Rara Avis
22.04.2012, 22:50
Тувалу - маленькое островное государство, расположенное в 1000 км от Фиджи, прямо под экватором. Население – около 9 000 человек, половина из которых проживает в столице, городе Фунафути, расположенном на атолле Фунафути же.
Большинство из входящих в государство островов поднимаются над уровнем моря не более, чем на четыре метра, а некоторые – так и вовсе тонут и лет через 10-15 совсем уйдут под воду. С таких тонущих островов население эвакуируют, вывозят в Новую Зеландию, и 80 % населения уже вывезено. За будущее остальных островов, которые пока что не тонут, тоже нельзя быть спокойным.
Короче: "Посетите Тувалу сегодня. Завтра его уже может не быть!".
Но на эту рекламную удочку почти никто не клюет.
В год сюда приезжает не более 800 туристов. То есть - примерно два человека в день. Мое личное мнение, сложившееся после визита, - эта цифра сильно преувеличена. Возможно, в число туристов включили просто всех прибывающих в Тувалу иностранцев, а если сюда кто-то и прибывает, то в основном по бизнесу. Чистых туристов крайне мало.
Тувалу - чрезвычайно изолированное и совершенно не туристическое место. Поездка сюда интересна прежде всего с этнографической точки зрения и ни в коем случае не может быть рекомендована любителям комфорта, шведских столов и оборудованных пляжей.
Тувалу не имеет никакого показного туристического лица. Никаких рассчитанных на туристов народных промыслов, никаких заранее подготовленных шоу с народными песнями и плясками, и вообще ничего похожего. Просто обычные люди живут своей обычной жизнью.
Вся связь с миром – это самолет с Фиджи, который прилетает на Тувалу дважды в неделю. Вылет из Сувы, лететь около трех часов. И туда, и обратно самолет был полупустой. Цена билета на момент путешествия (ноябрь 2006 года) была около 400 долларов. Летели в основном местные, которые работают на Фиджи, навестить родных, плюс парочка англоязычных бизнесменов, плюс мы - двое туристов.
Другая возможность добраться до Тувалу - плыть по морю. Но я не слышала, чтобы были какие-то регулярные рейсы, помимо грузовых.
Аэропорт Тувалу – маленький дощатый домик, который оживает лишь на пару часов дважды в неделю, а все остальное время стоит закрытый и пустой. Взлетно-посадочная полоса используется в качестве взлетно-посадочной полосы тоже лишь дважды в неделю. Все остальное время это - обыкновенная улица. Точнее, не обыкновенная, а лучшая: широкая и асфальтированная. Вдоль полосы, как вдоль обыкновенной улицы, стоят жилые дома – маленькие одноэтажные хибарки. По ней гуляют люди, ездят мотоциклы, на ней играют в футбол.
А незадолго до ожидаемого самолета к полосе подгоняют пожарную машину, она начинает выть сиреной, и таким образом все понимают, что сейчас будет приземляться самолет, и надо освобождать полосу.
Прилет самолета – одно из главных местных развлечений. Население сходится смотреть. Все толпятся у аэропорта и просто вдоль полосы. Улыбаются, машут руками.
Виза для въезда в Тувалу не нужна: по прибытии ставится штамп, разрешающий месячное пребывание. Но месяц вы там точно не протянете.
Аэропорт – практически одна маленькая комната. За маленьким столиком пограничник и за таким же - таможенник. Технических средств контроля никаких. Компьютером даже и не пахнет. Пограничник взял в руки наш паспорт – и впал в большое затруднение. Даже не смог открыть его на нужной странице: там, где фотография и все данные. Вместо этого открыл на старой шенгенской визе, которая тоже с фотографией, и по этой визе стал все проверять. Результат его вполне устроил.
Позвонить с Тувалу реально можно только на Фиджи. По специальным местным карточкам, которые продаются в отеле. Хоть на них и было написано, что можно звонить в любую страну мира, но практически нам удалось установить связь только с Фиджи. А российский оператор сотовой связи, который гордо заявлял о сплошном покрытии по всему миру, и который на Фиджи действительно более-менее справлялся, здесь потерпел полнейшее фиаско и позорно отключился.
