленькой дороге в сторону. А дальше - пешком через вот такой лес:



    Стены ущелья поднимаются на 80 метров вверх, сам разлом - 9 метров в самой широкой его части. В середине дня, когда солнце удачно падает, скалы аж светятся и пышут оранжевым жаром. Мы приехали до полудня, самое время для съемки - ровно освещены обе стороны ущелья:





    Дальше в самый конец ущелья ведет тропа между камней. Ну, мы-то, естественно, полезли дальше. Намного дальше!





    Постепенно тропа совсем превращается в сплошные камни с переброшенными через них стволами деревьев:



    Я решила посидеть в тенечке, полюбоваться красотами. А ребята поскакали выше.



    Почти голые скалы перемежаются с более-менее тенистыми расщелинами с разнообразной флорой. Например, в ущелье полным-полно реликтовых растений - цикас:



    Тропа заканчивается тупиком - дальше без специального снаряжения лезть опасно. Можно, но опасно.



    Очень красивы разноцветные камни:







    В узкой расщелине - человеку еле-еле можно протиснуться - маленькое озерко пресной холодной воды, откуда-то из камней натекает. Но там фотографировать нечего - темно совсем.

    Скалы постоянно меняют цвет - от серого до ярко-оранжевого.





    Вернулись, и мы пошли обратно. Вообще, большинство туристов дальше этой большой оранжевой трещины не идет - садятся здесь в тенечке и отдыхают:



    Интересное, но оно - уже подальше:



    Дорога Namatjira Drive - ответвление Larapinta Drive - ведет к озеру среди высоких скал - Ellery creek, находящемуся примерно в ста километрах от Элис Спрингс .

    Русло впадающей в озеро реки. Водой оно наполняется лишь во время сильного дождя:



    После прошедших дождей вода в озере мутная. Тем не менее, некоторые храбрецы из местных купаются:



    Туристы с берега ехидно интересовались: "Как там водичка?"

    Несколько пейзажиков по дороге к автостоянке.

    Serpentine Gorge - Змеиное ущелье:



    Тропинка длиной 1.3 км приводит к очень красивому водоему. Можно подняться на гору и уже оттуда посмотреть на ущелье сверху.





    Совсем неподалеку от Змеиного ущелья находятся Ochre Pits - Ямы охры:



    Испокон веков аборигены Австралии приходили на это место за необходимой для их ритуалов красной, желтой и белой охрой. При этом приходили только отдельные, "специально обученные", "копатели" с разрешением на добычу - уж больно важным считался продукт.

    Охру использовали не только для церемониальных раскрасок (в этих целях, кстати, порошок из камня смешивали с жиром эму), но применяли и в медицинских целях - накладывали компрессы при воспалениях, лечили кожные заболевания, мазали царапины.

    Помимо всего этого, охра являлась для местных аборигенов (Arrernte people) хорошей статьей дохода: чужаков из других кланов в копи не пускали, а добытые там куски охры меняли на разные необходимые вещи - мясо, жир, циновки, оружие и прочее.

    Слои охры в этом месте имеют богатейшее количество оттенков - от яркого золотисто-желтого до темно-малинового:



    Гуляли мы там около часа ...



    Смотровая площадка с видом на горный хребет Макдоннелл:





    Именно на этой площадке я как-то особо остро почувствовала, что наше путешествие по Австралии близится к концу. Еще немножко - и мы улетим с этого интересного континента.

    Солнышко садится, становится как-то тяжелее. Мысль, что завтра нужно прощаться с Эль, отдает в голове болью. Ох, как не хочется!

    Мы дурачились, фотографируясь, принимали различные позы, но ощущение тяжести предстоящей разлуки все равно не проходило:



    Решаем заехать в супермаркет - купить пива.

    После семи вечера на улице уже темно. Едем по центру Элис Спрингс. Такое впечатление, что мы попали в город из фильма ужасов: людей на улицах нет - только какие-то черные монстры. Они не ходят, а переваливаются с одной тоненькой черной палочки на другую. А то, что должно быть телом, одето в какие-то бесформенные лохмотья.

    Чем ближе подъезжаем к супермаркету, тем больше из черных теней домов выползает этих существ. А вот когда мы зашли в светящийся всеми огнями магазин, где работал алкогольный отдел, эти монстры начали кричать друг на друга, завязалась драка. Единственными белыми людьми были мы, продавец и прибежавшие на крик полицейские в белых перчатках.

    Быстро покупаем пива - и в машину: скорее бы покинуть этот ужастик…

    В кэмпе собрали рюкзаки, сели ужинать. Пиво не пошло - грустно, да и устали …

  19. #19

    Австралия: Мельбурн

    День четырнадцатый: Alice Springs - Melbourne

    Проехали - 20 км.
    Температура - комфортная.

    По дороге в аэропорт заехали на заправку. Машину перед сдачей не мыли - оставили ее на стоянке перед аэропортом, ключи бросили в ящичек на стойке АVIS. Все!

    В аэропорту, на подиуме, стояло платье из скорлупы куриных яиц:



    До вылета - еще 3 часа. Эль улетает на час раньше.