Тувалу – государство крайне бедное. Существует в основном на дотации, почему-то особенно сильно ему помогает Тайвань. Промышленности - никакой. Полезных ископаемых - никаких. В море – рыба. На островах – кокосы. Это - все. Так и живут. Население или работает в государственных структурах, или, по большей части, живет на присылаемые родственниками с большой земли деньги.
На главном атолле Фунафути, не знаю, как на других, нет ни рек, ни источников. Вся вода – только дождевая, которую бережно и заботливо собирают во время тропических дождей. Ее и используют для всех нужд. И пьют, и готовят, и моются.
Климат здесь гораздо более жаркий, чем на Фиджи, и очень влажный. Солнце прожигает голову насквозь.
Население по своему внешнему виду тоже сильно отличается от фиджийцев и больше всего похоже на население Французской Полинезии. В целом, люди довольно красивые.
Сам город Фунафути, который, конечно же, городом в нашем понимании не является, состоит из нескольких утопающих в пальмовых листьях узких улиц. По обочинам – жилые дома. По большей части – неказистые и чуть ли не фанерные. Встречаются, конечно, и дома получше, но таких немного. Стекол в окнах часто нет по причине жаркого климата. Все двери - нараспашку. Заходи, воруй. Примерно такое же отношение к дверям было и в отеле.
Замок в нашем номере был чистой формальностью: замок – отдельно, дырка в двери для него – отдельно. Это потому, что нет надобности запираться. Не воруют совсем. Люди здесь религиозные и не испорченные цивилизацией. Да и в таком малом пространстве, где все у всех на виду, нет никакой возможности незаметно пользоваться украденным.
По обочинам улиц стоят большие дощатые столы для разделки рыбы. Мы были свидетелями того, как принесли огромную, метра на полтора, рыбищу, и вышедшая из дома женщина подвесила ее на специальный крюк и начала разделывать.
Канализации нет. Удобства в домах выгребного типа.
Удивительно, что прямо на обочине улицы, перед фасадами домов, попадаются могилы – каменные плиты, украшенные венками из цветов и какими-то продуктовыми подношениями. То ли это - одна общая могила, куда, по мере поступления, складывают всех членов семьи, то ли так хоронят каких-нибудь особо заслуженных граждан. Или, может, держат вновь умершего какое-то время, а потом перезахоранивают на кладбище – этого мы так и не узнали.
Единственное современное здание на острове – трехэтажный дом правительства, построенный в 2003 году на средства, опять же, Тайваня. На фоне лачуг и общего ощущения примитивной и бедной жизни здание это выглядит фантасмагорически. Кажется, будто оно вообще не отсюда, не принадлежит к этой жизни, а попало сюда сказочным образом, перенесясь по воздуху по велению чьей-то волшебной палочки.
Вход свободный. Внутри - кондиционеры, простор и прохлада. Сюда можно зайти и просто так, безо всякого дела, просто охладиться от невыносимой уличной жары и отдохнуть на удобных стульях. В этом здании сосредоточены все властные структуры: премьер-министр, правительство в полном составе, все министерства и ведомства и даже почта. На первом этаже висит большой подробный указатель. Например, премьер-министр – 3-й этаж, кабинет № 2, министр финансов – 2-й этаж, кабинет № 1, и так далее. Вход, опять же, свободный.
Люди очень приветливые и открытые. Можно зайти в любую дверь, спросить что угодно или попросить о чем-то: тебя с удовольствием примут, выслушают и будут рады помочь. Мы посетили множество кабинетов и везде встречали самый радушный прием. Нашли, например, в составе министерства экономики офицера по делам туризма – были любезно приняты, снабжены подробной картой города Фунафути и атолла в целом.
Помимо этой так называемой столицы на атолле Фунафути есть еще довольно большой порт и несколько совсем маленьких поселений.
Теперь про размещение. Отель, который можно назвать именно отелем, на Фунафути всего один. Называется Vaiaku Lagi Hotel. Стоил он около ста долларов в сутки.
В качестве альтернативного размещения есть еще парочка пансионов, где в основном располагается местное население, прибывающее с других атоллов. Нас эти места, прямо скажем, напугали своим внешним видом, а, проходя мимо одного из них, мы получили мощный обонятельный удар от примыкающих к зданию удобств выгребного типа. Но, может быть, среди них есть и приемлемые варианты, мы этот вопрос подробно не изучали.
Расположен отель Vaiaku Lagi в одной минуте ходьбы от аэропорта, почти вплотную к дому правительства, то есть – в самом центре. Это - с одной стороны. А с другой стороны – почти у самой воды: так близко к морю, как обыкновенно здания не строят.
В отеле 16 номеров. При нас было занято 6 или 7 номеров, проживали только белые люди. Из туристов были только мы. Еще несколько человек приехали по делам бизнеса, чего-то они там в порту строят, и одна семейная пара лет 50, англичанин с женой, – в правительство по межгосударственным делам.
Местному населению этот отель не по средствам.
Отель – в высшей степени приличный. Самое главное - это мощный, отлично работающий кондиционер в номере. Плюс - вентилятор и, уж что совсем удивительно, – чайник с полным и регулярно возобновляемым набором кофе\чай\сахар. Номер довольно большой и просторный. Чисто.
Убирают каждый день, меняют белье. Туалет и душ приемлемого качества.
Вот только воды горячей нет. Только холодная. И напор плохой. Они ее собирают на крыше в специальном резервуаре, она там нагревается под солнцем, а потом самотеком растекается по номерам. И это нам еще повезло. Потому что, напоминаю, вся вода – дождевая. И если дождей долго нет, то возникают большие трудности с водоснабжением. На такой случай в номере заранее лежало предупреждение. Смысл его был такой: "Дорогие гости! В случае отсутствия дождей и нехватки воды вам будут предоставляться прямо в номер два ведра воды в день, одно - утром и одно – вечером. Извините за неудобства, но мы делаем для вас все возможное". Очень мило. Слава Богу, что с этим аспектом местного сервиса нам столкнуться не пришлось.
С балкона – дивный вид на море, которое плещется прямо тут же, под балконом. Пляжа как такового, чтобы с песком, нет. Но купаться можно прямо с отельного парапета. Вода в море такой температуры, что я себе дома в ванне холоднее делаю.
С едой дело обстоит откровенно плохо. Питаться вне отеля мы побоялись. Во-первых, особенно и негде: нам попались буквально две точки общепита – пластиковые столы под полиэтиленовыми тентами. Ресторанов нет, кафешек нет.
Отельное же питание заслуживает отдельного рассказа. Все четыре дня нашего пребывания в меню предлагались на выбор одни и те же три блюда:
1. Курица с рисом.
2. Курица со сладким картофелем.
3. Курица с рисом и сладким картофелем.
Все четыре дня это меню оставалось неизменным. Причем - и на ланч, и на ужин. Все время одно и то же. Только один раз была рыба (в том же наборе: с рисом, картофелем, рисом и картофелем), а все остальное время – курица. Справедливости ради надо сказать, что приготовлено вкусно, и порции большие. А рыба - так вообще была объедение. Изысков вроде закусок или десерта не было. Оно и понятно. Все ведь привозное и по этой причине - дорогое. А население бедное, и почти ничего не покупает: только самое насущное, необходимое для выживания, типа риса.
На завтрак ассортимент другой: яйца, сыр и тосты. Заранее на столе стояли две крошечные плошечки – с маслом и джемом. Добавки не давали, даже хлеба.
Как я уже говорила, туристов в Тувалу практически не бывает, поэтому нет и никакой обслуживающей туристов инфраструктуры. Чаевые не приняты. Никто к тебе не пристает, никто ничего не предлагает – ни поделок, ни своих услуг. Никто не вымогает деньги за фотографирование. Никакие сувениры нигде не продаются, и вообще не существуют в природе. В отеле не продается абсолютно ничего – ни единой мелочи, ну хоть бы салфетки продавали, или зубную пасту, или открытки – нет, вообще ничего. То есть стремления дополнительно заработать – никакого.