    Регистрируемся. При полете Тайгерами вес багажа не должен превышать 15-ти кг - у нас, без ручной клади, 34 кг на двоих. Без проблем! Только на рюкзак Сережи вешают бирку: дескать, он - тяжелый.

    На паспортном контроле тоже проблем не возникло - все-таки внутренней рейс. После паспортного контроля ко мне подошла служащая аэропорта и предложила пройти дополнительный контроль на содержание взрывчатых веществ.

    Я согласилась. Эль объяснила, что я могла бы и отказаться, но тогда меня при выходе в Мельбурне проверяли бы более тщательно. По закону, клиент должен понимать, что именно ему предлагают: для этого у них есть распечатки с вопросами на разных языках, на случай, если английский - не родной.

    А вот на русском таких распечаток нет. Эль сказала, что, мол, "леди английского не понимает, нет ли у вас бумаги на русском", тетенька заметно изменилась в лице, поскольку русского толмача в аэропорту все равно бы не нашли. А без понимания процесса - не имеют права на досмотр.

    Но Эль согласилась все перевести добровольно и бесплатно, в результате чего контроль занял примерно две минуты. Женщина провела каким-то прибором по моим карманам, по ручкам сумок, до чего-то еще дотронулась и, в итоге, поблагодарила меня за согласие сотрудничать.

    Идем пить кофе. Интересная штука - жизнь. Давным-давно мы жили в одном городе, затем - на противоположных полюсах планеты и никогда не знали о существовании друг друга. А сейчас, после проведенных вместе 10-ти дней, я готова разрыдаться при расставании.

    Я благодарна судьбе за встречу с таким интересным человеком как Эль. За проведенные вместе дни и ночи на далеком континенте Австралия. Эль, милая, спасибо тебе за очень приятную компанию в нашей поездке. Без тебя поездка была бы не так познавательна и разнообразна и гораздо менее насыщена. Хотелось бы еще не раз встретиться с тобой ... Отдельно хочу поблагодарить тебя за помощь в написании отчета и за разрешение использовать в нем твои фотографии. Спасибо!



    Теперь наши дороги наши расходятся: мы летим на юг, а Эль - на север.

    Перелет Alice Springs - Melbourne занимает 3 часа 15 минут. В Мельбурн мы прилетели в 16:15, терминал 3. Очень быстро получили багаж. В аэропорту есть бесплатные схемы города, есть купоны со скидками на различные аттракционы. Стоянка такси находится слева от выхода из второго терминала:



    Рядом - остановка Sky Bus:



    Ларек, где покупают билеты:



    Сели в автобус, курсирующий между аэропортом и городом (Southern Cross Station). Билеты стоят 26 АUD (туда и обратно). Автобус едет в город без остановок около 15-ти минут.

    Недалеко от станции, на улице Spencer, у нас забронирован хостел - Flinders Station Backpackers

    59 АUDза номер на двоих:



    На ресепшене работает русская девочка Таша. За два ключа требуют депозит в 20 АUD.

    В хостеле обнаружилась странная особенность: чтобы пройти в комнату, на кухню или в душ, надо воспользоваться электронной карточкой. Но, в целом, нареканий по аоводу хостела нет: это именно то, что нужно на одну ночь. Он очень хорошо расположен - в центре города, прямо напротив железнодорожного вокзала.

    Мельбурн мне сразу понравился. Он очень компактен: весь город сосредоточен в его центральной части (City).

    Мельбурн - второй по величине город Австралии, столица штата Виктория, раскинувшаяся вокруг залива Порт-Филлип. Численность населения с пригородами составляет около 3,8 миллиона человек

    Вышли из хостела, перешли по подземному переходу на набережную реки Ярра.

    Один из запоминающихся символов города - причудливо изогнутый пешеходный мост:



    Этот район называется Southgate. Перешли по навесному мостику на другой берег, направляясь в королевский ботанический сад. Идем по великолепной набережной реки. Особенно интересен южный берег: вдоль него выстроились торговые центры, дорогие отели, казино, бары и прочие увеселительные заведения.

    Через Ярру переброшено несколько красивых мостов, стоя на которых, можно наблюдать, как слаженно гребут экипажи лодок-восьмерок в тени высящихся на берегу небоскребов:





    Королевский ботанический сад Мельбурна был заложен в 1846 году, когда губернатор Ла Троб выделил землю на южном берегу реки Ярра. В 1857 году был назначен первый директор сада - Фердинанд Мюллер (Ferdinand von Mueller) - один из самых именитых ботаников 19-го века.

    Прогулка по ухоженным аллейкам мимо романтических беседок доставила нам истинное удовольствие. В парке создалось впечатление, что весь город занимается спортом: все бегут, гребут, таскают штанги и так далее. Мне как человеку курящему стало даже как-то неловко рядом с ними курить:





    Затем, мимо дома правительства,через парк, мы вернулись к реке.

    Немного видов вечернего Мельбурна:













    Одно из традиционных мест встреч мельбурнцев - Flinders Street. Тут расположена Национальная галерея штата Виктория, где хранится самая большая коллекция Австралийского искусства в стране. Вход свободный, платный - только на специальные выставки и события.