И вообще кажется, что местному населению ничего не надо, даже денег. Все медленно, тихо, спокойно. Сидят себе, дремлют. Ну вот хоть бы кто подошел бы к отелю, принес бы какие-нибудь бусы на продажу, или предложил бы поводить по городу, или покатать на лодке по лагуне – нет и в помине. Или хоть бы в отеле имели бы на примете таких людей, и давали бы желающим их телефон - ничего подобного им и в голову не приходит. Да и зачем, действительно? И так хорошо: тепло, рыба есть, кокосы, вода дождевая – чего еще желать? Сиди себе, отдыхай. А деньги - они людей только портят.
Посему организация собственного досуга ложится полностью на плечи самих туристов.
Осмотреть город Фунафути самостоятельно легко и просто.
Повторюсь, что люди очень открыты, приветливы и доброжелательны. Можно совершенно спокойно заходить прямо с улицы куда угодно: в школу, в детский сад, в любое общественное помещение - все будут только рады.
Фотографируются бесплатно и с удовольствием. Мы заходили в школьные классы прямо во время уроков – и учитель с радостью тут же прерывал урок, начинал все показывать и рассказывать, с удовольствием фотографировался сам и разрешал фотографировать детей. Интересно, что в классах есть два вида парт: одни похожи на старые советские довоенные парты, еще с откидывающейся крышкой, а вторые - такие же, только совсем низенькие и без сидений, так что дети сидят прямо на полу. Парты исписаны и изрезаны многочисленными поколениями учеников. Интерьер классов тоже самый примитивный. Но есть и книги, и карты, и даже что-то типа анатомического атласа.
Заглянули в местный магазин. Так как из своего собственного здесь только рыба и кокосы, то все остальное – привозное. А так как население очень бедное и покупать все равно ничего не может, то привозного почти ничего и нет. Только рис в мешках.
Магазин произвел на нас гнетущее впечатление. Немного консервов и стиральных порошков, холодильник с кока-колой, подгнившая капуста в ящиках на полу, мелкие, зеленые, уже начавшие портиться, груши прямо таки подмосковного вида и чахлые, так никем и не купленные, доживающие свой век на полке, мандарины – вот и весь ассортимент. Мы купили мякоть манго в консервной банке австралийского производства.
Большинство из входящих в государство островов поднимаются над уровнем моря не более, чем на четыре метра, а некоторые – так и вовсе тонут и лет через 10-15 совсем уйдут под воду. С таких тонущих островов население эвакуируют, вывозят в Новую Зеландию, и 80 % населения уже вывезено. За будущее остальных островов, которые пока что не тонут, тоже нельзя быть спокойным.
Короче: "Посетите Тувалу сегодня. Завтра его уже может не быть!".
Но на эту рекламную удочку почти никто не клюет.
В год сюда приезжает не более 800 туристов. То есть - примерно два человека в день. Мое личное мнение, сложившееся после визита, - эта цифра сильно преувеличена. Возможно, в число туристов включили просто всех прибывающих в Тувалу иностранцев, а если сюда кто-то и прибывает, то в основном по бизнесу. Чистых туристов крайне мало.
Тувалу - чрезвычайно изолированное и совершенно не туристическое место. Поездка сюда интересна прежде всего с этнографической точки зрения и ни в коем случае не может быть рекомендована любителям комфорта, шведских столов и оборудованных пляжей.
Тувалу не имеет никакого показного туристического лица. Никаких рассчитанных на туристов народных промыслов, никаких заранее подготовленных шоу с народными песнями и плясками, и вообще ничего похожего. Просто обычные люди живут своей обычной жизнью.
Вся связь с миром – это самолет с Фиджи, который прилетает на Тувалу дважды в неделю. Вылет из Сувы, лететь около трех часов. И туда, и обратно самолет был полупустой. Цена билета на момент путешествия (ноябрь 2006 года) была около 400 долларов. Летели в основном местные, которые работают на Фиджи, навестить родных, плюс парочка англоязычных бизнесменов, плюс мы - двое туристов.
Другая возможность добраться до Тувалу - плыть по морю. Но я не слышала, чтобы были какие-то регулярные рейсы, помимо грузовых.
Аэропорт Тувалу – маленький дощатый домик, который оживает лишь на пару часов дважды в неделю, а все остальное время стоит закрытый и пустой. Взлетно-посадочная полоса используется в качестве взлетно-посадочной полосы тоже лишь дважды в неделю. Все остальное время это - обыкновенная улица. Точнее, не обыкновенная, а лучшая: широкая и асфальтированная. Вдоль полосы, как вдоль обыкновенной улицы, стоят жилые дома – маленькие одноэтажные хибарки. По ней гуляют люди, ездят мотоциклы, на ней играют в футбол.
А незадолго до ожидаемого самолета к полосе подгоняют пожарную машину, она начинает выть сиреной, и таким образом все понимают, что сейчас будет приземляться самолет, и надо освобождать полосу.
Прилет самолета – одно из главных местных развлечений. Население сходится смотреть. Все толпятся у аэропорта и просто вдоль полосы. Улыбаются, машут руками.
Виза для въезда в Тувалу не нужна: по прибытии ставится штамп, разрешающий месячное пребывание. Но месяц вы там точно не протянете.
Аэропорт – практически одна маленькая комната. За маленьким столиком пограничник и за таким же - таможенник. Технических средств контроля никаких. Компьютером даже и не пахнет. Пограничник взял в руки наш паспорт – и впал в большое затруднение. Даже не смог открыть его на нужной странице: там, где фотография и все данные. Вместо этого открыл на старой шенгенской визе, которая тоже с фотографией, и по этой визе стал все проверять. Результат его вполне устроил.
Позвонить с Тувалу реально можно только на Фиджи. По специальным местным карточкам, которые продаются в отеле. Хоть на них и было написано, что можно звонить в любую страну мира, но практически нам удалось установить связь только с Фиджи. А российский оператор сотовой связи, который гордо заявлял о сплошном покрытии по всему миру, и который на Фиджи действительно более-менее справлялся, здесь потерпел полнейшее фиаско и позорно отключился.
Тувалу – государство крайне бедное. Существует в основном на дотации, почему-то особенно сильно ему помогает Тайвань. Промышленности - никакой. Полезных ископаемых - никаких. В море – рыба. На островах – кокосы. Это - все. Так и живут. Население или работает в государственных структурах, или, по большей части, живет на присылаемые родственниками с большой земли деньги.
На главном атолле Фунафути, не знаю, как на других, нет ни рек, ни источников. Вся вода – только дождевая, которую бережно и заботливо собирают во время тропических дождей. Ее и используют для всех нужд. И пьют, и готовят, и моются.
Климат здесь гораздо более жаркий, чем на Фиджи, и очень влажный. Солнце прожигает голову насквозь.
Население по своему внешнему виду тоже сильно отличается от фиджийцев и больше всего похоже на население Французской Полинезии. В целом, люди довольно красивые.
Сам город Фунафути, который, конечно же, городом в нашем понимании не является, состоит из нескольких утопающих в пальмовых листьях узких улиц. По обочинам – жилые дома. По большей части – неказистые и чуть ли не фанерные. Встречаются, конечно, и дома получше, но таких немного. Стекол в окнах часто нет по причине жаркого климата. Все двери - нараспашку. Заходи, воруй. Примерно такое же отношение к дверям было и в отеле.
Замок в нашем номере был чистой формальностью: замок – отдельно, дырка в двери для него – отдельно. Это потому, что нет надобности запираться. Не воруют совсем. Люди здесь религиозные и не испорченные цивилизацией. Да и в таком малом пространстве, где все у всех на виду, нет никакой возможности незаметно пользоваться украденным.
По обочинам улиц стоят большие дощатые столы для разделки рыбы. Мы были свидетелями того, как принесли огромную, метра на полтора, рыбищу, и вышедшая из дома женщина подвесила ее на специальный крюк и начала разделывать.
Канализации нет. Удобства в домах выгребного типа.