    Вообще, Площадь Федерации будет очень интересна любителям необычных архитектурных форм. Расположена Flinders Street рядом с железнодорожной станцией Flinders St. Railway Station. Остановка трамвая - City Circle.

    Кстати, за посещение расположенного здесь же, на Площади Федерации, музея искусства аборигенов тоже раскошеливаться не придется. Хотя экспонаты музея и сделаны во второй половине двадцатого столетия, тем не менее, они интересны: традиции, в которых они выполнены, насчитывают несколько тысячелетий.

    Дело в том, что аборигены Австралии считаются потомками самой древней земной цивилизации. Вот только письменности, в нашем понимании этого слова, у этих народов не было: вместо букв - рисунки.

  20. #20

    Австралия: Мельбурн

    День пятнадцатый: Мельбурн

    Встали поздно, очень хотелось спать. Сдали номер, оставили рюкзаки в камере хранения хостела (5 АUD). До обеда можно погулять по городу.

    Опять перешли на южный берег реки по пешеходному мостику:



    Совсем рядом, есть причалы для экскурсионных корабликов:



    Круиз по реке Ярра стоит 22 АUD.

    Сели на ближайший кораблик в сторону порта Docklands (Докландс). Неплохо, но - с натяжкой ...

    Сначала плыли в районе центральной части города:





    Мосты в Мельбурне, красивые, разнообразные и очень низкие:



    Мельбурнский район Docklands (Докландс) - новый проект элитной городской застройки. Когда, в 2015-ом году, проект будет закончен, здесь будет жить около 20 000 человек.

    Исторически в этом районе находился грузовой порт. Когда новые гигантские контейнерные суда потребовали больших глубины и места для маневра, порт переместили ближе к устью реки Ярра. Освободился расположенный вплотную к центру города замечательный участок земли над рекой. На нем и решено было реализовать крупный строительный проект.

    Возле порта мы развернулись и поплыли обратно.

    Саусбенк (Southbank) - один из центральных районов Мельбурна, являющийся популярным местом отдыха со множеством магазинов, ресторанов, клубов и развлечений.











    Одна из последних построек на Саусбенк - Башня Эврика (Eureka Tower). Она вознесется на высоту 297 метров над уровнем земли и станет одним из самых высоких жилых зданий в мире.

    Мост Сэндридж (Sandridge Bridge) раньше использовался поездами, а в Марте 2006 года был открыт для пешеходов.

    Башня Риалто (Rialto Tower) - второе по высоте здание в городе (251 метр).

    Круиз заканчивается, подходим к причалу.

    Погуляли по набережной, перекусили.

    Далее мы поднялись на Realto - расположенный в самом центре города небоскреб, на последнем этаже которого находится круговая обзорная площадка.

    Зашли в здание, купили билет (14,5 AUD) на скоростной лифт и оказались на обзорной площадке на 55-ом этаже. Весь город - как на ладони. Супер!

    Центр города - здание вокзала:



    Причал, откуда отходят круизные кораблики, и река Ярра, по которой мы недавно плыли:





    Район Саусбенк (Southbank) - вид с другой стороны:



    Голубое здание это наш хостел:



    Здание правительства:



    Марина - причал для катеров и яхт на Докландс:



    Туристический трамвайчик, на котором мы сейчас поедем:



    Он бесплатный. Выходили там, где нам нравилось. Трамвайчики - коричневого цвета, ходят с интервалом примерно в 10 минут.

    Вышли возле Парламента:



    Резиденция Парламента (State Houses of Parliament) - памятник, его построили в в 1856 году в честь Королевы Виктории. Заседания правительства штата обычно проходят с марта по ноябрь: днем во вторник, и весь день - по средам и четвергам. Во время заседания вы можете посидеть в общественной галерее. Часы работы: понедельник-пятница - с 9:00 до 17:00. Бесплатные экскурсии - с понедельника по пятницу, в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 и 15:45. При условии, что в это время в Парламенте не проходят сессии.





    Опять сели в трамвайчик и поехали на Площадь Федерации.

    Некоторые здешние дома покрыты листами серебристого металла, придающими площади неземной вид. В иных зданиях стены сделаны из стекла.



    Неподалеку от площади:





    Пообедали в индийской кафешке. Недорого - 15 AUD за блюдо. И, главное - быстро.

    Взяли в хостеле рюкзаки и поехали на трамвайчике на остановку Sky Bus.

    Я так и не поняла, что им не понравилось при регистрации на рейс, но у меня попросили все тикеты. Спрашивали, как мы будем лететь обратно, попросили кредитную карту, которой я оплачивала билеты по интернету ... И, только посмотрев на кредитку, сказали, что все ОК.

    Далее все прошло без проблем. В стерильной зоне встречаем Диму - нашего попутчика по Новой Зеландии. Он летит с опозданием на день - lжетовцы перенесли полет Бангкок - Крайсчерч на сутки позже.

    Поговорили. Вылет у него чуть раньше, так что завтра встретимся в Окленде.

    Вот такое у нас получилось путешествие по Австралии. На пути обратно мы еще вернемся в Мельбурн на 6 часов.

Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.