Удивительно, что прямо на обочине улицы, перед фасадами домов, попадаются могилы – каменные плиты, украшенные венками из цветов и какими-то продуктовыми подношениями. То ли это - одна общая могила, куда, по мере поступления, складывают всех членов семьи, то ли так хоронят каких-нибудь особо заслуженных граждан. Или, может, держат вновь умершего какое-то время, а потом перезахоранивают на кладбище – этого мы так и не узнали.
Единственное современное здание на острове – трехэтажный дом правительства, построенный в 2003 году на средства, опять же, Тайваня. На фоне лачуг и общего ощущения примитивной и бедной жизни здание это выглядит фантасмагорически. Кажется, будто оно вообще не отсюда, не принадлежит к этой жизни, а попало сюда сказочным образом, перенесясь по воздуху по велению чьей-то волшебной палочки.
Вход свободный. Внутри - кондиционеры, простор и прохлада. Сюда можно зайти и просто так, безо всякого дела, просто охладиться от невыносимой уличной жары и отдохнуть на удобных стульях. В этом здании сосредоточены все властные структуры: премьер-министр, правительство в полном составе, все министерства и ведомства и даже почта. На первом этаже висит большой подробный указатель. Например, премьер-министр – 3-й этаж, кабинет № 2, министр финансов – 2-й этаж, кабинет № 1, и так далее. Вход, опять же, свободный.
Люди очень приветливые и открытые. Можно зайти в любую дверь, спросить что угодно или попросить о чем-то: тебя с удовольствием примут, выслушают и будут рады помочь. Мы посетили множество кабинетов и везде встречали самый радушный прием. Нашли, например, в составе министерства экономики офицера по делам туризма – были любезно приняты, снабжены подробной картой города Фунафути и атолла в целом.
Помимо этой так называемой столицы на атолле Фунафути есть еще довольно большой порт и несколько совсем маленьких поселений.
Теперь про размещение. Отель, который можно назвать именно отелем, на Фунафути всего один. Называется Vaiaku Lagi Hotel. Стоил он около ста долларов в сутки.
В качестве альтернативного размещения есть еще парочка пансионов, где в основном располагается местное население, прибывающее с других атоллов. Нас эти места, прямо скажем, напугали своим внешним видом, а, проходя мимо одного из них, мы получили мощный обонятельный удар от примыкающих к зданию удобств выгребного типа. Но, может быть, среди них есть и приемлемые варианты, мы этот вопрос подробно не изучали.
Расположен отель Vaiaku Lagi в одной минуте ходьбы от аэропорта, почти вплотную к дому правительства, то есть – в самом центре. Это - с одной стороны. А с другой стороны – почти у самой воды: так близко к морю, как обыкновенно здания не строят.
В отеле 16 номеров. При нас было занято 6 или 7 номеров, проживали только белые люди. Из туристов были только мы. Еще несколько человек приехали по делам бизнеса, чего-то они там в порту строят, и одна семейная пара лет 50, англичанин с женой, – в правительство по межгосударственным делам.
Местному населению этот отель не по средствам.
Отель – в высшей степени приличный. Самое главное - это мощный, отлично работающий кондиционер в номере. Плюс - вентилятор и, уж что совсем удивительно, – чайник с полным и регулярно возобновляемым набором кофе\чай\сахар. Номер довольно большой и просторный. Чисто.
Убирают каждый день, меняют белье. Туалет и душ приемлемого качества.
Вот только воды горячей нет. Только холодная. И напор плохой. Они ее собирают на крыше в специальном резервуаре, она там нагревается под солнцем, а потом самотеком растекается по номерам. И это нам еще повезло. Потому что, напоминаю, вся вода – дождевая. И если дождей долго нет, то возникают большие трудности с водоснабжением. На такой случай в номере заранее лежало предупреждение. Смысл его был такой: "Дорогие гости! В случае отсутствия дождей и нехватки воды вам будут предоставляться прямо в номер два ведра воды в день, одно - утром и одно – вечером. Извините за неудобства, но мы делаем для вас все возможное". Очень мило. Слава Богу, что с этим аспектом местного сервиса нам столкнуться не пришлось.
С балкона – дивный вид на море, которое плещется прямо тут же, под балконом. Пляжа как такового, чтобы с песком, нет. Но купаться можно прямо с отельного парапета. Вода в море такой температуры, что я себе дома в ванне холоднее делаю.
С едой дело обстоит откровенно плохо. Питаться вне отеля мы побоялись. Во-первых, особенно и негде: нам попались буквально две точки общепита – пластиковые столы под полиэтиленовыми тентами. Ресторанов нет, кафешек нет.
Отельное же питание заслуживает отдельного рассказа. Все четыре дня нашего пребывания в меню предлагались на выбор одни и те же три блюда:
1. Курица с рисом.
2. Курица со сладким картофелем.
3. Курица с рисом и сладким картофелем.
Все четыре дня это меню оставалось неизменным. Причем - и на ланч, и на ужин. Все время одно и то же. Только один раз была рыба (в том же наборе: с рисом, картофелем, рисом и картофелем), а все остальное время – курица. Справедливости ради надо сказать, что приготовлено вкусно, и порции большие. А рыба - так вообще была объедение. Изысков вроде закусок или десерта не было. Оно и понятно. Все ведь привозное и по этой причине - дорогое. А население бедное, и почти ничего не покупает: только самое насущное, необходимое для выживания, типа риса.
На завтрак ассортимент другой: яйца, сыр и тосты. Заранее на столе стояли две крошечные плошечки – с маслом и джемом. Добавки не давали, даже хлеба.
Как я уже говорила, туристов в Тувалу практически не бывает, поэтому нет и никакой обслуживающей туристов инфраструктуры. Чаевые не приняты. Никто к тебе не пристает, никто ничего не предлагает – ни поделок, ни своих услуг. Никто не вымогает деньги за фотографирование. Никакие сувениры нигде не продаются, и вообще не существуют в природе. В отеле не продается абсолютно ничего – ни единой мелочи, ну хоть бы салфетки продавали, или зубную пасту, или открытки – нет, вообще ничего. То есть стремления дополнительно заработать – никакого.
И вообще кажется, что местному населению ничего не надо, даже денег. Все медленно, тихо, спокойно. Сидят себе, дремлют. Ну вот хоть бы кто подошел бы к отелю, принес бы какие-нибудь бусы на продажу, или предложил бы поводить по городу, или покатать на лодке по лагуне – нет и в помине. Или хоть бы в отеле имели бы на примете таких людей, и давали бы желающим их телефон - ничего подобного им и в голову не приходит. Да и зачем, действительно? И так хорошо: тепло, рыба есть, кокосы, вода дождевая – чего еще желать? Сиди себе, отдыхай. А деньги - они людей только портят.
Посему организация собственного досуга ложится полностью на плечи самих туристов.
Осмотреть город Фунафути самостоятельно легко и просто.
Повторюсь, что люди очень открыты, приветливы и доброжелательны. Можно совершенно спокойно заходить прямо с улицы куда угодно: в школу, в детский сад, в любое общественное помещение - все будут только рады.
Фотографируются бесплатно и с удовольствием. Мы заходили в школьные классы прямо во время уроков – и учитель с радостью тут же прерывал урок, начинал все показывать и рассказывать, с удовольствием фотографировался сам и разрешал фотографировать детей. Интересно, что в классах есть два вида парт: одни похожи на старые советские довоенные парты, еще с откидывающейся крышкой, а вторые - такие же, только совсем низенькие и без сидений, так что дети сидят прямо на полу. Парты исписаны и изрезаны многочисленными поколениями учеников. Интерьер классов тоже самый примитивный. Но есть и книги, и карты, и даже что-то типа анатомического атласа.
Заглянули в местный магазин. Так как из своего собственного здесь только рыба и кокосы, то все остальное – привозное. А так как население очень бедное и покупать все равно ничего не может, то привозного почти ничего и нет. Только рис в мешках.
Магазин произвел на нас гнетущее впечатление. Немного консервов и стиральных порошков, холодильник с кока-колой, подгнившая капуста в ящиках на полу, мелкие, зеленые, уже начавшие портиться, груши прямо таки подмосковного вида и чахлые, так никем и не купленные, доживающие свой век на полке, мандарины – вот и весь ассортимент. Мы купили мякоть манго в консервной банке австралийского производства.